китайские тяжёлые мотоблоки ЗИРКА от 61 до 151

v-teapot написал : Дороговато, но хоть такой нашёл

У меня вышло еще дороже, брал вот здесьhttp://garden-shop.ru/navesnoj-snegouborshhik.html за 12т.р. +900р. за доставку. Но зато ширина захвата соответствует габаритам мотоблока, переделывать ничего не нужно. Сделал только запасной вариант хобота (для влажного снега) и приделал на шнек две дополнительные лопатки, хотя сухой снег и двумя родными бросал нормально, но с двумя дополнительными мне показалось стал бросать "по-веселее"

PEST написал : И еще вопрос: с мокрым снегом вам уже приходилось работать? У меня первый опыт на мокром снеге оказался неудачным. Пришлось переделывать хобот что-то навроде вашего. Кстати он (хобот) у вас металлический или пластик? Зато на сухом снеге работать - одно удовольствие, и как вы правильно заметили: чем глубже снег - тем дальше выброс.

Хобот металлический, регулируется наклон хобота и козырька. Мокрый снег не пробовал, погода не балует, сейчас на улице -34 градуса. Но думаю больших проблем с мокрым снегом не должно быть. Шнек окрашен на удивление хорошей гладкой краской и витки сплошные. Центробежная сила должна препятствовать налипанию снега на шнек и лопатки, а выбросу вроде ничего не мешает. Хотя время покажет.

Позавчера чистил снег двигаясь по ветру, чтобы на меня не попадало, обратно задом. Задняя пониженая скорость очень медленная и я включал заднюю повышенную, затем 3-ю скорость и вперёд с песней. Но как часто бывает, ошибся. Не выключил повышенные передачи и включил вместо 3-ей скорости 6-ю. Обороты выше средних, бросаю сцепление и ...... снегоуборщик подпрыгнул вверх и мотоблок рванул вперёд. Я зацепился за дугу одной рукой и только через метров 15-20 на бегу поймал рычаг сцепления, недалеко от забора. После этого задней не пользовался, разворачивался и на ветер ехал подняв снегоуборщик.

v-teapot Будьте осторожнее! Было видео на Ютубе - МБ убийца, что то не нашёл. В теме писал Московский колега, как ехал по асфальту, а на дороге выложили "лежачего полицейского", его на нем выбросило с прицепа, подцепленного к МБ, и МБ поехал один, на поляне стоял всего один автомобиль, и МБ не промахнулся... Примерно так http://www.youtube.com/watch?v=yT1ukMEJHRE У меня тоже было дело, первый выезд на МБ с прицепом конечно на 6й и на кочках он стал прыгать, сцепление не поймал, но под руку попался рычаг газа - сбросил газ до конца, и остановились... Если не достать (не поймать) рычаг сцепления, то можно сбросить газ, до конца...

v-teapot написал : бегу поймал рычаг сцепления

Stepa56 написал : МБ не промахнулся

Все таки защиту от дурака надо ставить если нет, правда на дизелях это сложней реализуется, но можно

Stepa56 написал : Будьте осторожнее!

Ребята,HELP!!!У кого 180-й двиг.Вот такой , дайте размеры масляного щупа:длина от пробки,расстояние от конца щупа до нижней-верхней метки.

Бело написал : Все таки защиту от дурака надо ставить если нет, правда на дизелях это сложней реализуется, но можно

Всё что нужно уже придумано Смотрите и другие его видео очень грамотно всё делает и объясняет.

$tr@nn!cc написал : Ребята,HELP!!!У кого 180-й двиг.Вот такой,дайте размеры масляного щупа:длина от пробки,расстояние от конца щупа до нижней-верхней метки.

Длина стержня щупа от пробки - 80 мм; расстояние от конца щупа до нижней метки - 4 мм; -------------"-------------- до верхней метки - 20 мм. Для проверки, залейте 1,5 л масла в двигатель, выставленный в горизонт. У других двигателях щупы длиннее на 15 мм.

v-teapot. Вы первый, кто пишет о работе на морозе 34 град (после меня). Южане поддают сомнению. "Что русскому хорошо, то немцу смерть".

Сергеевич, Спасибо.

