Чешский мотоблок MF-70

mukola, если сами пальцы целые сегменты противорежущии меняются заклёпку высверливаеш сегмент вынемаеш подходят от сенокосилки ешка гдр . или перетачиваеш с носик на обычном сегменте с комбаина-тракторной или любойподходящей у меня переточинные с тракторной буду разберать сфотаю

Евгений 80 смотри карбюратор забит жеклёр или разбита заслонка с иглой

Евгений 80 написал : Кто нибудь сталкивался с проблемой двигатель уходит "в разнос" после прогрева или во время работы на холостом ходу. У меня стоит двухтакник

снизу картерный краник закрыт?

Спасибо, на счет карбона не уверен каждый год проверяю перед выездом. А в картере стоит пробка, краника нет. Может зажигание или свечи как то влияют

Сделай сам, спасибо за совет. Заклепки стальные ставить ?

стальные шляпка на конус в потай заклёпывать перевернув косу

Евгений 80 двиготель подхватывает лишнею смесь и в разгон свой по этой причине заменил на карб от движка уд 15

сделай сам написал : Евгений 80 двиготель подхватывает лишнею смесь и в разгон свой по этой причине заменил на карб от движка уд 15

Не вводите людей в заблуждение.

1. Причина. Изношены сальники на каленвале,смесь идёт бедная(воздух не весь проходит через карбюратор а частично через сальники. замечали наверное, что если перекрыть топливный кран в конце топлива движок сам идёт в разгон, это тот же эфект) и двигатель перегревается. свеча начинает работать не как искровая, а как накаливания."(может кто в детстве авиамоделизмом занимался, и слышал про калильные двигатели) 2.Такой же эффект бывает при закоксованости поршня нагаром. Заглушить закороткой провода для глушения не получается Двигатель уже работает как дизель,этому способствует ещё работа на 80 бензине или на прошлогоднем бензине в баке после зимы. выход один,нагрузка полная и кран закрыть,может успеете.НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СДЁРГИВАЙТЕ КОЛПАЧЁК СО СВЕЧИ(БЕЗПОЛЕЗНО,ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО И СОЖГЁТЕ ВЫСОКОВОЛЬТНУЮ КАТУШКУ.) Уровень топлива(увеличенный) в поплавковой камере не приводит к работе в разнос. Кто сталкивался с мотоциклами тот знает, что нажатием на кнопку обогатителя на карбюраторе(считай это равнозначно повышению уровня топлива в поплавковой камере карбюратора)двигатель стандартно глушится. Краник на картере или пробка на поздних моделях служат для слива масла после зимней консервации и реже если не держит клапан карбюратора для слива как в народе говорят,,пересоса,,. В первых моделях рекомендовали кран использовать как противоугонку, с отрытым краном мотор не завести. Кран к разносу отношения не имеет. 3 причина. Иногда клинит воздушная заслонка в поднятом состоянии(грязь, задиры,грязь в тросе газа,лопнула возвратная пружина в карбюраторе.)В этом случае двигатель не реагирует на ручку газа, но закороткой глушится,хотя и медленно,неохотно. Карбюратор и магнето самая надёжная вещь на этом мотоблоке. В ремонт привозят всякие, но если нет механических проблем то всё работает как часы. Завтра напишу как правильно устанавливать зажигание, а то не вижу не одного правильного совета.

Забыл добавить ещё одно слабое звено при уходе в разнос, это пробка на баке, если она забита то на жаре возрастает давление в баке и клапан в карбюраторе уже не держит и бензин не только идёт при подсосе воздуха, но просто ссыт струей. Такой двигатель глушится закороткой на массу, но очень неохотно.

заслонка на крбе с круглой стала как бочка за 15 лет эксплуотацыи холостые пропали ставил не снимая с движка с другова токова новую заслонку НЕ ИЗНОШЕННУЮ холостые в норме!!! заменил карбюратор и забыл работает нормально

сделай сам написал : заслонка на крбе с круглой стала как бочка за 15 лет эксплуотацыи холостые пропали ставил не снимая с движка с другова токова новую заслонку НЕ ИЗНОШЕННУЮ холостые в норме!!! заменил карбюратор и забыл работает нормально

Меняя заслонку, сменили и заодно иглу.Вот причина. На холостой ход влияет положение(проточки в верхней части иглы и стопорная шайба в них)по высоте и износ самой иглы и места входа иглы в карбюратор. Износ заслонки почти ничего не дает. И если можно фото изношенной заслонки.

