Установка двери

Луч толще, управление нужно несколько раз кликать одну кнопку что бы выбрать режим ,начинает светить "от себя" дальше чем DW вот чтоб понятнее посмотри поставив уровень в угол проема он ПРАКТИЧЕСКИ "освечивает" весь проем. Блокировка маятника это конечно+

debe написал : если зак - маньяк.....

не мне вам рассказывать, сами прекрасно знаете как оно иногда бывает :)

WiTalik написал : Вот на досуге немного порисовал

хорошо рисуешь :)Я такой же Скил часто использую . А то Хилти PR 25 не охота таскать по мелочам .

Микаэл написал : хорошо рисуешь

Благодарю. Стараемся )))

Микаэл написал : Хилти PR 25

Да-уж, ценничек у него :swoon

WiTalik написал : Да-уж

а что делать ? Бывает без него никак :( Кстати на Авито сейчас есть БУ за 27000

Здравствуйте. Посоветуйте начинающему установщику какой фрезер купить для начала? Финансовые запасы скудные, отец советует купить самый дешевый за 60уе, а потом как разбогатеешь говорит сам поймешь что тебе надо. Не будет ли это простым выбросом денег? Максимум что могу позволить это потратить до 100 уе на него, иначе буду использовать стамеску. И еще вопрос- на торцовку тож пока не заработал, понравилась (по виду) Bosch PCM 7 компактная (у нас 200$). Но это в планах, а пока думаю купить прецизионное стусло (стоит ли отдавать за него 50$?), ибо ножовкой с кривоватыми руками очень тяжело запиливать наличники- по 20 мин вожусь с каждым запилом.

я начинал с фиолента мелкого на 600 вт, ну а торцовка это святое,поднакопите лучше

hugos написал : я начинал с фиолента мелкого на 600 вт, ну а торцовка это святое,поднакопите лучше

Да,как минимум на Макиту,а китайцы очень дорого выходят для профессиональной работы,проверил на себе двумя дешевыми торцовками,которые уже через полгода начинают резать ступеньками,дальше-больше,через год уже только дрова ими пилить можно,а сделать нереально,если только переделать,да и то,если вообще можно будет,одноразовое г..но.Когда разбирал Макиту для смазки,мне понравилось,все сделано очень солидно-с возможностью дальнейшей замены изношенных деталей,которые нетрудно найти в сервисных центрах и заменить самому,если руки растут из нужного места.

hugos написал : я начинал с фиолента мелкого на 600 вт, ну а торцовка это святое,поднакопите лучше

Ну вроде торцовку Bosch PCM 7 хвалят все за точность, хотя это были не установщики дверей. да и всеравно пока на нее денег нет, пойду куплю стусло прецизионное пока. а как фиолент? подойдет для начинающего или лучше взять Bosch POF 1200 (он 100$ стоит)?

dimotan написал : И еще вопрос- на торцовку тож пока не заработал, понравилась (по виду) Bosch PCM 7 компактная (у нас 200$). Но это в планах, а пока думаю купить прецизионное стусло (стоит ли отдавать за него 50$?), ибо ножовкой с кривоватыми руками очень тяжело запиливать наличники- по 20 мин вожусь с каждым запилом.

Сам использовал уже 2!!! стусла. У них оказалось слабое место - детальки по которым ходит сама пила. В первом случае сломалась пластмассовая направляющая, в которой движется круглая труба пилы, а во втором случае ПЕРЕПИЛИЛАСЬ дюралевая деталька внутри которой ходит само полотно :( По стоимости они были 38 и 47 уеВ. Второй минус - скорость запила и высунутый язык (мой почти на плече, когда стойки из массива пилишь). Засекал время запила 2 коробок с порогами под 45". 47 минут. Сколько на это уйдет торцовкой? Я не засек, но в РАЗЫ быстрее. Под МДФные коробки мне было достаточно. Сам сейчас реанимирую Стареньки Диолд (забрал у брата) мечтаю о новой торцовке. Жаба все еще душит, так как межкомнатные - это добавок к металлическим. Из плюсов МехСтусла - хороший аккуратный рез наличника. Мальнький вес.Собираюсь из двух штук собрать один действующий и возить с собой, когда устанавливаю мет.двери и кним доборы с обналичкой. На установку межкомнатных теперь только с торцовкой. (Хотя был опыт установки 2 дверек с одной стамеской и полотном по металлу без стусла. Оч даже ничего получилось) Из минусов - трудоемкая неудобная и не сильно точная переустановка для реза коробки по 45", на старте запила под 45" полотно слегка уводит вверх по коробке, решал проблему предварительным вертикальным запилом или надрезом ножом по линии пила.

dimotan написал : Посоветуйте начинающему установщику какой фрезер купить для начала?

