Технология утепления фасада пенополистиролом

nadegniy а перед клейкой пенопласта я тож хотел узнать - тож не грунтуют у нас - там тож крутогрунтовка нужна иль и дешёвкой мона?

nadegniy написал : В щели бить нельзя, только в тело утеплителя. Насколько надёжно сидение на двух стульях?, а сидение на трёх стульях?

Супер ответ! ..............(модерация) Так что с дюбелями? Почему нельзя бить в швы и углы? Повторяю вопрос.

nadegniy написал : лепит одну и туже неправильную операцию.

Какую? Прошу объяснить, что именно в фильме неправильно. Просьба без тупых ужимок.

nadegniy написал : Ошибки: Нет разбежки между листами пенополистирола, у Вас получились кресты, так нельзя делать, минимальная разбежка 200 мм, не сделаны "Г" ки на углах оконных и дверных проёмов. В месте примыкания к кровле необходимо вывести сетку из под утеплителя, чтобы потом можно было обработать базовым армирующим слоем торец.

Я так понял это вы по моим фоткам ответили? А если разбежка листов 10-15см то обязательно треснет? Если проармировать еще слоем сетки поможет? И про Г- образные листы хочу спросить ведь на них нет динамической нагрузки как например дверь действует на стену из ГКЛ (то есть хлопок и в месте удара двери об коробку идет трещина если лист вырезан не Г-образно) И так и не ответили про примыкания. И еще про вывод сетки из под утеплителя не понял если у нас подшивается карниз то это как то меняет технологию ? Или еще прошу.
2Gennady сказать что он видит неправильного в устройстве такого фасада и даст какие-то свои наработки.

отделкин Разбежка в 150 мм допустима, но судя по фотографиям она меньше, Г-шки нужны, так как углы оконных и дверных проёмов являются концентраторами напряжений. Потом нужно будет поставить диагональные 450Х300 мм, ставятся под углом 45 градусов и внутренние косынки.

Gennady написал : Какую? Прошу объяснить, что именно в фильме неправильно. Просьба без тупых ужимок.

Фильм полностью неправильный! При таком подходе к производству работ Вы Заказчика поставите в очень дурацкую ситуацию и он не сможет сделать красивый и долговечный фасад. В фильме полностью отсутствует провеска и разметка фасада, полностью нарушен порядок производства работ, работы должны производиться совсем в другом порядке, с откосами полный шарашмонтаж.... неграмотно сделан фильм, его снимали люди, которые никогда сами не работали на фасаде и даже примерно не представляют с чего должны начинаться работы.

nadegniy написал : Фильм полностью неправильный!

Промеры, имхо, вещь и так само-собой разумеющаяся. Расскажите плиз конкретнее про неправильность порядка и что не так с откосами?
Мне, "чайнику", не понравилось только нанесение клея на плиты: неаккуратное, без явных по периметру отступов от края плиты и разрывов клея. Ну, и экструзию не шкурили и стеклосетку не понятно зачем по краю обрезали - может было бы лучше ее завернуть за угол?..

А, вот, откосы собираюсь делать также - приклениванием более тонких полос. Но к сожалению, открытым остается вопрос по герметику в узле примыкания к раме - т.к. в своих гипермаркетах о саморасширяющейся уплотнит.ленте даже услышать не приходится, да что там лента - даже уголки с наклеен.сеткой есть не всегда, то вместо ленты планирую подрезать под углом базовый армир.слой и промазывать силикон.герметиком Цересит АкваСтоп (еще ведерочко осталось) - но он, увы, черный, и не знаю что получится, если и эту полоску герметика красить вместе с фасадом грунт-краской СТ16.. Что скажут мастера?

Rom5 Прежде чем приступать к фасаду нужно сделать его провеску, нужно выставить шнурки, причём шнурка выставляется из расчёта толщина утеплителя + 5-10 мм на клей, шнурки выставляются с левого и правого края плоскости. Если выясняется, что фасад завален, то об этом извещается Заказчик и решается вопрос по поводу повторения этого завала, либо выравнивания. Обычно завалы не очень большие (по СНИП допустимо 10 мм на этаж), поэтому шнурки повторяют исходные отклонения плоскости. Очень важно чтобы левая и правая шнурки были выставлены параллельно, чтобы не сделать из плоскости "вертолёт".

Я постараюсь рассказать все этапы как для "чайников", если обладаете определённым опытом производства работ некоторые этапы можете опустить. После выставления вертикальных шнурок необходимо пробежаться с рулеткой по вертикали и проверить фактическо расстояние. После этого натягивается горизонтальная шнурка-скользячка и также измеряете фактическое расстояние от шнурки до фасада. На основании этих провесок Вам и Заказчику необходимо принять решение о дальнейшем производстве работ.

