Ликбез по меди

Доброго времени суток. Пожалуйста, просветите, какова скорость потока в стояках водоснабжения горячей и холодной и в в стояках отопления? Спасибо.

Здравствуйте! Есть ли способ согнуть неотожженную медную трубу (18-22мм с радиусом гиба 110-130мм)? Мне нужно получить жесткую конструкцию, отожженную пробовал - не устраивает. В магазинах меня отговаривают, но видел на ютубе ролик, где рычажным трубогибом гнут 22 трубу из прямого хлыста безо всяких заполнений типа песка. Вроде отожженка только в бухтах идет.

SergAG - ручным арбалетным трубогибом медную твёрдую трубу не согнёте,в месте изгиба труба сплющится. Гнуть не отожжённую трубу надо только электрическим трубогибом, который с протяжкой сегмента. На фото можете видеть на столе оба трубогиба фирмы REMS и оба результата изгиба жесткой медной трубы этими двумя инструментами.

Technik-san ну где я, и где такой красавец!!! А еще варианты? Ничем заполнять не надо? Еще возможно, мне удастся обойтись 18мм трубой

Арбалетный на 180 все равно не согнет. То есть возможно такое, что в этом ролике гнут именно неотожженную, да?

Иркут написал: Здравствуйте, еще в октябре сантехник из УК устранял подкапывание, в подвале под квартирой, вода капала в месте соеденения стояка отопления, со стальной трубой, проходящей в подвале. А именно он выкрутил старый советский кран (из которого капало) и на это место вкрутил трубу стояка, соответственно удлинив ее (труба стояка медная). Вот фото этого места в подвале

Так как я штукатурил на тот момент кухню, радиатор там был снят и только сегодня, стал ставить радиатор на место и оказалось что нижняя труба, подходящая к нижнему коллектору радиатора, стала не соосна ему, хотя до визита сантехника все было нормально.

Вот общий вид

Получается что сантехник, устраняя течь в подвале, немного оттянул трубу, в связи с чем, нижняя труба в квартире отошла от стены на 15 мм. (относительно своего первоночального положения)

Теперь чтобы закрутить нижнюю трубу, в нижний коллектор радиатора, приходится ее прижимать к стене, примерно на 15 миллиметров (не скажу что нужно прилагать для этого большое усилие, но всё же). Подскажите пожалуйста, насколько это черевато для медной трубы? Как я понимая создаётся напряжение, в местах пайки медной трубы и она в этих местах, может начать течь?

Иркут,

Медь на Ц/О ??? Это кто же такое Вам насоветовал? :eek:

Ликбез по меди

А с каким зазором можно паять медные трубы ? Фирменные пары фитинг-труба дают зазор вроде около 0.1мм. А если в самодельном варианте получается кривоват-то - около 0.5мм, да по разному в разных частях фитинга - на практике такое паяется ?

SergeyE написал: А если в самодельном варианте получается кривоват-то - около 0.5мм, да по разному в разных частях фитинга - на практике такое паяется ?

Паяется. Но не забывайте, что текучесть олова зависит от температуры. Если перегреть, то олово приобретает чрезмерную текучесть и плохо заполняет большие зазоры (вытекает).

Всю ветку прочитал. Но так и не понял, если медью обвязать не сложный но коллекторный узел в СУ в новостройке на стадии чернового ремонта? Или так не кто не делает? Мне важно, что бы питьевая вода была пригодна для употребления. Про полезность меди прочитал но хочется получить достоверный отзыв или рекомендацию для квартиры? А так же интересна надёжность данного трубопровода?

Всю ветку прочитал. Но так и не понял, если медью обвязать не сложный но коллекторный узел в СУ в новостройке на стадии чернового ремонта? Или так не кто не делает? Мне важно, что бы питьевая вода была пригодна для употребления. Про полезность меди прочитал но хочется получить достоверный отзыв или рекомендацию для квартиры? А так же интересна надёжность данного трубопровода?

Васяныч написал: Про полезность меди прочитал но хочется получить достоверный отзыв или рекомендацию для квартиры? А так же интересна надёжность данного трубопровода?

Одним из главных достоинств меди является то что на ней не образуются колонии легионеллы да и всякой такой же заразы. Надежность. Лет за 300 не сотрется, если конечно не гнать по ней песок. Потому и сыну и себе поставил.

Васяныч написал: Всю ветку прочитал.

Это хорошо.

Васяныч написал: Но так и не понял

Это плохо.

Васяныч написал: хочется получить достоверный отзыв или рекомендацию для квартиры?

