Конструкторский ликбез

Уважаемые конструкторы и архитекторы, знающие люди и простые самостройщики.
Предлагаю в этой ветке обсуждать вопросы, связанные с проектированием зданий и простейшими расчетами конструкций. Таких вопростов на форуме много.

Прекрасно понимаю, что самое лучшее - это когда проект здания делается профессионалами. Но.

1. Не у всех есть возможность нанять профессионала.
2. Не всегда оправдано, если конструкция примитивна.
3. Кому-то очень интересно все сделать самому.

Призываю вас по мере возможности помогать и разъяснять простейшие вопросы, связанные с проектированием зданий и расчетом конструкций.

Как правильно определить нагрузку на перемычку над окнами и дверными проемами? Конечно, можно рассчитать полный вес стены и плит и крыши выше перемычки, но это кажется не совсем верным, ведь блоки выше перемычки сами себя держат и распределяют нагрузку?

Блоки выше перемычки лежат на перемычке и она их держит. Я так понимаю, что далее идет следующий этаж, а там тоже окно и перемычка и т.д. Это я к тому, что на самом деле на перемычке не так много лежит и посчитать очень просто- ширинаХтолщинахвысота= кол-во кубов. 1 куб газосиликата D500 весит 702кг.
Я когда цокольный этаж строил использовал ж/б перемычки, так вот одну перемычку при разгрузке стукнули или еще что- не помню, вобщем она треснула. Поехал на завод, говорю- плохие перемычки ,мол, делаете. А брал, кстати, самые крепкие- 9ПБ21-8П- это на 3800кг, длиной 2,1м. Так, вот, говорят- трещина фигня, там арматура! Что за арматура, говорю, покажите проект. Показывают- 2 прутка катанки д6 вдоль, а поперек- д4, штук несколько. Дома раскололи одну перемычку для проверки- все правильно, все на месте.
Это я все к тому, что себе я сейчас заливаю 4 шт. арматуры А3-периодич. д12, связанной поперек через 150мм А3-период. д10 на те же самые 2,1м. И я уверен, что мои перемычки лучше. Обходятся дешевле и утеплены сразу же. Да бетон у меня посинее будет, чем на заводе. Скептикам сразу сообщаю- виброуплотнял.

Навряд ли сюда заходят конструктора-строители. А мое мнение дилетанта следующее.
1) Думаю прочность перемычки не расчитывают, необходимая прочность заложена ГОСТом в конструктивных характеристиках перемыечек в зависимости от длины проема.
2) Если убрать перемычку, то с нормальной кладкой, даже из блоков, ничего не случится, т.е. перемычка нужна лишь для увеличения запаса прочности (иногда обходятся и без нее), ну и для удобства процесса кладки.
3) Если всеже есть желание посчитать, то, видимо, нужно рассматривать кладку над проемом (+перемычка) как балку (поперечное сечение, прочность на изгиб и т.д.) лежащюю между двух опор (смотри сопромат).

Драгун написал :
Навряд ли сюда заходят конструктора-строители. А мое мнение дилетанта следующее.
1) Думаю прочность перемычки не расчитывают, необходимая прочность заложена ГОСТом в конструктивных характеристиках перемыечек в зависимости от длины проема.
2) Если убрать перемычку, то с нормальной кладкой, даже из блоков, ничего не случится, т.е. перемычка нужна лишь для увеличения запаса прочности (иногда обходятся и без нее), ну и для удобства процесса кладки.
3) Если всеже есть желание посчитать, то, видимо, нужно рассматривать кладку над проемом (+перемычка) как балку (поперечное сечение, прочность на изгиб и т.д.) лежащюю между двух опор (смотри сопромат).

1. Шутите? А если потолки 4 метровые и окна 2,5м в длину? Обязательно считают. Но, естественно, основные выпускаемые заводом изделия подойдут для частного дома

2. Вполне. Часто ставят уголок и на него кладку кладут. Тут надо смотреть по конструктиву

3. Есть элементарные программы в инете для таких расчетов. Любой, дружащий с цифрами, разберется

А вообще над окном перемычку главное запустить на простенок см 30-40-50, тогда вся нагрузка будет на простенок передаваться. Но в частном, 2-х - 3-х этажном кирпичном доме, уголка вполне достаточно