1. Если в процессе провески выяснилось, что в некоторых местах расстояние от шнурки до фасада оказалось меньше, чем Утеплитель+ 10 мм. Тогда два варианта, -либо оставить шнурки на своих местах и в выявленых местах производить подрезку утеплителя (пенополистирол быстро и удобно подрезается "козой")
   • если Заказчик настаивает на сохранении минимальной толщины утеплителя, то необходимо привезти несколько листов утеплителя большей толщины в соответствии с провеской. Вам необходимо перевесить шнурки, оттянуть на соответствующее расстояние и заново произвести провеску фасада.
2. Если расстояние оказалось больше, тогда Вам необходимо вместе с Заказчиком см. пункт 1....
   • если Заказчик идёт на уменьшение толщины , то придвинуть шнурки ближе к фасаду и заново произвести провеску
   • если Заказчик настаивает на сохранении минимальной толщины, то необходимо привезти несколько листов утеплителя большей толщины. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКЛАДОК НА ФАСАДЕ НЕ ДОПУСТИМО! После это начинается приклейка утеплителя с соблюдением всех Г-шек, разбежкой листов, перевязок наружных и внутренних углов. Я против использования стартового профиля, так как
   • он выполнен из другого материала и у него другой коэффициент линейного расширения
   • в нашей стране, где отклонения по фасадам в лучшем случае составляют 30-50 мм его просто невозможно установить.
   • про качество стартовых профилей и дюбелей..... Лучшая альтернатива, которая одобрена большинством производителей фасадных систем:
   • в нижней точке выводится сетка из-под утеплителя, под утеплителем 50-100 мм в зависимости от системы;
   • приклеивается утеплитель, устанавливаются дюбеля, сеткой и базовым армирующим слоем обрабатывается нижний торец и сетка выводится вверх на основную плоскость не менее 120-150 мм;
   • на нижнюю кромку устанавливается капельник с сеткой. Аналогичным образом, но без капельника необходимо обрабатывать все премыкания и окончания системы. В Вашем случае, если нет возможности использовать элемент примыкания к оконному блоку необходимо предварительно вывести сетку из-под системы! Как на фотографии:

К сожалению, нужно выезжать на объект, остальное позже...

nadegniy написал : Фильм полностью неправильный!

nadegniy написал : неграмотно сделан фильм, его снимали люди, которые никогда сами не работали на фасаде и даже примерно не представляют с чего должны начинаться работы.

nadegniy написал : полностью нарушен порядок производства работ, работы должны производиться совсем в другом порядке, с откосами полный шарашмонтаж

Где конструктив? Что именно на откосах не так и как надо?

В Европе фасад не провешивают, потому что стены делаются изначально ровно. Жду конкретики, что именно не правильно и как надо правильно.

Gennady Гена читайте книжки!

Rom5 написал : А, вот, откосы собираюсь делать также - приклениванием более тонких полос. Но к сожалению, открытым остается вопрос по герметику в узле примыкания к раме - т.к. в своих гипермаркетах о саморасширяющейся уплотнит.ленте даже услышать не приходится, да что там лента - даже уголки с наклеен.сеткой есть не всегда, то вместо ленты планирую подрезать под углом базовый армир.слой и промазывать силикон.герметиком Цересит АкваСтоп (еще ведерочко осталось) - но он, увы, черный, и не знаю что получится, если и эту полоску герметика красить вместе с фасадом грунт-краской СТ16.. Что скажут мастера

Подоконник.

Спасибо! А как дальше слои? Чем-нибудь грунтовать, будет толстый слой штукатурки и тяжелый иск. камень? Нужна железная сетка?

2nadegniy а сто пудов треснет в крестах?и если кинуть еще слой сетки поможет ?или лучше вырезать кусок и всавить полоску ? и вообще какой нужен метод если совершилась такая ошибка ? тоже каксается и разбежки в 5 см?еще косынки это как я понял куски сетки наклеенные у окон по 45 гр и внутри откосов еще дополнительная Г-образная сетка на угол? Ответте пожалуйста так как сроки горят но нужно всетаки сделать нормально

отделкин Вырезаете кусок пенополистирола, прикладываете его к поверхности, по контуру делаете разметку, убираете кусок, по очерченным линиям вырезаете пенополистирол, а предварительно вырезанный вклеиваете на это место, также с Г-ками.

Kameya г.Москва написал : Спасибо! А как дальше слои? Чем-нибудь грунтовать, будет толстый слой штукатурки и тяжелый иск. камень? Нужна железная сетка?

После приклейки пенополистирола производите зашкуривание неровностей и дюбелирование лучше использовать дюбеля Эёт, Термозит только диаметром 10 мм, Термоклип, Бийск ..и другие из полиэтилена. Ставить дюбеля лучше в тело утеплителя, не ставьте в швы. В пенополистирольный лист 1х1 метр звездой, 5 шт, один в середину, четыре ближе к краям. В минераловатную плиту в тело 6 шт. Поверхность минераловатной плиты предварительно промазывается базовым слоем на сдир для облегчения проведения дальнейших этапов работ. Перед устройством базового армирующего слоя производят установку косынок, диагональной под углом 45 градусов и внутренней на внутренние углы оконных и дверных откосов. Диагональные косынки лучше вырезать большего размера, чем указывают производители систем. Если используется пенополистирольная система без рассечек, либо минераловатная система, то косынка должна быть 300 х 450 мм, если используются противопожарные рассечки, то диагональная косынка должна полностью перекрывать рассечку и выходить на поверхность пенополистирола не менее чем на 100 мм. У Вас сразу появляется законный вопрос про расход сетки, который производители и поставщики обозначают, как 1,15-1, 2/ м2. К сожелаению расход сетки составляет 1,4 и более на 1 м2, но на сетке экономить нельзя! После установки косынок производится монтаж угловых элементов с сеткой и капельников. После этого начинается устройство базового армирующего слоя, вначале база делается на декоративных элементах ( чтобы соблюсти необходимые нахлёсты сеток 100 мм),

оконных и дверных откосах, в местах примыкания системы к кровле, к цоколю, в местах организации температурно-деформационных швов, после этого база делается на наружных и внутренних углах здания и в последнюю очередь на основных плоскостях. Если Вы вначале сделаете базовый армирующий слой на плоскости, а потом на декоративном элементе, откосе, то в результате этого получите бугор на основной плоскости фасада, который придётся отводить, а значит Вы потратите дополнительное время и материал.

У меня нет декоративных элементов, прямой цоколь. А на какой слой клеить цокольный искусственный камень, он довольно толстый и тяжелый? Нужно ли под нижним рядом металл. направляющую?