Сергеевич написал : v-teapot. Вы первый, кто пишет о работе на морозе 34 град (после меня). Южане поддают сомнению. "Что русскому хорошо, то немцу смерть".

Пока ниже -15 не использовал, не было необходимости. Снега в этом году дали мало, зажали там, наверху. В прошлом году снега было местами под 2 метра.

Пыхтачок; Всё дело в необходимости, я стараюсь с помощью прогноза погоды на яндексе поймать момент окончания метели, когда ветер почти затих, но мороза ещё нет. И быстренько очищаю территорию. Но если не успел, то приходиться иногда заводить и в мороз. Солярку для мотоблока сливаю с своего микроавтобуса Toyota. После каждой заправки микроавтобуса наливаю с бака в пластиковую бутылку 1,5 литра соляры и ставлю на улице возле гаража. Поэтому всегда есть возможность оценить текучесть, прозрачность и т.д. топлива. И сделать вывод, стоит ли заводить технику. На авто зимой выезжаю в среднем 2-3 раза в неделю. Самая низкая температура в поездке была прошлой зимой -42 градуса. В соляру добавлял антигель. Что мотоблок, что автомобиль на момент запуска в мороз находятся возле дома, а не где нибудь в диком лесу и всегда есть возможность предворительного подогрева двигателя электричеством, горячей водой и т.д. Поэтому, если очень нужно, то можно и в мороз завести.

v-teapot написал : Поэтому, если очень нужно, то можно и в мороз завести.

Самый оптимальный вариант - заливать горячую воду, после работы сливать! Тем самым мы прогреем двиг, быстро, и без всякой помощи!

Stepa56; А кто то писал, на этом или не помню игде, что мол от такого насилия чугуняка полопается, поведет, в легком случае, -- как думаете, есть опыт, брехня это или есть доля правды???:cool:

vlad390; Одно можно сказать что такой риск есть поэтому заливать нужно осторожно, понемногу, давая вначале хоть немного прогреться металлу. А потом уже заливать. Во всяком случае лопнувшие блоки есть и не один, но никто из потерпевших не уверен в причине и точном времени появлении трещин. Вместе с тем, заливка горячей воды помогает запустить двиг однозначно, но при этом прогревается только гильза(а значит и воздух отчего и запуск легче) а масло и пр. остается непрогретым. Все же лучше воспользоваться 10-20 мин. бытовым тепловентилятором и в таком случае тепло получит более равномерно и двиг, и топливная, и ремни и т.д. что благотворно скажется на общем ресурсе. А если перед запуском еще и зальете подогретой жидкости то вааще;)

Riba4ok1 написал : Все же лучше воспользоваться 10-20 мин. бытовым тепловентилятором и в таком случае тепло получит более равномерно и двиг, и топливная, и ремни и т.д. что благотворно скажется на общем ресурсе.

В далекие врнмены, проживая в северных районах применяли для разогрева и запуска двигателей паяльную лампу. На улице -40 или рядом. Холодно, да и завести при таком морозе еще те двигатели. (70-80-е годы), было не совсем просто. Брали паяльную лампу, раскочегаривали ее и ставили снизу под машину. Но не на поддон двигателя, а в сторону, чтобы тепло шло на двигатель и вверх. Примерно пол часа работы паяльной лампы и капот начинал слегкапарить на морозе, значит пора заводить. Возжух под какпотом прогревался до температуры выше ноля, да и сам двигатель имел температуру ближе к нулевой. Двигатель заводился как правило с первой попытки, и газовать его на вытянутом подсосе не было необходимости. Такой прогрев давал возможность не насиловать двигатель и продлевать его ресурс. Запуск холодного двигателя в мороз, даже самого совершенного и современного, на современных хороших маслах все равно снижает его ресурс. Если за вами никто не гонится, и вы хотите в мороз завести своего помошника, не поленитесь, подогрейте его по возможности тем, что есть. Можно даже феном для волос, но дольше придется. Промышленным или тепловой пушкой лучше, если есть электричество. Ну а если его нет, паяльная лампа, примус Шмель или подобный , и кусок брезента.

Сам не грел, но могу предположить, что инфракрасной лампой прогревать самое эффективное.