Установка двери

2Евгений Вл Согласен с вами по технике сборки только я не мухами(с пресшайбой)креплю петли а черными обычно по ГКЛ L-25мм (иногда уходит петля но так как вставляю уже более 3х лет то набил руку но буду пробовать ваш выариант Коробку собираю тоже на 3см (но сейчас новая тема есть мебельная стяжка через угол насквозь ведь я и под саморезы тоже сверлом засверливаю тут просто сверло больше надо но затяжка зато серьезная так как диамитер стяжки 6мм Сборку начинаю с запила верхней части,отпилилна 6-8мм больше ширины полотна,далее сборка коробки,затем ложу полотно делаю ровные зазоры с 3-х сторон ,размечаю петли (не знаю где вычитал еще давно но петли ставлю на 25см а не на 20 как многие как правильно точно не скажу) отмечаю длинну коробки с учетом зазора под покрытия (если ставится на черновой пол(бывают и такие варианты) Очень нелегко приходится когда держишь 2 части коробки (верх и стойку)и еще одновременно сгоняешь под 45 и еще сверлишь тоесть одному бывает порой трудно а как делаете вы? 2mirock Да почти все саморезы в петлях плохие я например сверлю перед закручиванием а то попадаются плотные коробки из МДФ что даже черный саморез ломается

отделкин написал : далее сборка коробки,затем ложу полотно

А есть смысл класть под полотно куски картона- 1мм? Ну чтобы обеспечить зазор (полотно-коробка) при зарезке петель, в смысле не утопить полотно. Чтобы потом не было ситуации, описанной "УЛЁТ"-ом, когда он часть петли утапливает, чтобы полотно коробку не тянуло....

2Михалыч нет никогда не ложу а зарезку петель делаю ровно по торцу полотна и по краю коробки(вот кстати когда коробка закругленная то петля может сместится во внутрь ближе к уплотнителю и тогда при закрывании двери торец ее(где петли) будет задевать край уплотнителя так что надо это контролировать
полотно часто тянет коробку когда коробка развернута относительно полотна например саморезами затянули через клин она покосилась притвор не изменился а вот петли стало тянуть ну и петли утапливать я бы не советовал лучше не дотопить (и заглубить дальше никогда не поздно )

отделкин написал : (не знаю где вычитал еще давно но петли ставлю на 25см а не на 20 как многие как правильно точно не скажу)

250мм указывалось расстояние от края полотна до центра разъёмной 100мм-вой петли отсюда и получается 200мм от края полотна. Вы уже дали припуск по ширине полотна 6-8мм зачем тогда полностью собирать коробку и укладывать в неё полотно. Вам достаточно скрутить петлевую стойку и вехнюю затем подкладываете под полотно брусок чтобы поднять его минимум на 6-8мм накладываете собранную Г образно коробку на полотно, делаете припуск для верхнего зазора я использую для этого кусочек линолима 2,5мм толщиной и 3х4см размером зажимаю его между полотном и коробкой, а затем размечаю( копирую с полотна) ножичком места для петель. Сборку и засверливание коробку произвожу на полу, а двери как стояли у стенки так и стоят. Если делать 5-6 дверей то выдохнешся если их все по очереди укладывать на пол и обратно убирать:a Вот тут работы разных лет:http://foto.mail.ru/mail/eric-70/306

отделкин написал : Очень нелегко приходится когда держишь 2 части коробки (верх и стойку)и еще одновременно сгоняешь под 45 и еще сверлишь тоесть одному бывает порой трудно а как делаете вы?

А я один не работаю.:).Раньше картон подкладывал.

отделкин написал : k Да почти все саморезы в петлях плохие я например сверлю перед закручиванием а то попадаются плотные коробки из МДФ что даже черный саморез ломается

+1.Родные саморезы гавно редкостное.В последний раз в ясеневой коробке с засверливанием саморезу голову снесло.Про кресты уже можно не говорить.Пластилин.

Евгений Вл написал :

3. Я сначала собираю "Г" из вертикальной и горизонтальной частей, только потом размечаю петли и режу коробку по ширине. Вероятность ошибки уменьшается.

Ещё добавлю.В последнее время промахов с размерами нет.Так как все стойки подрезаю по формуле. x=y+z+c x=длина вертикальной стойки y=4 мм верхняя щель z=длина полотна(2000мм) c=2 см(зазор под полотном)

и v=n+t v=горизонтальная стойка n=ширина полотна (600мм) t=щель между полотном и стойкой 4 мм

Пропереться легко в одном месте.Косом резе.Поэтому я сначала делаю косой рез с самого края стойки,а затем уже по размерам прямой(низ стойки) В случае с горизонтальной стойкой.Опять же с края косой рез,а второй рез за несколько раз .Засекая. Такая метода сейчас не подводит.

Евгений Вл написал : Пропереться легко в одном месте.Косом резе.Поэтому я сначала делаю косой рез с самого края стойки,а затем уже по размерам прямой(низ стойки) В случае с горизонтальной стойкой.Опять же с края косой рез,а второй рез за несколько раз .Засекая. Такая метода сейчас не подводит.

