Установка двери

mirock написал : Почему? Зы. Я не кафельщик, интересно.

1. Что бы не налетело всякого мусора. (потом же выковыривать!)
2. Клей не окончательно встал, хоть и высох, и вычистить его из швов легко.( через неделю становится как камень, и намертво прилипает)
3. Слабые места плитки - края, углы(особенно), затирка делает поверхность "монолитной".

2Евгений Вл
31.Распускаем доборы и крепим.В моём случае на клей. Уточните, плиз, куда доборы поставили, стенка-то вроде тонкая?

Михалыч написал : По мне так лучше когда плитка упирается в выемку в коробке.

Не понял что куда должно упираться. Если плитка будет упираться в коробку, то есть шанс что она отвалится от изменения линейных размеров коробки при перепадах влажности. А что мешает плиточнику подрезать плитку под размер проёма? Если там будет наличник, то можно дать подрезку в минус.

Поэтому- сначала дверь, потом плитка.

... а потом опять дверь

Михалыч написал : И ещё. Полотно при отделке снимать надо.

Тогда уж и коробку тоже.

Про работу стамеской можете почитать в учебнике для ПТУ "Столярные работы" Ничего нового я Вам не открою.

Евгений Вл В подобных случаях, когда не совсем умный прораб не может правильно организовать этапы работ, заранее предусматривайте возможный выезд по "гарантийке" Для этого нам нужно создать запас по зазору между полотном и коробкой, но так что бы он не бросался в глаза. Переднюю часть петли врезаем не заподлицо с коробкой, а на 0,5-1мм. выше уровня. При "лечении" утапливаем петлю. Надеюсь Вам не надо объяснять где у петли передняя, а где задняя часть? Можно при монтаже предусмотрительно "перетянуть" середину коробки со стороны петель на 1-2мм. Это тоже облегчит последующее "лечение". Есть и другие способы, но это по ситуации.

Разумеется есть и вариант когда можно не думать о будущем, а свалить всё на "тёток штукатуров"

Лично моё ИМХО: шиповые соединения надёжней чем стяжка по косому углу. И проще при монтаже в проём.

Что бы пена не дула коробку, надо пенить в два-три этапа, с перерывом примерно полчаса. Дополнительный плюс - пена становится более твёрдой. Разумеется надо забыть о существовании такой дурной пены как Макрофлекс и не брать дешёвое г-но.

Евгений Вл хороший отчет! кое чего возьму на вооружение, скоро устанавливать двери 3шт. Не знал что стойки можно запиливать по 45град, думал везде выпилы делают..

ulet написал : Разумеется есть и вариант когда можно не думать о будущем, а свалить всё на "тёток штукатуров"

В данном случае именно так и нужно сделать. Думать о будущем должен тот кто за это получает деньги (привет прорабу!).

ulet написал : В подобных случаях, когда не совсем умный прораб не может правильно организовать этапы работ, заранее предусматривайте возможный выезд по "гарантийке"

С каких это радостей?

ulet написал : Лично моё ИМХО: шиповые соединения надёжней чем стяжка по косому углу. И проще при монтаже в проём.

Шипорез с собой возите? Оно конечно надежней, но в этом месте мне кажется совсем не критично.

Samar написал : 31.Распускаем доборы и крепим.В моём случае на клей. Уточните, плиз, куда доборы поставили, стенка-то вроде тонкая?

Стенка со стороны ванной очень сильно заваленая.Поэтому пришлось доводить добором под кафель.

Samar написал : Не увидел сколько мм вы закладываете на длину верхнего бруска коробки?

60+4мм щель боковая.

ulet написал : заранее предусматривайте возможный выезд по "гарантийке" Для этого нам нужно создать запас по зазору между полотном и коробкой, но так что бы он не бросался в глаза. Переднюю часть петли врезаем не заподлицо с коробкой, а на 0,5-1мм. выше уровня. При "лечении" утапливаем петлю. Надеюсь Вам не надо объяснять где у петли передняя, а где задняя часть? Можно при монтаже предусмотрительно "перетянуть" середину коробки со стороны петель на 1-2мм. Это тоже облегчит последующее "лечение". Есть и другие способы, но это по ситуации

Спасибо. +1 технология с этой темы. Отсутвие гарантии при последущих мокрых работах.

varera написал : Не знал что стойки можно запиливать по 45град, думал везде выпилы делают

На полукруглых коробках так и делают, на прямоугольных обычно шипуют( да и соединение так крепче).

ulet написал : Таскать его только для врезки петель нецелесообразно, лучше и быстрее стамеска да "прямые руки".

Видимо фрезер это не ваше! Так не надо другим советовать. Если у топикастера будут шаблоны на петли и замки, то вы со стамеской будете в полной ......

муня написал : а будут шаблоны на петли и замки

Кинь ссылку что это и с чем это едят.

Евгений Вл Тут можно многое почитать http://forum.woodtools.ru/index.php

Евгений Вл написал : Кинь ссылку что это и с чем это едят.

Шаблоны ограничивающие ход фрезера. Можно не глядя под петли снимать, получается четко нужной формы, только углы стамеской снять. Такая корбочка из фанеры\дсп\осб, надевается на полотно, закрепляется и вперед. Тоже и для замка. Когда-то у одного приятеля был набор самодельный из фанеры, с возможностью регулировки под толщину двери, размер петли. Все никак не соберусь себе изготовить такое щастье. Вот скоро дверей десяток ставить на весь дом, вот тогда и сподоблюсь. А вот хорошее руководство в картинках по фрезеру(перевод).http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1

У меня конструктивное предложение к всем присутствующим коллегам: Давайте перестанем друг друга классифицировать и тыкать носом в грехи, которых уверен и у самих было навалом в карьере. А вот по применению шаблонов\кондукторов интересно послушать мнения.

Арлент написал : Что показать? Читайте внимательно мои посты. Я ни слова не сказал о качестве установки двери.Речь шла только о явном нарушении последовательности работ. Пальцы я не "топырил" и слюной не брызгал.Откуда до Вас плевок долетел - мне не ведомо.

Коллега, топикпастер жеж не учавствовал в стратегическом планировании, его наняли дверь поставить, что он и сделал вполне достойно. Предлагаю опустить момент губительных последствий мокрой штукатурки, тем более не факт что будет все плохо, а вдруг наймут мегоштукатура котрый и дверку не спохабит и стену выведет как надо? Короче - кесарю кесарево, селсарю - слесарево. Конкретно Вы, применяете кондуктора при установке?