Наболело!
Тема, поднятая автором, лично для меня очень интересна! Такие вопросы постоянно возникают и на этом форуме и на многих других, даже околостроительных. А все почему, потому, что нет практически никакой информации по перекрытия, перемычкам. Как только возникает вопрос: "Подскажите, а как сделать?..". Так ему сразу под дых- "СЧИТАТЬ НАДО!!!". И заметьте, это советуют все. А давайте подумаем, кто? Да тот кот сам не умеет или не знает нифига, я в этом уверен. Потому, что это универсальная фраза сойти за умного...
Я на этом форуме недавно, но вижу, что здесь собрались нормальные ребята, которые всегда поправят и подскажут, если, что не так. И поэтому очень странно читать периодически такие вещи, типа: "Сходи купи и не парься", "Найми мастера, он тебе сделает" и т.п. То, что все надо считать, это знают все и никто не говорит, что кто-то сейчас насоветует, а ты побежишь делать...
Вопрос простой- как у кого сделано, а если знаешь как надо- так ещё лучше- поделись. Конечно ежели жаба душит рассказать, то это уже на докотор.ру, не на этот форум.
А если с другой стороны посмотреть- некий застройщик, купил проект за великие деньги, почему он должен делиться своей собственностью? Согласен- это его дело. А правильно ли у него все сделано и ПОСЧИТАНО? Давайте подумаем. Стоит печать ООО, копия лицензиии, красивая подпись и т.п. и т.д. Все мы знаем сколько стОит это лабуда в хороший базарный день. А как если, что случится, так концов не найдешь...
Теперь про тех, кто ему это все рисовал и СЧИТАЛ: Есть такой "замечательный" форум на www.dwg.ru , "где собираются проектировщики"- так в рекламе написано. Далеко ходить не надо, я вчера две странички листнул и оборжался. Некий "проектировщик" РАССЧИТЫВАЕТ 16-ти этажный монолитный дом! Так он спрашивает- раз посчитал- плита в середине выгибается, второй посчитал- по краям трескается, типа, что делать? Второй пример, про газосиликатные блоки, Чел спрашивает- как мол, получше стену мне сложить, чтоб тепло и хорошо. А ему ответ- гав..о эти ваши блоки, делай кирпич 380мм и пенопласт!!! А недели через две там же один "проектировщик" другому (по секрету) говорит- я тут где-то слышал, что если армпояс сделать, то можно плиты положить.....!!!!!!
Я не говорю, что все архитекторы и проектировщики плохие. НЕТ! Надо просто всегда все проверять. Для этого и существует этот форум, где можно посоветоваться, поговорить и спросить, а так ли мне насчитали? Ведь рынок и парк рухнули у одного и того же расчетчика. Не наводит на мысль?
Так идем дальше. Я сейчас открою страшную тайну проектировщиков- "ВСЁ ДАВНО РАССЧИТАНО". Нет ничего нового в нашей жизни. Не успели Вы подумать, так кто-то это уже где-то делал. Поэтому зачем изобретать велосипед? Дома более-менее у всех одинаковых размеров. Пролеты тоже у всех одинаковые. Отбирай себе нужное и делай- все просто. Например есть расчет перекрытия 5х4м, а у тебя 5х3, так естественно если повторишь диаметр, шаг сетки и толщину бетона, то все будет работать, а если захочешь съэкономить киллогрмм 10-15 арматуры, тогда иди и заказывай проект.
Я так понимаю. Может не прав в чем- поправьте..
Собственно в самом начале заголовок про это и стоял- помогать друг другу, а не отфутболивать..

Вот здесь по изготовлению монолитных перекрытий немного есть:

Я так у себя делал. Заливал 5,4х1,1м и 4,5х1,8.

Alexander_T написал :
Как только возникает вопрос: "Подскажите, а как сделать?..". Так ему сразу под дых- "СЧИТАТЬ НАДО!!!".

Потому что лень отвечать когда из вопроса ясно, что у человека не достаточно исходных знаний чтобы воспринять даже начальные сведенья.( Вопросы типа: Как мне победить в формуле 1 если я уже освоил трех колесный велосипед?) К тому же многие спрашивает не для того чтобы получить ответ, а чтобы потдтвердить уже имеющиеся свое решение. И когда оно не подтверждается люди начинают злиться.

Alexander_T написал :
А все почему, потому, что нет практически никакой информации по перекрытия, перемычкам.