сделай сам написал : mukola, если сами пальцы целые сегменты противорежущии меняются заклёпку высверливаеш сегмент вынемаеш подходят от сенокосилки ешка гдр . или перетачиваеш с носик на обычном сегменте с комбаина-тракторной или любойподходящей у меня переточинные с тракторной буду разберать сфотаю

Вкладыши подходят только от старых Е-шек, на новых вкладыш уже отсутствует,насечка нанесена сразу на палец. И на старых вкладыши бывают двух типов один насечек не имеет.

Че-то толком пойму, не одной причины не вижу. Это причина меня уже мучает почти с покупки нового движка. Может на самом деле сальники с коленовала или зажигание. А насчет пробки с низу посмотрите работу двухтакников как идет смесеобразование в двигателе. Вот приблизительно так http://www.youtube.com/watch?v=dgXwghhGiRk и после думайте зачем это пробка вообще нужна.

Установка угла зажигания начинается с отпайки(при закреплении на конденсаторе пайкой)или откручивания провода от контакта, закрепляем тестер с прозвонкой между корпусом двигателя и провода от контакта.Убеждаемся что при закоротке контакта тестер пищит, т.е тестер и контакт исправен. Берём старую свечу лучше с длинной резьбой, выколачиваем из неё изолятор керамический,т.е получаем втулку с свечной резьбой Ножовкой по металу делаем продольный пропил с одной стороны и зачищаем пропил от опилок и заусенцев. Теперь эта втулка будет служить для крепления на головке измерительного индикатора часового типа, штангели и тд не годятся. На ось индикатора надеваем кембрик и засовываем его в свечную втулку и затем заворачиваем ее на место свечи. Боковой пропил мы сделали чтобы воздух мог входить и выходить из камеры сгорания и не пружинил как мячик. Вращая к.вал находим ВМТ(верхняя мертвая точка) и на индикаторе отмечаем 0. затем вращая каленвал против направления вращения ( если смотреть со стороны магнето, это против часовой стрелки)по индикатору отсчитываем 3.5 мм. Это точка начала разрыва контакта(тестер должен в момент разрыва перестать пищать. Ослабив винты на магнето, устанавливаем его в середину паза и снова затягиваем винты. Затем ослабив чуть-чуть винт на контакте, ставим отвёртку в паз на основании контакта и в паз на дюралевом основании. Теперь перемещая основание контакта добиваются разрыва контакта ( точка -3.5мм должна стоять на месте) Операцию приходится повторять несколько раз, внося коректирующие поправки.( возможно при регулировке контакта надо будет ставить на индикаторе не 3.5 а 3.7 или 3.3 поймёте методом проб или немного подвигать всю платформу магнето) Главное чтобы в результате этих регулировок контакт должен размыкатся в зоне -3.5 +/- 0.3мм от ВМТ. и этот результат должен повторятся стабильно и постоянно. После получения стабильного результата, прикручиваем (припаиваем)провод контакта к конденсанору. Зазор в контакте не контролируем. этот параметр дан для проверки износа каленвала. Причины нестабильности. Износ подшипников 205 на каленвалу, Индикатор болтанется во втулке и резьбе. Грязь на контакте и износ контакта.(протереть и отполировать до блеска нулёвкой и войлоком) Старый сальник может давать небольшую течь и топливная смесь попадает на контакт. Мокрый контакт-плохая искра или полное ее отсутствие. Теперь проверка самой искры, на свече проверка не всегда правильная. При работе давление в камере сгорания бывает от 7 до 12 атмосфер, это значит, что на воздухе пробивной промежуток должен быть прапорционально увеличен. то есть на свече 0.5мм. умножаем на 12 = 6мм. Если снять свечной колпачек с провода и провод вставить между рёбер головки цилиндра отмерив 6мм до металла головки можно правильно проверить работоспособность магнето.

Евгений 80 написал : Че-то толком пойму, не одной причины не вижу. Это причина меня уже мучает почти с покупки нового движка. Может на самом деле сальники с коленовала или зажигание. А насчет пробки с низу посмотрите работу двухтакников как идет смесеобразование в двигателе. Вот приблизительно так http://www.youtube.com/watch?v=dgXwghhGiRk и после думайте зачем это пробка вообще нужна.

на каком бензине работаете?нужен только 92 Снимите рубашку охлаждения и корпус маховика и чистите грязь, траву, с цилиндра и головки. на карбюратор мешок политиленовый и если клапан не держит, то в мешок будет набиратся топливо. Уменьшите уровень масла в воздушном фильтре. и сальники дальше.

Движок двухтакник, куплен 95 году новый, работаю на 80, карбоне заслонока цилиндрическая