Диван-еврокнижка своими руками

Уважаемые мастера! Предлагаю для обсуждения модель спального места, для комнаты ограниченного размера. Кровать вместить не представляется возможным, поэтомы выбор был сделан в пользу дивана с механизмом еврокнижка. После поисков остановился на публикации: http://www.domaste.ru/articles3a5-4.htm , http://samdel.ru/?page=evroknijka

Хотел бы услышать мнение по этому проекту

Выдержки из статьи: Трансформация в положение "кровать" осуществляется путем перемещения сидения вперед по брусковым направляющим до упора и поворотом на 90 градусов спинки изделия с укладкой на отделение для постельных принадлежностей.

Начнем с основания. Оно должно быть прочным. Понадобятся доски толщиной 5 см и шириной 15 см. Из них нам нужно сделать основание размером 190*65 см. Сборку производим на саморезах длинной не меннее 10 см. Для дополнительной крепости обязательно усиливаем брусками в углах основания, которые также прикручиваем на саморезах.

В качестве дна основания используем ДВП. Для этого в основание запиливаем рейки, чтоб дно не провисало, и на них прибиваем ДВП.

Сиденье и спинку делаем из таких же досок 5*15 см, по такому же принципу как и основание (размер 70*195 см) , только ДВП набивается с двух сторон. Снизу и сверху. Сверху в короб сиденья и спинки запиливаются уже не рейки, как снизу, а бруски 5*5 см., на расстоянии 8-10 см. И прибиваем ДВП. Снизу прикручиваем ножки.

У спинки дивана есть некоторые нюансы.

В собранном состоянии дивана, когда спинка поднимается в вертикальное положение, мягкая часть ее обращена наружу. Поэтому необходимы подушки из пенополиуретана обернутого в холофайбер для придания большей мягкости и воздушности.

Механизм раскладывания дивана прост - это обычные неразборные петли. Крепим их к основанию нашего дивана и к спинке. Спинка в том месте где будут прикручиваться петли должна быть очень крепкой. Есть смысл вместо брусков пустить доску 5*15 см ребром.

Боковинку можно изготовить из ДСП или сделать деревянный короб.

Когда все готово, клеим пенополиуретан на специальный клей. Сверху можно пустить синтепон или холофайбер. И оббиваем мебельной тканью.

В продолжение к теме: 1.Основание Доски толщиной 25и шириной 150. Размер основания 1900 х 650 см. скреплять думаю шурупами 5 х 80(100) , снизу зашить ДВП (возможно ламинированным) на шурупы 3х20, для поддержки снизу привинтить несколько реек 30х15(20). Посреди ребро жёсткости из доски 25 х 150.

Возможно рейки с низу привинтить шурупами

возможно рейки врезать в основание

хотя наверное ДВП привинтить на запиленные рейки (как по проекту статьи) предпочтительнее

2. Сиденье и спинка (размер 70*195 см) Рассматриваю варианты :

• брус 3*5 см (по проекту брус 5*5 см), сверху в короб сиденья и спинки запиливаются брусы 3*5 см на расстоянии 8-10 (до 20), по такому же принципу как и основание, прибиваем ДВП с двух сторон - снизу и сверху.

? при запиливании брусков – не уменьшится ли жёсткость конструкции ? возможно ли применение более тонких брусков например 15 мм.

• фанера от 80 мм, (размер 70*195 см) вместо конструкции с брусами;

? Что лучше применить На верх вместо пенополиуретана думаю использовать готовый покупной матрас. ? Крепление матраса к сиденью, спинке. варианты: 1.чехол на молнии из мебельной ткани; 2.из ткани сделать обивку и прикрепить степлером или мебельными гвоздями. Механизм раскладывания дивана - неразборные петли думаю 2-3 будет достаточно. Крепление- к основанию и к спинке. ? стоит ли в месте крепления петель вместо брусков применять доску 3*15 см.

Вот в итоге в про100 получилось

Покритикуйте проект, выскажите своё мнение:)

Фанера толщиной 80 мм разве бывает? Сколько же она весит и стоит? По прочности наверняка это даже избыточно. Если такую применять, можно вырезать в ней окна для облегчения, которые застелить тонкой фанерой или оргалитом. Если так не получится и использовать первый вариант сиденья и спинки, то я бы категорически вместо ДВП применил фанеру 6 мм.В идеале бы цельными листами. Тогда бы можно и толщину брусков в раме уменьшить, правда не до 15, но до 30 вполне. Если бруски между двумя листами фанеры зажать с клеем и с обоих сторон сбить пневматическим степлером (если есть) скобами длиной 25-30 мм, а возможно и электрическим типа Рапид 606, Метабо или аналогичным по мощности , а за неимением их стянуть с обоих сторон саморезами будет достаточно прочно. А так в общих чертах всё правильно. Но это имеет смысл делать, только если хочется иметь заведомо прочный надёжный диван, невзирая на его стоимость. Если это затевается в расчёте на то, что это будет дешевле чем купить готовый-это заблуждение. Тут одного дерева и фанеры пойдёт на большую сумму, не считая ткани и матрацев. И придётся это покупать не по оптовым ценам как фабрики. Но если делать как для себя и не экономить на расходных материалах, то результат будет лучше и долговечнее, чем диван дешёвой фабрики из ДВП , в спешке забитый низкооплачиваемым рабочим.

Да, в толщине фанеры я опечатался, хочу спросить возможно ли применение фанеры, если да, то какой толщины (18…21 мм хватит ?) (вес 80-90 кг), или все-таки лучше использовать раму из брусков обшитую фанерой 4(6)мм, на каком расстоянии запиливать рейки 8-10 или можно реже? Каким образом лучше закрепить матрасы к сиденью (спинке), учитывая то, что диван будет выполнять функции спального места? Насколько оправдано применение металлических телескопических направляющих полного выдвижения в данной модели?

В смысле прочности фанеры 18-21 мм хватит, но будет ли такой лист сохранять геометрию? Мне кажется при такой большой площади под нагрузкой со временем изогнётся, хотя может в небольшой степени по крайней мере на сиденье. На спинке этому помешает ребро жёсткости бельевого ящика при условии что оно по высоте равно боковым стенкам, как на рисунке. А вот конструкцию из брусков, вклеенных между фанерой 6 мм, неоднократно видел в советской мебели и везде где она есть стоит без проблем, не изгибается. Отсюда вывод-на сиденье бруски с фанерой 6 мм, спинку можно сделать из одного листа толстой фанеры, но потом чем-то нарастить толщину до толщины сиденья, чтоб были одной высоты. Или учесть разницу в толщине при конструировании. на каком расстоянии запиливать рейки 8-10 или можно реже? - Это расстояние между рейками в сантиметрах? я думаю достаточно около 30 см. Телескопические направляющие вряд ли расчитаны на такие нагрузки. Может лучше хорошие ролики с подшипниками. Готовый матрац обычно имеет по периметру кантик. Можно положить матрац на раму, чуть оттянуть матрасную ткань за кантик , прижав к фанере и вбить скобу за кантик. И так часто-часто по всему периметру. Естественно опять же нужен степлер обязательно с носиком, хотя бы электрический, и скобы подлиннее, хотя бы от 16 мм.