По поводу перемычек.
Строительные нормы и правила СНиП II-22-81
"Каменные и армокаменные конструкции"
6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания). + учесть сосредоточенные нагрузки в зоне H=L
То есть имеет значение только то что над перемычкой на высоту равную ее пролету. Подробней смотри выше указанный СНиП.
По поводу перекрытий. Если вы сделали 10 перекрытий по рачсчету, то одинадцатое конечно вы сделаете без расчетов. В остальных случаях надо считать.
По поводу dwg.ru Это все же изначально форум пользователей автокада. Кто сказал что на dwg.ru одни профессионалы? Там так же от полных чайников и студентов до мэтров. Но корифеи все же есть.

Alexander_T написал :
Вот здесь по изготовлению монолитных перекрытий немного есть

В приведенной ссылке втрым постом идет правильный совет- Считать надо. А четвертым не правильный-сетку варить в узлах (Нельзя десятку варить в узлах, точнее только контактной сваркой , а так вязать)

Alexander_T написал :
Теперь про тех, кто ему это все рисовал и СЧИТАЛ: Есть такой "замечательный" форум на www.dwg.ru , "где собираются проектировщики"- так в рекламе написано. Далеко ходить не надо, я вчера две странички листнул и оборжался. Некий "проектировщик" РАССЧИТЫВАЕТ 16-ти этажный монолитный дом! Так он спрашивает- раз посчитал- плита в середине выгибается, второй посчитал- по краям трескается, типа, что делать? Второй пример, про газосиликатные блоки, Чел спрашивает- как мол, получше стену мне сложить, чтоб тепло и хорошо. А ему ответ- гав..о эти ваши блоки, делай кирпич 380мм и пенопласт!!! А недели через две там же один "проектировщик" другому (по секрету) говорит- я тут где-то слышал, что если армпояс сделать, то можно плиты положить.....!!!!!!

Так отчего вам весело то стало? Что молодые начинающие специалисты делятся опытом и спрашивают друг у друга как и что?

Что вам "наболело" то? Вы что хотите, чтобы вам полуторагодовалый курс сопромата и годовой курс строительной механики в паре постов расписали что ли? Что уже посчитано то по вашему? Или нас 6 лет профессора учат какой-то лабуде, которая запросто влезет всего в одну тему на каком-то форуме? Вы о чем вообще?

Все правильно отвечают - "считать надо". Потому что такие "умники" как некоторые даже задать правильно вопрос не могут, в котором подробно будет расписаны все, ВСЕ условия работы конструкции. Вот тогда посчитать будет хоть как-то возможно.

И ни один нормальный и грамотный проектировщик не даст на "сырой" вопрос нормальный ответ. А то потом рухнет у вас там плита перекрытия и размозжит бошки всей семье. А потом слухи будут ходить - "Ему на мастерсити посчитали"....

пс. dwg - формат автокадовский. В нем в основном рисуют, а считают совсем другие программы. Лира, Мономах и тп...

Alexander_T написал :
Например есть расчет перекрытия 5х4м, а у тебя 5х3, так естественно если повторишь диаметр, шаг сетки и толщину бетона, то все будет работать, а если захочешь съэкономить киллогрмм 10-15 арматуры, тогда иди и заказывай проект

Кроме этого есть еще много тонких моментов, например перекрытие посчитано под определенну мерку бетона с непрерывной заливкой с вибратором. А человек хочет сделать кустарно - естественно может всё плохо кончится.

Если же берется стандартное заводское изделие из ЖБ то на него есть все параметры, которые завод гарантирует.

Господа! Прошу, давайте не будем засорять ветку "неконструктивными" препирательствами?

Прошу подсказать методику, как правильно рассчитать такую конструкцию?

Планируется перекрыть 2-й этаж.
Балки - 16Б1 (2шт)
Длина балок - 4м.
Пролет перекрытия между балками - 1,8м.
Профнастил укладывается на нижние полки балок, гребни перпендикулярно, широкая полка профнастила внизу.

Толщина перекрытия 160мм - снизу вверх:
1) Несьемная опалубка - Профнастил H60-845-0.9
2) Слой керамзитобетона 120мм (60мм над гребнем)
3) Стяжка бетонная 40мм (с теплым полом)

По той методике, что есть у меня, получается, что армирование не нужно. Судя по расчетам, даже без армирования перекрытие держит нормативные нагрузки. Может кто-то посоветует что-то дельное?

Если делать армирование, нижняя арматура будет в слое керамзитобетона, как это скажется на конструкции?

Все проходит. Не большие замечания. Проф. настил несет все сам. Армирование не требуется. Если смотреть бетон то надо при толщине 100 мм и бетоне В20 армирование по короткой стороне(1,8) 10АIII ш.200 По длинной распределительная 6АIII ш.400. Совместно бетон+профлист не считают. Широкие полки кладут вверх при этом бетона идет меньше.