Та в принципе можно и за один раз верхнюю, а вот вертикальные только после косого подрезать, еще бывает, что они немного разной высоты будут,из-за местного "ладншафта".

Евгений Вл написал : v=n+t v=горизонтальная стойка n=ширина полотна (600мм) t=щель между полотном и стойкой 4 мм

4мм маловато имхо. Специально уточнил у знакомого установщика, он ещё зазор 1-2 мм закладывает со стороны петель(зависит от качества дверей). Аргументация: установка без зазора со стороны петель - гарантированный гемор - дверь пружинит, деревяшки не идеально ровные, да и красивее смотрится, когда зазор есть равномерный (а не когда сверху , снизу "0" а посредине, например, щелка. А потом, Вы уверены, что если петли врезать под "0" заподлицо (в косяк и полотно) - это соответствует нулевому зазору? Тут один товарищ предлагал даже закашивать петли, чтобы не "тянуло". _____________________________________________ Люди только тогда сообщают нам интересные сведения, когда мы им противоречим.

Samar написал : 4мм маловато имхо.

Х.з.На вкус и цвет.Можно и больше сделать.запас есть. Даже можно так разграничить. На жёстких ясеневых 4 мм нормально.На крутлявых картонных мдф ставить по 6.

Samar написал : Тут один товарищ предлагал даже закашивать петли, чтобы не "тянуло".

Петли не тянет.Так как саморезы под петлями жёстко держат. Или может я не правильно вас понял.

Samar написал : он ещё зазор 1-2 мм закладывает со стороны петель(зависит от качества дверей).

За счёт врезки петли незаподлицо?Я правильно понял? Честно скажу.Не сталкивался с такой технологией поэтому сказать нечего.

Евгений Вл написал : Сообщение от Samar Тут один товарищ предлагал даже закашивать петли, чтобы не "тянуло".

Петли не тянет.Так как саморезы под петлями жёстко держат. Или может я не правильно вас понял.

Все добиваются конечного результата удобным лично ему способом, главное что бы результат был положительным. А самосовершенствованиие это всегда к лучшему.

Samar написал : Тут один товарищ предлагал даже закашивать петли, чтобы не "тянуло".

Он ещё предлагал коробку в полдерева запиливать, для прочности. Видимо его следующий совет будет- "к стене- гвоздями на 200мм прибивать для надёжности". По шесть штук он уже советовал....

А вот мы себе купили дверь именно от Краснодеревщика :) За такие деньги это было самое лучшее. Остальное совсем картонное :) Да и продавец именно их посоветовал. На днях ставить будем. Вы считаете двери от Краснодеревщика совсем плохими?

Евгений Вл написал : Какой изначально был зазор между полотном и стойкой со стороны замка?

мм 4, у него были нарезаны куски ДВП для зазора...

Евгений Вл написал : В каком месте коробка мешает закрывать.Вверху или внизу.

в районе замка и выше - зазор явно увеличился у верхней петли...:(

Jaralec.

отделкин написал : полотно часто тянет коробку когда коробка развернута относительно полотна например саморезами затянули через клин

Обычно это происходит если точки крепления коробки не по линии петель, а в стороне. Но не только в таком случае тянет петли. Не знаю как вам, но мне достаточно часто стали попадаться петли с нешахматным расположением отверстий под шурупы (в закрытом положении петли) При "лечении" двери с такими петлями не всегда возможна раззенковка (например: петли тонкие) Кроме того, попадаются петли, у которых в закрытом положении половинки не параллельны, а имеют угол расхождения. Кроме того, в сечении коробка может не иметь прямых углов, чаще рабочие (лицевые) углы положительны.

Samar написал : он ещё зазор 1-2 мм закладывает со стороны петель(зависит от качества дверей). Аргументация: установка без зазора со стороны петель - гарантированный гемор - дверь пружинит, деревяшки не идеально ровные, да и красивее смотрится, когда зазор есть равномерный (а не когда сверху , снизу "0" а посредине, например, щелка

Согласен. Как показывает практика, зазор посередине петлевой стороны у запененой коробки стремится к "0" даже при запланированном большем зазоре

А вообще, раньше я стремился обеспечить минимальный зазор по всем сторонам(проверял картоном от сигаретной пачки) но катастрофическое падение качества дверей заставило увеличить зазор. Рецепт минимального зазора: (если есть возможность "пройтись рубанком") Обеспечиваем заход полотна по радиусу. Делаем завал рубанком, по всей плоскости торцов полотна, с минусом на внутреннюю (притворную) сторону полотна на 1-2мм. Т.е. в сечениях полотно становится трапецией.

Михалыч: Обычная ситуация, когда действия профессионала, вызывают недоумение у дилетанта. Вы уже освоили стамеску?

Скажите, а как на практике обеспечить зазор между полотном и коробкой со стороны петель? С остальными тремя сторонами ясно и просто. А с петлями как быть??? Не понимаю...

Hostman написал : А с петлями как быть??? Не понимаю...

Не врезать их до конца