Рекомендую. Достоверно. Пользовал и продолжаю для квартиры. Воду употребляю. Доволен. Так многие делают.

Васяныч написал: А так же интересна надёжность данного трубопровода?

Очень надежен.

Васяныч написал: не сложный но коллекторный узел в СУ

Тут проблема. Узел у меня сложный. По несложному, ничего сказать не могу.

Микитович, Были сомнения но теперь их развеяло, спасибо. Единственное, что прочитал ещё на форумхаусе, что может зарастать и если есть электрические потенциалы то будет как решето меньше чем через год. Это правда не знаете? Про электрические потенциалы я так понял нужно делать уравнитель потенциалов, если я правильно выражаюсь?

AKI, Узел то сами монтировали, так как он сложный? Почему спрашиваю, так как собираюсь сам у себя делать. Если не секрет, что сложного в вашем узле? Может не сложный и сложных для всех понятие разное:)

Васяныч написал: что может зарастать и если есть электрические потенциалы то будет как решето меньше чем через год. Это правда не знаете?

Потенциалы? Обязательно изолирование стенок трубы от бетона и стали. После меди крайне нежелательно ставить стальную трубу - внутри быстро зарастает. У меня после газовой колонки за 20 лет сталька так заросла, что пришлось выкинуть - забилась полностью. Какое уравнение потенциалов может быть в полностью токопроводящей трубе? Сто и с чем уравнивать? Это не из той оперы.

Васяныч написал: Узел то сами монтировали, так как он сложный?

И монтировал и демонтировал и снова монтировал... все сам. Чего-то никто не соглашался, глядя на ТЗ.

Васяныч написал: Если не секрет, что сложного в вашем узле? Может не сложный и сложных для всех понятие разное

Хрен его знает... пока не зашил, выглядело как-то так:

Вроде простой... шесть датчиков давления, два протока и один уровня... семь приводов... маловато, понимаю... Мне было сложновато... вам наверное - раз плюнуть.

Микитович, Потенциалы, может не правильно выразился, просто заземление :) Бетона не какого не будет, собирался всё только обвязать медью, в смысле коллекторный узел в шкафах 1 и 2 СУ. А дальше колектор на ГВС - ХВС и металопалстик до потребителей. Как то так видел эту картинку. Может я и наговорил каши, но просто первый раз планирую монтировать вот и спрашиваю.

AKI, :eek: Очень интересно, это квартира или дом? с виду простой конечно, только смотря с чей стороны посмотреть :) если для Вас было сложновато, то для меня это не реально! Не понял пока только функционал данной системы? Это скорее всего всё имеет отношение к умному дому наверно? А так выглядит круто и по функциональности наверно оно того стоит?

AKI, а зачем ещё гидроаккумулятор с насосами?

Товарищи, подскажите у какого производителя лучше смотреть медные трубы и фитинги к ним? может есть уже проверенные магазины? Читал про трубы и фитинги, виега, но не знаю как по качеству так как первый раз сталкиваюсь?

и ещё, спрошу тогда уже здесь? Что дешевле будет фитинги под пайку для меди я имею ввиду водяные розетки тоже? Или фитинги под радиальную запрессовку и металлопласт? Думаю чем тогда лучше обвязать ГВС и ХВС в квартире?

Васяныч, тут тема про медь, поэтому отвечу кратко: как говорил уважаемый Техник-сан, хорош тот санта, которого потом не вспомнят. Я собирал или помогал собирать несколько водопроводов родственникам и знакомым. Причем не сложных. Пользуются ими не безрукие барышни, а вполне грамотные в техническом плане товарищи. НО: каждый раз, когда нужно переключить воду на обогреватель, запустить бойлер, промывать фильтры или просто уехать надолго - звонят и просят ассистировать. Хотя схемы (или шаги) я разрисовывал и расписывал подробно.

Цель этого монтажа - пусть оно "живет своей жизнью", и "само все делает". Это и комфорт, и обкатка некоторых решений. Разумеется, нельзя избежать естественного износа и некоторые работы придется делать руками.

ГА и насосы для компенсации слабого напора в магистрали. Это самая простая часть. Остальное интереснее. Но пока еще не вся электроника в этом узле настроена и обкатана. Поэтому детали описывать авансом - не буду.

По меди: Viega и Sanha - качество примерно одного уровня. Трубы KME. Это под пайку. Фитинги под пайку - дешевые по сравнению с прессом. Но монтаж - всегда дольше и муторнее. Магазинов по меди довольно много, начиная от Леруа заканчивая Сантехдеталь. Артикулы у всех одинаковые. Доступность разная, цены тоже. Медь тяжело подделать, поэтому вопрос "проверенности" - мало актуален.