GAP написал :
Все проходит. Не большие замечания. Проф. настил несет все сам. Армирование не требуется. Если смотреть бетон то надо при толщине 100 мм и бетоне В20 армирование по короткой стороне(1,8) 10АIII ш.200 По длинной распределительная 6АIII ш.400. Совместно бетон+профлист не считают. Широкие полки кладут вверх при этом бетона идет меньше.

Спасибо за ответ.

Если я правильно все понял:

1. Если считать профнастил просто несьемной опалубкой, то достаточно 100мм В20 + 10АIII(ш.200 нижн.) + 6АIII(ш.400 распред.) Подозреваю защитный слой 20мм, а 100мм - Это над гребнем профнасила? Тогда нижняя арматура бужет в гофрированных углублениях? Шаг в этом случае ~ 210мм (длина волны профнастила).

2. бетон + профнастил не считают в совместной работе, бетон либо нагрузка, либо самостоятельная его работа по несению этой нагрузки.
   Но как считают комбинированные перекрытия (слой керамзитобетона+бетона)? В моем случае керамзитобетон+арматура растягивается, а бетон сжимается. Неужели бетон считать как нагрузку и распределительную арматуру класть соответствующим образом (в керамзитобетоне, а не в бетоне)?

3. Расчет нагрузочной способности плиты по профнастилу везде описан через приведенную толщину. ArchiCAD позволяет точно вычислить объем бетона. Нельзя попользовать эту фичу, чтобы рассчитать приведенный слой бетона, объем=площадь*приведенный_слой?

4. Проще и надежнее делать однородный монолит, а все остальное считать как нагрузку на него?

И почему я не пошел на строительный?

casmith написал :
Проще и надежнее делать однородный монолит, а все остальное считать как нагрузку на него

Именно для этого случая и писал. Плоская плита. Если использовать проф настил то считается как ребристая плита, ребра растянуты, сжатая зона в полке поэтому общая высота не меняется. Но в вашем случае достаточно профнастила, пролет маленький.

ps Надо определится что является несушим элементом, его и считать. Остальное как нагрузка и в запас.

GAP написал :
Именно для этого случая и писал. Плоская плита. Если использовать проф настил то считается как ребристая плита, ребра растянуты, сжатая зона в полке поэтому общая высота не меняется. Но в вашем случае достаточно профнастила, пролет маленький.

Мой случай - перекрытие 2-го этажа. То, что рассчитал правильно - обнадеживает.

Но я рассматриваю как вариант перекрыть и 1-й этаж. А там пролеты больше, нусущая тоже должна быть больше в некоторых местах (ванная и пр.). Вот и уточняю методику расчета.

Вывод - рассчитывать и делать комбинированное перекрытие, работающее совместно, трудно и нецелесообразно? А идея была такая: на сжатие работает верх плиты из бетона, а низ плиты из керамзитобетона для облегчения собственного веса плиты и увеличения несущей способности.

casmith написал :
А идея была такая: на сжатие работает верх плиты из бетона, а низ плиты из керамзитобетона для облегчения собственного веса плиты и увеличения несущей способности.

Про плиту перекрытия речь? Так внизу она на растяжение должна работать. Тем более у вас на втором этаже, судя по верхним постам, стены не будут совпадать по осям относительно первого этажа. И, если я правильно понял вашу конструкцию, то вам плиты перекрытия первого этажа считать надо более тщательно. Ни в коем случае никакой керамзит в них запихивать нельзя, независимо от армирования

Ветка такая, что конкретику нежелательно обсуждать, ну если только в порядке уточнения вопросов.

Попробую еще раз сформулировать.
Условие:

• плита перекрытия по профнастилу - несьемная опалубка (означает, что плита ребристая);
• опирается на нижние полки двутавра (думаю, удобная и распространенная конструкция);
• двутавр расчитывается по нагрузкам обычным способом, в расчете плиты не участвует.
  Идея:
  т.к. слои плиты работают по разному (верхний на сжатие, нижний на растяжение), возможно, имеет смысл сделать эти слои разнородными, верхний слой (выше нейтральной оси) из тяжелого бетона, нижний (ребристый) из керамзитобетона, в котором и расположена продольная арматура, работающая на растяжение.
  Если плотность керамзитобетона принять в 2 раза ниже плотности бетона, то выигрыш в несущей способности тем больше, чем тоньше слой тяжелого бетона.