Тут уже многие отписались, и я тож рекомендую Фиолент однорукий. Меня устраивает. Легкий, удобно одной рукой работать ИМХО. Короткой фрезой на 16мм выбираю плоскости под замки (по боковому упору, в два прохода), думаю перейти на 20 и 25мм, но..

1. в одной установке бывают разные замки (санузел,100 зашелка, кноб) менять фрезы = потеря времени.
2. при проходе в один прием были траблы, когда дрогнула рука, а боковой упор один... :( надо ставить второй или придумать систему самоцентровки (исключить потерю времени на измерения и нахождения центра при разбежке полотен) Мне последнее время часто идут 39 и 38мм, были и 37 вместо стандартной 40-ки. Той же фрезой выбираю под шпингалет. В несколько проходов по боковому упору, но с использованием одного удлинняющего полотно бруска 60х40 или двух брусков меньшей толщины.

Затем меняю фрезу на более длинной 40мм при диаметре 16мм. им делаю выборку под тело замка. Часто в легких МДФках прохожу брусок до пустоты (Алле-Опп, замок врезан), ну а если массив или бруссок сдвоен, то 1,5см дорабатываю спиралкой. Ах да, сейчас спиралкой и начинаю, облегчаю задачу для фрезера. Перешел на 12мм сверло.

А дальше той-же фрезой выбираю под петли. я фрезерую всей плоскостью фрезы (16мм, длин 40мм) там такая фишка: боковой упор загнаный до фрезы дает глубину как раз под карту петли 2мм, глубиной погружения фрезы выставляю 32мм или другой размер (просто поставил петлю ребром к подошве фрезера и совместил с кончиком режущей кромки фрезы) надо следить за плотным прелеганием подошвы фрезера к плоскости полотна, чтобы на торца полотна выборка не была завалена или излишне заглублена. коробку фрезерую так же, но сейчас стал стойку фиксировать струбцинками к краю верстака, чтобы увеличить площадь прикосновения с подошвой фрезера и исключить завал. есть еще момент - раньше вел фрезер с Верха Вниз (на себя правой рукой), тогда в конце фрезерования упор проваливался в уже выфрезерованный участок. Сейчас фрезерую от себя (я правша) с нижней точки чить вверх, придерживая левой рукой за нижний край упора, чтобы фрезер не "убежал" вверх за пределы карты. Примерно так: проход ВВЕРХна 3см на пол-глубины и подтягиваю назад, чтобы само подчистилось и снова вверх. Сама фрезеровка петли 10-12 сек. Перед фрезеровкой надрез шпона ножом по линейке верх и низ петли (отмечаю карандашом стандартные 200, 300, 1700 и 1800мм на полотне и 203, 303, 1703 и 1803мм на коробке), вдоль петли сейчас не надрезаю, задиров нет. Дорабатываю постель ударом по стамеске и подсечкой (с сегоднешнего дня стамеска Зубр 32мм, раньше в два раза больше движений 20мм китайцем орудовал)

Выборку под ответку я делаю на уже установленной двери (так уж повелось, может и перестроюсь). Маркирую место под язычек зубной пастой, прикладываю ответку, шилом намечаю отверстия под саморезы, карандашом обвожу внутреннее отверстие и заднюю кромку (чтобы случайно не выпрыгнуть за габариты). Фрезером все с той же фрезой 16х40 делаю углубления. Прикручиваю ответку. Проверяю. Готово! (если не топить) Если надо, то обвожу ножом, снимаю ответку и... стамесочкой :( ...как то я не задумывался, а почему не фрезером. Надо поменять на короткую фрезу (40мм выступает за подошву, а ведь все равно завтра весь процесс повторится с короткой фрезы) и выбрать фрезером. Завтра меняю эту часть технологии.

ДА не забываем про ТБ. Очки ОБЯЗАТЕЛЬНО! "Дует в харю, а я шпарю" (с, с моего далекого детства)