AKI, Доходчиво объяснили. По поводу простого решения для повышения давления,не совсем понял? Как я понимаю наоборот стараются все ставить редуктора для понижения давления и уменьшения скачков, а Вы наоборот ставите повыситильные насосы с ГА, видимо у Вас другое видение? За подсказку по меди спасибо.

Васяныч, Подскажу еще. Трубы часто бывают "под КМЕ". А качество чистоты меди - и есть залог долгой жизни. Так что посмотрите, несколько лет назад я описывал как маркируются ориджинал. Твердая - мягкая Полутвердые трубы немецкого производства имеют значок в маркировке НН (точнее похожа на букву Ж, сокращение halbhart). Пример чеканки: SANCO® 15 x 1 10 II III IV EN 1057 НН DV-7204AT2142 DEUTSCHLAND А печатная маркировка содержит, как правило, полное написание halbhart и обозначение твердости R250. Соответственно мягкие R220 и твердые R290.

Заглянуть внутрь. Твердая гладкая, блестит. Полутвердая матовая.

Медные трубы диаметром от 10 до 54 мм маркируются по всей длине трубы с шагом min. 600 мм. Первая маркировка - печатная - содержит следующую информацию: КМЕ SANCO 15x1 Certif Deutschland CE дата изготовления Вторая - чеканка - содержит следующую информацию: КМЕ SANCO 15х1 знак предприятия -изготовителя (у KME Osnabrueck - прямоугольник) год и квартал изготовления EN 1057 знак качества RAL DV-7204 AT2142 Deutschland

Оба вида маркировки обязательны на трубе, хотя печатная чернилами может по разным причинам стираться. Чеканка всегда присутствует на трубе. Обозначение состояния трубы обязательно только для полутвердой трубы. Для твердых и мягких труб обозначение состояния может отсутствовать.

Что касается фитингов то те которые паяются и с резьбой то больше понравились Viega, у них шестигранник под ключ намного прочнее.

Васяныч написал: По поводу простого решения для повышения давления,не совсем понял? Как я понимаю наоборот стараются все ставить редуктора для понижения давления и уменьшения скачков, а Вы наоборот ставите повыситильные насосы с ГА

Редукторы не только снижают давление, но и стабилизируют. Для этого входное должно быть в определенных пределах. Если оно недостаточное - его повышают.

Микитович написал: те которые паяются и с резьбой то больше понравились Viega

Согласен, но конусные американки у SA - удачнее. И еще вот такие отличия наблюдал:

AKI написал:

Вроде простой... шесть датчиков давления, два протока и один уровня... семь приводов... маловато, понимаю... Мне было сложновато... вам наверное - раз плюнуть.

AKI, а можно разъяснить, куда столько? Мне вот для исчерпывающей автоматизации не хватает всего одного датчика температуры на стояке ГВС и пары приводов (чтобы перекрыть отвод стояка и открыть подачу в бойлер).

Mazayac, Приводы: два на промывку фильтров, два на перекрытие стояков, один на подачу в бойлер и один на слив и один на выход бойлера в контур ГВС. Датчики давления (по два) на подаче и после РД/фильтра (ХВС и ГВС) и два на бустере (насосы повышения давления) в контуре ХВС. Датчики температуры на стояках ГВС и ХВС, и выходе бойлера. Датчики протока на насосах бустера Датчик уровня на "никогда не текущем" воздухоотводчике (автоматика заполнения бойлера).

AKI, ээээ... Привод на слив чего? Зачем выход бойлера перекрывать? Достаточно входа. "не текущий воздухоотводчик" - это ирония над какой-то моделью? Как датчик уровня применительно к нему спасёт от течи?

Mazayac, оффтопик злобный, ну ладно: "слив" — это слив бойлера. (бойлер без воды 350 дней в году). Выход бойлера при работе от него подключается на вход РД/фильтра ГВС. Чем обеспечивается стабильное давление и фильтрация горячей воды. Но в обычном режиме (с питанием от стояка ГВС) туда подключен ввод ГВС. Если выход бойлера оставить открытым туда набежит вода из ГВС.

"не текущий воздухоотводчик" это одна из моделей воздухоотводчиков (которую мы с вами раскручивали):

(на этой фото еще без шланга в дренаж). Датчик уровня в воздухоотводчике это индикатор заполнения бойлера при наборе воды. От течи он не спасает. На этот случай от воздуоотводчика есть трубка в дренаж.

AKI, да, с дорогущим неремонтопригодным клапаном было обидно.