Мотокультиватор НЕВА МК-100-07

Сергей Х, у меня была аналогичная проблема. Обыскался в городе тросика, а время было горячее. Выход был найден используя проволоку Д=1,2мм от струнного карниза. Ведь «рубашка» и пружина остались, то заменить тросик оказалось не так сложно. Вставив проволоку в пружину, загнул её конец на 180 градусов с небольшим радиусом, т.к проволока закалённая, надел на образовавшуюся петлю гайку М-4 и втянул внутрь пружины. Затем одел «рубашку» (см. не перепутай концы), а на другой конец, который идёт в ручку одел отрезок круглой арматурной стали Д=8мм (бобышка длиной 9мм) со сверлением по центру боковины Д=3мм. После этого сделал аналогичный загиб проволоки, надел на петлю гайку М-3 и, соединив проволоку с загнутым её концом вставил с обратной стороны в бобышку. Вот и всё. Смазал бобышку и проволоку, собрал и с весны пока никаких проблем, кроме как была порвана цепь редуктора при копке картошки. Но об этом я уже сообщал.

АПА написал : Сергей Х Вчера, т.е. 25.08.12. при копке картошки на ГЗ-500 прозвучал громкий щелчок и МК перестал двигаться при работающем двигателе. Сняв защитный кожух, я уведел, что все механизмы включения передачи и реверса работают, а движения нет. Я на 99% уверен, что произошел разрыв цепи, т.к., упав вниз, она дала возможность, из-за заклинивания между звёздочкой и корпусом, только незначительно поворачиваться колёсам - в пределах 25 см вперёд и назад. Сегодня побывав в более 10 местах где можно было бы приобрести цепь, в том числе и где продают мотоблоки, культиваторы и мотоциклы, я всё же её купил. Есть в Смоленске магазин Сфера-2, где продают подшипники, ремни, цепи, троса и другую разную мелочёвку. Наша цепь, т.е. к МК-100-07Р, изготовляется по ГОСТ 13568-97, а шифр её ПР 12.7-1820-2. Я купил самый короткий кусок длиной 2.0м/п по 125 рублей за м/п и 5 переходных звеньев по 15рублей за штуку, которые показаны на фото. Теперь вечерами буду проводить ремонт редуктора. Да, масла на корпусе редуктора не видно, а на переходных звеньях дополнительных сверлений, как было написано выше, якабы как предохранитель, никаких нет. Обрыв цепи, я полагаю, произошёл из-за перегрузок при копке картофеля на ГЗ-500, а при их использовании довольно-таки большая скорость движения МК. При столкновении копалки с землёй происходит рехкое торможение и соответсвено резкое повышение нагрузки на цепь. Свидетельством этому являются деформированные стопорные пальцы на удлинителях ГЗ, которые с большим трудом смог вытащить (выбить). Надеюсь, что кроме цепи в редукторе начего не повреждено. Пожелайте мне успеха, а я постараюсь вас не подвести и периодически буду делиться с вами тем что знаю и умею.

:) у крота редуктор оказывается крепче там цепь комбайновская

Продолжение к п. 761. Конструктор свой я собрал давно, но небыло возможности его опробовать в деле, т.к. сын был в очередной командировке - он военный, а без него никак. За период его отсутствие я произвёл замену цепи и проверил в гараже его работоспособность. Да, я как-то писал о том, что сорвал резьбу на шпильках для крепления малых крышек редуктора. Устранил я эту неисправность так: высверлил шпильки с испорченной резьбой, нарезал резьбу М-8, вкрутил в неё новую шпильку, изготовленную из арматурной стали класса А-1 и обварил изнутри одной из половинок корпуса рудуктора. Как я писал ранее - резьба сделенная на арматурной стали класса А-1 прочнее чем резьба на родных шпильках редуктора. Так же я заменил штатный ведущий шкив Д-75 на шкив Д-60. С большим трудом нашёл ремень длиной 975мм (в магазине запчастей для импортных автомобилей - стимостью 180р.), но зубчатый, а не сплошной как штатный длиной 1000мм (стоимость 80-:-100р.). После приезда сына стали пахать на ГЗ-430 (из ВАЗовских дисков). Скорость МК, в связи со сменой шкива, значительно комфортнее, но от намерений об увеличении диаметра ведомого шкива я не отказываюсь (расчёты скорости от изменения диаметров шкивов я уже приводил ранее).
Вот так постепенно я "приучу" свого "МишКу" исполнять все наши с сыном прихоти.

