Технология заливки саморастекайки

писал уже, на горбушке заливал и еще во многих местах (уже и не вспомню). перечисленные выше грунтовки и смеси это касаемо Форбо. еще работал (по асфальту и битуму) ветонитовской МД 16, уцином 260. это что касаемо "простых" грунтовок. можно и более сложные, например неопрены (у Форбо 030). на форуме были отчеты (не вспомню теперь где). про 975, выравнивать ею, если необходимо уложить штучный паркет или массив с приклеиванием к основанию. если задачи приклеивания не стоит, то достаточно и 976. а вообще, по асфальту, остаткам битума, стяжкам с не достаточной прочностью, необходимо работать безусадочными массами.

на ДСП, грунтовка, стеклоткань (сетка), замазали стыки (смесью), заливка. по утеплителю, маты ТП. остатки битума, с ремонтом трещин (рем масса) все что нашел.

сняли покрытие очистили основание от всякой "шняги" все что плохо закреплено, "ремонт" плиточным клеем и т.п. вообщем, убрать все что слабо держится загрунтовали после подсушки выравнивание (вылили, распределили по основанию, прокатали валиком) после высыхания (3 мм сутки) постелили покрытие.

gans gr, Вот, теперь уже не осталось никаких сомнений - Вы все очень хорошо объясняете!

gans gr, подскажите, пожалуйста, в чем различие между видами грунтовок с технологической точки зрения. Я тут немного написал, что понял... Подкорректируйте, чего не правильно, пожалуйста... Глубокого проникновения - за счет более мелкого размера дисперсии лучше проникает в основу, лучше укрепляя её верний слой. Больше подходит для рыхлого, влаговпитывающего основания (гипс, цпс например). Высокоадгезионная - создает более прочную пленку на обрабатываемой поверхности (за счет чего -?). Больше подходит для плотных оснований со слабой адгезией (напр. плитка) Универсальная - компромис между двумя предыдущими (?)

mrVodyanoi, все верно. ГГП не только укрепляет верхний слой, но за счет "проникновения" "склеивает" верхнюю часть стяжки, стены и т.п. вообщем гуда проникнет, и именно за счет своей структуры (все правильно на счет мелкой структуры). строительная химия очень не проста, как уже писал (если отбросить красивые слова, типа - нано...) то есть полимеры, СОполимеры, терполимеры (это все говорит о форме молекул, связях и т.п. ) (правда совсем в дебри полез :)) вообщем все написали правильно. единственное, что я не применял бы это ГГП по мелкодисперсным материалам (а именно шпатлевки и т.п.), через них не всегда "пролезает". в зависимости от "структуры" грунтовки, в последствии это может проявиться в "слезании" грунтовки с такой поверхности. и по гипсу, лучше работать с грунтовками у которых меньше воды (соответственно выше сухой остаток), а это все же универсальные или пленкообразующие.

пленкообразующая, создает адгезию, опять же за счет материалов (по сути работает как клей, утрированно конечно, но суть в этом). это как с клеями, у некоторых адгезия 1-1,5 МПа (дисперсии), а у 2-к м.б. порядка 5 МПа.

ломаю голову, что делать?

.. что б получить полы в уровень с коридором и комнатой, на кухне нужно сделать слой от 1 см до 3,5 см (такой уклон) площадь 11 м2. Кухня - самая высокая точка. Будущие покрытия: кухня - пробка (не клеевая), вторая комната - пробка, коридор - плитка..

вот что мне делать? Наливайка, тут выше говорилось - не самый лучший вариант (дорого и много мешков, нагрузка), а других я не вижу.. Хотел было двуслойной, но у базовых, в т.ч. легких минимальный слой 3 см..

Посоветуйте.. не знаю где спросить, что б не заводить тему, кажется ближе всего здесь..

mstrct_lab написал : что б получить полы в уровень с коридором и комнатой, на кухне нужно сделать слой от 1 см до 3,5 см (такой уклон) площадь 11 м2.

Возьмите лазерный уровень (если своего нет то можно напрокат - недорого), отстреляйте по косякам двреей нулевую (не путать с уровенем пола) точку на высоте примерно 10 см выше предполагаемого пола (по щиколотку от нынешнего пола грубо говоря). От этой точки отстреляйте мелованной шнуркой уровень по периметру стен. Потом ометьте точки предполагаемого пола в зависимости от толщины финишного покрытия. Скажем опускаете пол примерно на 10 см от нулевой точки - в комнате, где пробка 10, 5 см, где плитка 11 см (1 см грубо толщина плитки) и т.д. Просто линейкой отмечаете точки насколько нужно вниз от нулевой и мелованной шнуркой соединяете. У Вас должны быть 2 линии - реального пола и нулевой точки,, чтобы в случае если вы линию прла замажете расвором не потерять эту линию и всегда было с чем сверяться - с верхней нулевой линией. Так получите необходимые уровни пола по комнатам. Толщину стяжки 1-3,5 см можно делать по маякам из ЦПС. 1 см наливными полами, но дело это непростое, нужен навык иначе бугров не оберетесь, а то и в уровень не зальете.