Осталось узнать, делают ли такие "монолитные" плиты, есть ли методики расчета разнородных плит с подбором всех параметров (толщина слоев, армирование), может какая-то программа (Лира или Мономах) делает такой расчет?

bratello написал :
Про плиту перекрытия речь? Так внизу она на растяжение должна работать. Тем более у вас на втором этаже, судя по верхним постам, стены не будут совпадать по осям относительно первого этажа. И, если я правильно понял вашу конструкцию, то вам плиты перекрытия первого этажа считать надо более тщательно. Ни в коем случае никакой керамзит в них запихивать нельзя, независимо от армирования

Вопрос, допускается ли некоторое смещение осей стен на этажах относительно друг друга и фундамента? Если допускается, то на какую величину?

Например: сместив немного стену на перекрытие относительно фундамента, на который перекрытие опирается, мы получаем неравнораспределенную нагрузку. Как ее рассчитать вместе с нормативной нагрузкой?

casmith написал :
Вопрос, допускается ли некоторое смещение осей стен на этажах относительно друг друга и фундамента? Если допускается, то на какую величину?

Например: сместив немного стену на перекрытие относительно фундамента, на который перекрытие опирается, мы получаем неравнораспределенную нагрузку. Как ее рассчитать вместе с нормативной нагрузкой?

Такое смещение очень невыгодно относительно поперечной силы. Приложение силы на балку рядом с точкой опоры всегда имеет такое.
В общем для таких расчетов вам бы лучше проверенную программу, вручную это долго. Не знаю возьмется ли кто объяснить тут как это посчитать. Лучше литературу посмотреть вам.

А в общем - сами представьте, у вас на плите перекрытия в невыгодном сечении будет стоять стена. Весит то она немало, грубо могу предположить тонны 3-5 (вариантов много по весу). Обычная плита перекрытия (стандартная 6-ти метровая в длину, 120 см в ширину) расчетную нагрузку что-то около 600 (400?) кг на кв.м. Вот и прикиньте

Я могу в точности цифр путаться, не много не мой профиль

bratello написал :
Такое смещение очень невыгодно относительно поперечной силы. Приложение силы на балку рядом с точкой опоры всегда имеет такое.
В общем для таких расчетов вам бы лучше проверенную программу, вручную это долго. Не знаю возьмется ли кто объяснить тут как это посчитать. Лучше литературу посмотреть вам.

А в общем - сами представьте, у вас на плите перекрытия в невыгодном сечении будет стоять стена. Весит то она немало, грубо могу предположить тонны 3-5 (вариантов много по весу). Обычная плита перекрытия (стандартная 6-ти метровая в длину, 120 см в ширину) расчетную нагрузку что-то около 600 (400?) кг на кв.м. Вот и прикиньте

Я могу в точности цифр путаться, не много не мой профиль

Понял. значит места отступа от фундамента необходимо усиливать (оптимально - ригелем)?
P.S.
Видно, никто не делает композитных перекрытий, или если делает, не рассчитывает их на прочность!

casmith написал :
Понял. значит места отступа от фундамента необходимо усиливать (оптимально - ригелем)?
P.S.
Видно, никто не делает композитных перекрытий, или если делает, не рассчитывает их на прочность!

Вроде не слыхал о таких. А зачем? Выгоднее сделать плиту тоньше и добавить туда арматуры нежели обычной толщины и мучаться со слоями и расчетами. Это ответ на второй вопрос\вывод

На первый - что вам сдался этот отступ? Без него никак? В общем из стандартных - колонны на нижних этажах под верхние стены; уменьшение толщины стены верхних этажей относительно нижних; максимальное облегчение смещенных верхних стен... Может кто еще чего предложит

bratello написал :
Вроде не слыхал о таких. А зачем? Выгоднее сделать плиту тоньше и добавить туда арматуры нежели обычной толщины и мучаться со слоями и расчетами. Это ответ на второй вопрос\вывод

Хотелось заставить работать на несущую способность "бесполезный" слой керамзитобетона.

bratello написал :
На первый - что вам сдался этот отступ? Без него никак? В общем из стандартных - колонны на нижних этажах под верхние стены; уменьшение толщины стены верхних этажей относительно нижних; максимальное облегчение смещенных верхних стен... Может кто еще чего предложит

Не получается на втором этаже во всех местах стены поставить над стенами 1-го этажа.

