Шас жена убъет, че ж ты мне такой не купил, а пять лет из гуана строишь!
Поделюсь своим опытом 35 летнего пользования сначала дедовской дачей , а потом своей.
Теплопотери. Дом явно не соответствует ныне действующему СНИП по эквивалентной теплопроводности толщины ограждающей конструкции , но пусть это вас не напрягает . Во первых СНИП относится к новому капитальному общественному и жилищному строительству, в вторых теплопотери за счет теплопровоодности материала именно стен дома очень невелики (не более 10 %) , основные теплопотери происходят из-за сквозняков.
Наиболее зловредные сквозняки вертикальные, из-за тепловой конвенкции воздуха. Старый дедовский дом из-за отсутствия межбалочной засыпки получился очень холодным (несмотря на то что сруб) , мой новый - достаточно теплым ( монолитная заливка потолка).
Соответственно с ними и надо бороться в первую очередь. Единственным способом борьбы является организация барьера для вертикального перемещения воздуха.
Следует отодрать доски пола второго этажа и проверить состояние утеплителя. Скорее всего оно никакое- в качестве утеплителя обычно используют или плиты ЭППС или роквулловскую минвату в матах с подбивкой пароизолирующей пленкой.
а) Несмотря на сплошную укладку минваты как утеплитель она в данном случае никакой, так как очень легко продуваема. Подлежит перекладке до полного перекрытия матов.
б) Пенопласт непродуваем, но скорее всего имеет непроклееные стыки между листами. Бюджетный вариант- проклеить стыки пеной.
в) оптимальный вариант - удалить эти утеплители нахрен, и сделать нормальную плиту из арболита ( опилки +специальный бетон) на магнезиальном или из растворимого стекла цементе.
Номинально он имеет большую плотность и теплопроводность чем минвата и эппс ( соответственно в 2 и 5 раз), но как я уже заметил, главным источником теплопотерь является не теплопроводность, а конвенкция. Поэтому 100 мм (меньше нет смысла) монолитного перекрытия на всю длину и ширину дома окажут больший эффект чем метровые слои матного или листового утеплителя. Если учесть то, что арболит по прочности и горючести сравним с железобетоном , то кроме утепления данная плита будет играть роль элемента жесткости конструкции, а также брандмауэра ( противопожарной перегородки). Высокая диффузионная газопроницаемость для водяного пара делает ненужной паронепроницаемую пленку ( арболит очень легко намокает, но очень быстро сохнет, а конденсационная вода из-за химических свойств связующего начинает замерзать в нем только при температуре ниже -20 С). Существенным препятствием может оказаться то, что арболит необходимо будет готовить и укладывать вручную ( в готовом виде смесь опилок с соответствующими цементами не продается из-за низкой себестоимости и проблем с хранимостью) , а после затвердевания он должен сохнуть в течение месяца ( будет сыро) . В случае скрытой электропроводки в потолке учтите, что до момента затвердевания связующее арболита электропроводно.
Важнейшую роль в образовании высоких конвенктивных теплопотерь играет лестничный проем. От отапливаемых помещений он должен быть отделен дверьми (у меня дверь и люк) , кроме этого должно быть предотвращено утекание воздуха под продуваемую крышу ( люк или фанерный короб на втором этаже перед дверью).
Другим важнейшим источником теплопотерь являются окна. Двойного остекления (даже без стеклопакета) в общем достаточно, но у вас наверняка имеются сквознякив стыки между рамами и проемами, так как из-за просадки дома их габариты могли уйти. Проверяется свечкой или мокрой рукой в холодную погоду. Способ борьбы- врезка в рамы силиконовой трубочки - уплотнителя по всему наружному периметру и тщательное подтягивание крепежных саморезов створок.
Для снижения ИК -лучистых потерь через стекло ( примерно 70 % от теплопотерь несквозящего окна и около 10 % от всего утепленного дома) и защиты от мелкого хулиганства следует оклеить наружные стекла изнутри вандалозащитной пленкой с ИК покрытием.
Пол. Скорее всего пол первого этажа также не утеплен, поэтому следует его вскрыть и посмотреть фактическое состояние утеплителя. При необходимости меры аналогичны полу второго этажа. Предпочтительно использование силикатобенного арболита, так как он менее склонен к намоканию.
Меня эта проблема на новой даче не напрягает совершенно, так как под всем домом имеется монолитный железобетонный подвал, а нынешний пол представляет собой фальшпол по лагам и поднят от бетоного перекрытия на четверть метра.
Стены. Необходимо снять отделку (снаружи или изнутри, где не жалко отделки) и проверить качество конопатки . Усилие для вбивания лезвия ножа в брус и паклю между брусьями должно быть одинаково. Если этого не наблюдается, то конопатка выполнена плохо, и надо доконопатить до вышеуказанного состояния. Через пару недель конопатки сможете убить быка кулаком...
Утеплять второй этаж не имеет никакого смысла. Прохождение вашей трубы через ондулин может быть опасно, так как ондулин является французским рубероидом и по горючести не уступает напалму
Вижу что на доме есть изоляторы, но не вижу провода. Электричество есть?
Насчет покраски дома . Имхо пинотекс ацтой и тиккурила не лучше. Внутрь древесины они не проникают , поэтому древесины не защищают , именно этим и объясняется их рекламный трюк с низким расходом на квадратный метр поверхности.
Отсюда. Пинотексовое покрытие ободрать. Например железной щеткой на дрель . При работе пользоваться респиратором , перчатками и очками ( возможность отрыва проволочек, оторвавшаяся иголка пробивает кожу не хуже иглы, а в глаз - полный пипец)
Плесневого гриба извести опрыскиванием гипохлоритом натрия, 50 % раствор известен ка "Белизна", 15 % с наполнителями- "Доместос , утенок для туалета" (литров 30 я белизны я полагаю хватит). Работу вести в противогазе (!) , отравление выделяющимся хлором мучительно ( кашель) и может быть смертельным.
После этого дом следует просушить несколько дней и обработать натрия фторсиликатом ( 30 % раствор известен как огнебиозащитное покрытие "Сенеж для внутренних работ" ( бесцветный)) . При работе пользоваться очками , респиратором и резиновыми перчатками, после работы промыть лицо и руки, так как просроченный раствор до впитывания в дерево способен вызывать изъязвление кожи ( небольшое содержание плавиковой кислоты из-за гидролиза). Кроме этого разовое поступление большого количества фтора вызывает кариес зубов (флюороз).
Обработку следует провести минимум двухкратно, литров 70 я думаю тоже будет за глаза.
После этого дом необходимо посушить неделю и в сухую погоду проолифить . При работе пользоваться очками и респиратором, или противогазом . Волосы следует убрать под головной убор. Одежду и обувь необходимо взять такую, которую не жалко будет потом сжечь ( не думаю что удасться отстирать). При работе соблюдать особую осторожность на стремянках ( риск подскользнуться возрастает). Категорически запрещается курить и вообще пользоваться огнем в радиусе 10 метров от здания , тк олифа до момента застывания пожароопасна, а пары сольвентов - еще и взрывоопасны.
После того как олифа впитается в дерево (займет около недели) обработку олифой нужно будет повторить. Ориентировочный расход- 200 литров.
Для ускорения работы следует приобрести краскопульт со сменными насадками, возможно использование любого другого распылителя ( например пылесоса Тайфун) или проведение работы малярными кистями ( расход при этом возрастет на треть, а производительность упадет вдвое)
От так. Зато и через двадцать лет дом будет выглядеть свежесрубленным, а на тиккуриле разоритесь...
