Большой конденсатор в светильнике !?

Kamikaze написал : Вот в современных как раз обычно и халтурят

Вообще, схема с конденсатором параллельно вводу более живучая, надо заметить. И еще, дольше живут светильники открытые, без плафонов. В закрытых условия теплообмена гораздо хуже, дросселя и лампы перегреваются -> существенное уменьшение срока службы.

Если дроссели советские, то за надежность любой схемы можно не беспокоиться ---служит вечно. что касается температуры,то учитывать ее надо только для светильников имеющих более 2 ламп мощностью 40 и более ватт каждая. В частности это особо оговаривалось для светильников ВОД , куда рекомендовалось вместо ламп 80 ватт ставить лампы 65 ватт ,специально для этого разработанные. Рассеиватель,причем обязательно полностью закрытый ,очень сильно повышает качество освещения . Плохо что у меня на кухне его нет (разбили давно)

В медицинских и детских учреждениях разрешалось ставить только даже не матовое ,а молочное стекло -чтобы не было заметно мерцания.

дроссели на 40 ватт-самые распространенные. В светильниках с ЛБ 20 стоят они же (один на 2лампы), всякая экзотика типа 2УБЕ с накальным трансом встречается намного реже, т.к уже лет 25 как не выпускается. С дросселями УБИ 40 можно включить ЛЮБУЮ лампу.

2 по 20 (18 ватт) 1 по 40 (36 ватт) 1 по 80 ватт (2 дросселя параллельно)

Из-за их большого количества ,также оч. легко набираются для ламп ДРЛ. 4 штуки-для ДРЛ 125 6 -7 штук-для ДРЛ 250 10 штук и более--для ДРЛ 400 20 штук--для ДРЛ 700 25 штук-для ДРЛ1000. Лучше количество брать с запасом, т.к открытая горелка охлаждается и не развивает полной мощности,поэтому ток лучше увеличить на 20% как минимум.

Естественно,для компенсации реактива надо ставить еще и батарею конденсаторов МБГО-1 Для ДРЛ 400 надо 50 Мкф, для ДРЛ 700---90 Мкф . Так что габариты и массы всей схемы получаются внушительными.

Кроме того, когда такая лампа --как сказали,УФ стерилизатор, горит --рекоммендуется из комнаты выходить.

Я кстати,несмотря на наличие дросселей продолжаю включать разбитую ДРЛ 400 через ЛН 300 ватт +спираль от утюга 300 ватт параллельно. Т.к это гораздо компактнее+нет проблем реактивной мощности. Кроме того нет броска тока в момент включения.

А для ДРЛ 1000 нужен утюг 1500 ватт. ,точнее у меня только подошва от него (для лучшего теплоотвода) Беда в том, что в данном случае температура в комнате может подниматься выше 40 градусов.

А вообще надо делать так. Технология пpостая

• беpется патpон для лампы вместе с алюминиевым отpажателем, в котоpом ДРЛы установлены внутpи уличных фонаpей. Соединяется последовательно, кладется на пол так чтобы светило в потолок и включается. Включать лучше уже удалившись в соседнее помещение, домашних животных и цветные фотогpафии также убpать. Жесткое УФ-излучение опасно для всего живого, а также для того неживого, что способно потеpять цвет. Пpи такой мощности оно убивает за пятнадцать минут даже больших зеленых мух и муpавьев, неостоpожно оказавшихся в пpямых лучах этого пpожектоpа. Микpобам вполне хватает и того, что отpажается от белого потолка. Кстати,сейчас это особо важно. Находиться рядом с лампой опасно, а смотреть, мягко говоря, не рекоммендуется.

Лично я врезал в дверь толстое смотровое стекло 10 на 5 см , для наблюдения за процессом. Т.к стекло не пропускает УФ.

Тут другая проблема. Собираюсь первый раз запускать ДРТ 1000 . Хоть и есть много общего с ДРЛ 1000 ,но все же некоторые тонкости.

1. Будет использоваться дроссель VHQD 1000 7,5 ампер 220 вольт 2.дроссель --открытого типа,совсем не такой какие используются на ЖД. Поэтому по схеме есть желание разнести компоненты. В комнате---собственно лампа с держателем и конденсатор С2.

В коридоре--сетевой шнур ,дроссель, конденсатор С1 , и кнопка ---у меня на кнопке написано 660 вольт 14 ампер.
Длина проводов получается ок 5-6 метров, провод медный двухпроводный осветительный 1,5 мм2. Естественно,никаких скруток, только клеммники.

А вот и схема из инструкции