Фундамент уже есть, в центре 2 быка бетонных стоят, не совсем удачно для моего проекта. При "подгонке" колонны немного не попалают на быки. Вот и думаю опереть на них перекрытие, а колонны немного сместить, край колонны даже "заползет" на бык. Надеюсь, перекрытие распределит нагрузку.

То casmith:
Я уже где-то писАл как делал: опалубка- оконные рамы скрученные между собой саморезами, свержу- межкомнатные двери, стойки- бока от оконных рам, сбиты на 2-3 гвоздя, устанавливал по углам и одна-две в середине. Т.е. расстояние между стойками 1,2-1,45м. Все это валяется в любом дворе- люди меняют окна и двери. Заливал немного 1,8х4,6м и 5,7х1,2м- добор для плит ж/б. Толщина бетона - 16см+6см шлакобетона- пришлось подгонять под толщину плит. Сетка в два слоя, по короткой стороне-18см, по длинной-22см, защитный слой-2см, арматура д12. Бетон ц/п/щ-2:3:5+виброуплотнение, водоцем.отношение-1:1. Заливал в середине ноября, ночью- заморозки, поэтому добавлял Релаксол. Заливал эти 2 куска два дня вдвоем с отцом. Бетономешалка- внизу, бетон ведрами- наверх. В принципе- реально.
Сечас мне предстоит заливать 3 пролета 6х8,4м (дом у меня 9х18м, блин...). Перекрытие чердачное. Дерево- не доверяю. Буду заливать бетон. Купил эл/тельфер для этого дела.
Балки+профлист это довольно дорогой вариант, хотя самый простой. Как я писАл ранее профлист денег стоит и его полюбому закрывать. В этом случае проще сделать ж/б балки и между ними шлакобетон, но мне опять снизу чем-то закрывать. Даже такой вариант мне тоже не нравится. Лучший вариант- обычный монолит. На длину 6м толщины бетона, говорят, 10-12см достаточно. По СНИПам посмотрел, на 6м используется арматура д16.
Планирую нижнюю сетку 200х200мм д16, вехнюю- 300х300мм д12, защитный слой- 3см.
Хотя это надо проверить….
Есть ещё вариант (для меня)- посередине дома положить 40-й швеллер (валяется у меня где-то), получу комнаты- 4х6м, а это задачка попроще будет.
Вот такие варианты имею. Прошу Вас поделится мнением об этом или о своих каких-то вариантах, предположениях.
В принципе, с мет. балками- тоже неплохо. Получаем несколько пролетов, толщина арматуры уменьшается- немного на этом экономим, может стоимость балок несколько компенсируется и второй момент- заливать можно частями, т.е. промежутки между балками. Но под них надо делать арм.пояс (у меня дом из газосиликата), а это- минус!
Опять же толщина бетона 10см, балка- 16см, т.е. 6см будут мостиком холода из чердака в помещение, следовательно- ржавеют и т.д. и т.п. Но я категорически против профлиста- бесполезно выброшенные деньги.

Да, про ЦСП мне на одном из форумов подсказали. Сам не делал, но люди говорят нормально получается.

P.S. Замечание- нигде не могу найти почему народ говорит, что в междуэтажном перекрытии можно ставить одну сетку в нижней зоне. Везде в рекомендациях- две сетки- в нижней и верхней зоне! Нонсенс, однако…

На двух форумах одно и то же обсуждаем, дублируем, так сказать!

Alexander_T написал :
P.S. Замечание- нигде не могу найти почему народ говорит, что в междуэтажном перекрытии можно ставить одну сетку в нижней зоне. Везде в рекомендациях- две сетки- в нижней и верхней зоне! Нонсенс, однако…

Сетки ставятся не по рекомендациям, а по расчетам: в зависимости от схемы работы конструкции и прочего. Если коротко - необходимая подстраховка.

Alexander_T написал :
Опять же толщина бетона 10см, балка- 16см, т.е. 6см будут мостиком холода из чердака в помещение, следовательно- ржавеют и т.д. и т.п. Но я категорически против профлиста- бесполезно выброшенные деньги.

Двутавровая балка рассчитывается на нагрузку. У Вас может быть и 12 и 10 балка, смотря какой шаг и какая нагрузка.
У профнастила есть свои плюсы:

• подпорки обычно не нужны
• бетона уходит меньше
• скорость выполнения работы выше
  Главный минус - высокая стоимость. ЦСП (20) стоит на ~100р дешевле за м2. При моих 64м2 на 2-м этаже, думаю, можно разориться на лишние 6т.р. чтобы избавиться от опалубочного геммороя.