Установка двери

Благодарю, Александр, толковое объяснение. А Вы у себя как бы сделали? И что скажете по поводу запенивания?

MVG По второму варианту, это более сложнее, но и более эстетичней, поскольку вся ровность или кривизна стен видна именно на дверях. Многие воспринимают двери, как нечто само разумеющееся, не задумываясь, как именно их потом будут ставить. Мастер с какой бы светлой головой не был, не в силах переставить стену на 1 - 2 см в сторону, вывести её в уровень под обоями и т.п.

ZINIK написал : Понимаю коробку можно закрепить без сверления только подвесами, но вот как закрепить добор?

++

Samar написал : . Сначала надо закрепить коробку крепежем в проем заподлицо (точнее чтоб косяк по одной стороне выступал на 1-2мм).

2. Подготовить доборы либо МДФ 10мм с лам., либо со шпоном. Добор распустить по длине. Ширина добора тоже подгадать , чтобы на 1-2мм выступал за плоскость стены. Можно сделать очень ровно если есть инструмент.
3. Планку доборную надо крепить перпендикулярно коробке (плоскости стены).
4. Верхняя планка кладется на боковые во всю ширину проема.
5. Самое простое крепление на гвозди, лучше финишные. Сверлятся отверстия с шагом 200-250 в коробке, откусываешь головки гвоздей и загоняешь их тупым концом в корбку. Прислоняешь добор и предварительно наметив по острым конечикам гвоздей и просверлив отв. легкими ударами киянки прибиваешь добор к коробке. D отв. сверла=0,8D гвоздя.
6. Точно таким же образом со стороны добора можно закрепить обналичку (она придаст жесткость доборам).
7. Все дверь можно пенить (лучше в 2-3 приема, сначала коробку, потом через 2-3 часа доборы - тонкими слоями, фиксируя от деформаций обналичкой (п.5) или распорками, кому чем нравится

MVG написал : И что скажете по поводу запенивания?

Запенивание как таковое, это дополнительная фиксация коробки в проёме, чтобы коробка достаточно жёстко держалась её необходимо крепить к стене, сквозным методом, т.е. строго по середине коробки, в связке саморез - дюбель, в четверть это придаёт жёсткость при расширении пены и клиньями, которые дают жёсткость, при обратной усадке. Стрелками на рисунке показал, куда идёт давление. Следует заметить, что основная обратная усадка идёт в первые 24 часа, после запенивания. Пену желательно использовать профессиональную, с минимальным коэффициентом расширения, желательно все сезонную, с большими значениями рабочих температур, например -10 - +35 " С.

Извините за вопрос, который возможно уже разжёван. И все же... Какого размера должен быть проём под стандартную дверь? Консультант в магазине дверей посоветовал делать проём 2100*800 под дверь с шириной полотна 700. По ширине всё понятно, но высота смущает.

bombadil

WEREG написал : проёмы под дверь 2000 х 600 мм будут: По ширине 686 - 690 мм. = (600 ширина двери) + (28 - 30 х 2 толщина коробок) + (2+4 рабочие зазоры) + (10 х 2 зазоры на установку) По высоте без порога 2055 мм = (2000 высота двери) + ( 28-30 толщина коробки) + (3+8 - 12 рабочие зазоры) + (10 зазор на установку) По высоте с порогом 2079 - 2080 мм = (2000 высота двери) + ( 28-30 х 2 толщина коробок) + (3+6 рабочие зазоры) + (10 зазор на установку)

Высота такая же, по ширине прибавляем 100 мм.

Да, я читал. Хотелось узнать, что могло послужить основанием для заявления консультанта про 2100, и чем такой проём череват при установке двери?

bombadil написал : чем такой проём череват при установке двери?

Вот этим

bombadil написал : что могло послужить основанием для заявления консультанта про 2100

Касаемо этого, слишком малая вводная, назовите производителя дверей и серию, дам более точный размер.

Установка дверей. Часть вторая. Способ аккуратной подрезки двери на объекте при помощи фрезера, линейки и двух струбцин.

Продолжение. Полная статья

WEREG написал : Запенивание как таковое, это дополнительная фиксация коробки в проёме, чтобы коробка достаточно жёстко держалась её необходимо крепить к стене, сквозным методом, т.е. строго по середине коробки

Не вижу такой уж необходимости в жестком креплении коробки. Пена на мой взгляд как раз основная фиксация, а не дополнительная. Мы применяем анкеровку, но больше для успокоения души, чем для толку. О межкомнатных дверях вообще речи нет. Кстати если попробовать вынести с ноги к примеру межкомнатную дверь только на дюбелях\анкерах или хорошо пропененную. Уверен, что во втором случае будет куда труднее. Потому что, анкера держат точечно, а у пены площадь соприкосновения почти 100%. ИМХО само собой.

2mirock А покажите как производится врезка петель с помощью фрезера с фото если можно Заранее благодарен

отделкин Установка дверей. Часть первая. Установка дверей. Часть вторая. Установка дверей. Часть третья.

еще наличник приклеить осталось, еще не готово

2mirock Да хорошо конечно все это дело в котедже творить и верстак тебе и места вагон интересно а можно ли стойки зарезать без стола на полу? и обязательно ли шаблон использовать?