АПА написал : Ведь «рубашка» и пружина остались, то заменить тросик оказалось не так сложно

Я думал над этим , но оказывается при продолжении вспашки ( на реверсе) я потерял регулировочные гайки , которые вставляются в ручку. А они должны быть одеты на тросик. В итоге заказал в СТЦ 2 троса. Один будет запасной и ремень для реверса, т. как с такой длинной не во всех магазинах найдешь. А восстанавливать порванный трос буду если найду по весне регулировочные гайки.

Сергей Х, Сделать регулировочный болт и гайки также не сложно, как и заменить тросик на проволоку. Нужен всего-лишь только винт, в котором просверлить центральное отверстие, а затем вдоль одной стороны прямо по резьбе и шляпке болгаркой прорезать до центрального сверления. Затем обычной гайкой обновить резьбу, т.е. убрать с резьбы заусенцы, после чего надфилем убрать заусенцы из прорези. Точно также сделай и упорную гайку. Образцы же этих деталей стоят у МК на ручке реверса. Центральное отверстие в винте, если нет токарного станка, лучше делать зажав его в патрон дрели с предварительным кернением и обеспечив сохранность резьбы, а сверло зажать в тиски. Сохранить резьбу можно намотав на неё витков 5-10 обычной для принтера бумаги. Желаю успехов.

АПА написал : лучше делать зажав его в патрон дрели с предварительным кернением

Спасибо за советы, но токарного станка нет , а со сверлением болта у меня есть печальный опыт со сломанными сверлами, испорченными болтами и напрасно потраченным временем. Тем более два троса уже заказал . А на будущее буду иметь в виду и терять ничего не буду. В принципе в магазинах продаются и тросики различных диаметров. Можно будет заменить и не на проволоку а на нормальный тросик.

Сергей Х, Однако регулировочный болт с упорной гайкой в комплекте с тросиком не идёт. А сверлить винт нужно на небольших оборотах, т.е. чтобы сверло не било из стороны в сторону, а лишь колебалось, в худшем случае. Конечно, можно и просто прорезать болгаркой, но лучше со сверлением. Насчёт же тросиков, которые повсеместно продаются метражом, советую посмотреть сертификат по нагрузке на разрыв и сравнить с показателями "стальки". Самое кволое место при применении её - это изгиб. Поэтому радиус загиба надо делать без образования на внешней стороне проволоки трещин, или место изгиба немного "отпустить". У меня не с первого раза получилось установить проволоку. Она лопалась на изгибе, но после я наловчился и сделал в запас себе ещё 2 шт. Хуже было когда отломался крючок от пружины, с помощью которого она крепится к рычагу прижимного ролика. Ведь пружины идут в сборе с тросиком. Но и с этим мы с сыном справились. С большими усилиями разжали последний виток пружины и вставили между витками самодельный крючок из проволоки от электрода Д=3мм. Пока пружина работает, но в магазинах автозапчастей я уже присматриваюсь к подобным (мощным) - для её замены.

Здарова всем.Хочу узнать какой из бошевских ремней лучше взять на наш мк,а то взял 13x960 оказался мал.На какой поменять.

на 1000 надо брать ремень .

А точный рамер по бошу?Чтоб движок непереставлять.

kum52 написал : А точный рамер по бошу?Чтоб движок непереставлять.

Не знаю как это обозначение по Бошу , но в каталоге такое обозначение : Переднего хода:А-1000 ГОСТ 1284.1-89 или A1000Lw 13×970Li A38 Заднего хода: Z33 1/2 Rubena (клиновой ручей шкива); Z33 GOODYEAR (прямой ручей шкива)