Ликбез по меди

Васяныч, тут тема про медь, поэтому отвечу кратко: как говорил уважаемый Техник-сан, хорош тот санта, которого потом не вспомнят. Я собирал или помогал собирать несколько водопроводов родственникам и знакомым. Причем не сложных. Пользуются ими не безрукие барышни, а вполне грамотные в техническом плане товарищи. НО: каждый раз, когда нужно переключить воду на обогреватель, запустить бойлер, промывать фильтры или просто уехать надолго - звонят и просят ассистировать. Хотя схемы (или шаги) я разрисовывал и расписывал подробно.

Цель этого монтажа - пусть оно "живет своей жизнью", и "само все делает". Это и комфорт, и обкатка некоторых решений. Разумеется, нельзя избежать естественного износа и некоторые работы придется делать руками.

ГА и насосы для компенсации слабого напора в магистрали. Это самая простая часть. Остальное интереснее. Но пока еще не вся электроника в этом узле настроена и обкатана. Поэтому детали описывать авансом - не буду.

По меди: Viega и Sanha - качество примерно одного уровня. Трубы KME. Это под пайку. Фитинги под пайку - дешевые по сравнению с прессом. Но монтаж - всегда дольше и муторнее. Магазинов по меди довольно много, начиная от Леруа заканчивая Сантехдеталь. Артикулы у всех одинаковые. Доступность разная, цены тоже. Медь тяжело подделать, поэтому вопрос "проверенности" - мало актуален.

AKI, Доходчиво объяснили. По поводу простого решения для повышения давления,не совсем понял? Как я понимаю наоборот стараются все ставить редуктора для понижения давления и уменьшения скачков, а Вы наоборот ставите повыситильные насосы с ГА, видимо у Вас другое видение? За подсказку по меди спасибо.

Васяныч, Подскажу еще. Трубы часто бывают "под КМЕ". А качество чистоты меди - и есть залог долгой жизни. Так что посмотрите, несколько лет назад я описывал как маркируются ориджинал. Твердая - мягкая Полутвердые трубы немецкого производства имеют значок в маркировке НН (точнее похожа на букву Ж, сокращение halbhart). Пример чеканки: SANCO® 15 x 1 10 II III IV EN 1057 НН DV-7204AT2142 DEUTSCHLAND А печатная маркировка содержит, как правило, полное написание halbhart и обозначение твердости R250. Соответственно мягкие R220 и твердые R290.

Заглянуть внутрь. Твердая гладкая, блестит. Полутвердая матовая.

Медные трубы диаметром от 10 до 54 мм маркируются по всей длине трубы с шагом min. 600 мм. Первая маркировка - печатная - содержит следующую информацию: КМЕ SANCO 15x1 Certif Deutschland CE дата изготовления Вторая - чеканка - содержит следующую информацию: КМЕ SANCO 15х1 знак предприятия -изготовителя (у KME Osnabrueck - прямоугольник) год и квартал изготовления EN 1057 знак качества RAL DV-7204 AT2142 Deutschland

Оба вида маркировки обязательны на трубе, хотя печатная чернилами может по разным причинам стираться. Чеканка всегда присутствует на трубе. Обозначение состояния трубы обязательно только для полутвердой трубы. Для твердых и мягких труб обозначение состояния может отсутствовать.

Что касается фитингов то те которые паяются и с резьбой то больше понравились Viega, у них шестигранник под ключ намного прочнее.

Васяныч написал: По поводу простого решения для повышения давления,не совсем понял? Как я понимаю наоборот стараются все ставить редуктора для понижения давления и уменьшения скачков, а Вы наоборот ставите повыситильные насосы с ГА

Редукторы не только снижают давление, но и стабилизируют. Для этого входное должно быть в определенных пределах. Если оно недостаточное - его повышают.

Микитович написал: те которые паяются и с резьбой то больше понравились Viega

Согласен, но конусные американки у SA - удачнее. И еще вот такие отличия наблюдал:

AKI написал:

Вроде простой... шесть датчиков давления, два протока и один уровня... семь приводов... маловато, понимаю... Мне было сложновато... вам наверное - раз плюнуть.

AKI, а можно разъяснить, куда столько? Мне вот для исчерпывающей автоматизации не хватает всего одного датчика температуры на стояке ГВС и пары приводов (чтобы перекрыть отвод стояка и открыть подачу в бойлер).

Mazayac, Приводы: два на промывку фильтров, два на перекрытие стояков, один на подачу в бойлер и один на слив и один на выход бойлера в контур ГВС. Датчики давления (по два) на подаче и после РД/фильтра (ХВС и ГВС) и два на бустере (насосы повышения давления) в контуре ХВС. Датчики температуры на стояках ГВС и ХВС, и выходе бойлера. Датчики протока на насосах бустера Датчик уровня на "никогда не текущем" воздухоотводчике (автоматика заполнения бойлера).

AKI, ээээ... Привод на слив чего? Зачем выход бойлера перекрывать? Достаточно входа. "не текущий воздухоотводчик" - это ирония над какой-то моделью? Как датчик уровня применительно к нему спасёт от течи?

Mazayac, оффтопик злобный, ну ладно: "слив" — это слив бойлера. (бойлер без воды 350 дней в году). Выход бойлера при работе от него подключается на вход РД/фильтра ГВС. Чем обеспечивается стабильное давление и фильтрация горячей воды. Но в обычном режиме (с питанием от стояка ГВС) туда подключен ввод ГВС. Если выход бойлера оставить открытым туда набежит вода из ГВС.

"не текущий воздухоотводчик" это одна из моделей воздухоотводчиков (которую мы с вами раскручивали):

(на этой фото еще без шланга в дренаж). Датчик уровня в воздухоотводчике это индикатор заполнения бойлера при наборе воды. От течи он не спасает. На этот случай от воздуоотводчика есть трубка в дренаж.

AKI, да, с дорогущим неремонтопригодным клапаном было обидно.

Mazayac, клапан там вполне ремонтопригодный:

но корпус самого воздухоотводчика разобрать не просто (большая резьба и большие усилия).

AKI, сами разбирали? Я вот разбирал... Мелкая резьба - на анаэробе. При попытке открутить её первой - сворачивается пружина (4 фото) и клапан на выброс. Если раскрутить большую резьбу (да, усилия адские) и вытащить с грехом пополам поплавок, расцепив вслепую две замкнутые тяги - тогда малую резьбу можно выкрутить, ОК. Но потом как-то надо ещё свернуть пружину с резьбы, не повредив её. Потом навернуть эту пружину обратно. На этом этапе витки самозажимаются и не дают закончить дело. Чем и как заменить мелкую прокладку, "интегрированную" в клапан - тоже непонятно. Сколько прослужит до новой протечки - неизвестно.

Итого: сложность техобслуживания - совершенно запредельная, клапан явно спроектрирован неразборным и неремонтопригодным, иначе производителю надо было позаботиться о другой конструкции сцепки поплавка с тягой клапана, другом уплотнении малой резььы и о нормальном доступе к этой драной шайбочке тоже.

Я сдал на цветмет их, ну нафиг.