Рома написал : 1-3,5 см можно делать по маякам из ЦПС

т.е. это допустимо допустимо для ЦПС (обычно у стяжек есть т.н. "минимальный" слой) у базовых он, как правило, от 3 см.. (ну так прочитал на мешках в магазине :) ) Если так, то решение найдено, считаю, базовая стяжка из ЦПС 1-3 см.. Доравниваем тонким слоем (2-3 мм) наливным самовыравнивающемся... Что скажете?

с уровнем я разобрался, лазер есть; я писАл в том сымсле, что из-за кухни не станешь поднимать уровень в остальных помещениях (кухня самая высокая)А слой на кухне получается ни туда ни сюда, т.е. для стяжки из ЦПС вроде мало, а для наливаек слишком много..

mstrct_lab написал : т.е. это допустимо допустимо для ЦПС

Здесь все зависит от основания. На прочное основание - бетонаая плита перекрытия да можно, упомянутый бергауф базовый - 6 мм. Если основание непрочное, возможны шевеления, прогибы - подсыпка, старая стяжка, то нет рискованно там 40 мм.

mstrct_lab написал : Если так, то решение найдено, считаю, базовая стяжка из ЦПС 1-3 см.. Доравниваем тонким слоем (2-3 мм) наливным самовыравнивающемся...

Я так и делаю, причем самодельным раствором (но я добавляю в него дресьву (мелкий щебень, каменный отсев, получается легкий бетон), меня жаба душит платить по 200 руб за мешок стяжки 25 кг (2 ведра). Укладываю полусухой, трамбую, утаптываю. Потом также с правилом, по маякам (тем по которым проходил стяжкой) прохожусь наливным полом, потому как свой бетон дает усадку и поверхность не идеальная - царапины, каверны (разравнивать только правилом, никаких заглаживаний гладилкой, от нее бугры).

mstrct_lab написал : (кухня самая высокая)

Если это старая стяжка, ее можно аккуратно подрезать перфоратором с лопаточкой или вообще срубить, на кухне ее немного.

Я не захотел убирать старую слабую стяжку в зале, посчитал, что ее 100 мешков. Замучился бы. Сомнительные места (бухтели) сломал. У двух стен, где было выше нужного мне уровня пола - срезал. Прогрунтовал 2 раза, один раз с водой. В сломанных местах уложил новую. Поставил временные маяки под правило 2,5 метра, между маяками уложил кладочную сетку с ячекйкой 50х50, закатал ее стяжкой Бергауф базовый. Маяки снял, там где правила не хватило заровнял стяжку просто шпателем и залил уже без маяков Бергауф финиш, но как писал, слой был толстый (надо было маяки выставить точно, я на глазок просто через подкладки), он треснул (до этого такого не бывало). Прочистил трещины болгаркой (писал пост выше) и залил тем же финишем. Но все равно не идеально, не нравилось, в районе трещин бугры (писАл как торосы). Вчера залил тем же финишем тонким слоем по новой - все нормально получилось, просто как обычный наливной пол. Вот такая морока бывает.

gans gr,

Вы случайно не делали ракель тест Mapei Ultraplan? Может кто нибудь пользовался в практике? У нас в городе этот из нормальных реальней всего достать. Хочу с грунтовкой Primer G применить эту смесь в 2-3 мм на стяжку с теплыми полами( водяные) подойдет ли? И вот еще что..как нить можно понять какая у меня стяжка получилась по впитываемости сильно или нет? налить воды? и что...время и количество ...когда впитается?

Такой, возможно, немного дурацкий вопрос. Допустим, я купил смесь на заливку всей квартиры. Залил одну комнату, остальная смесь стоит в мешках, допустим, на кухне. Понятно, что влажность в квартире будет повышенной. Вопрос: не повлияет ли это на качество оставшейся смеси?

Dim1, когда работал, её не было, пока особо не пересекаемся на объектах (так что бы серьезно) поэтому мапеи не тестировал, но думаю, что там все так как они заявляют.

gloomy18,в квартире чаще всего, влажность ниже нормы (особенно в отопительный сезон), если хранить долго, то смесь наоборот может пересохнуть, и при замешивании добавлять чуть больше воды (это если она гуще), на гр 200-250.

уфф, вот я и добрался до конца этой темы. :) Изначально в квартире на полу на плиты была залита бетонная стяжка, еще строителями дома. По ней битумом приклеен оргалит, поверх лежит линолеум. Изначально отделка квартиры делалась "быстро и дешево", только чтобы жить можно было. С полом основная проблема - "щелкает". Не сильно, но практически везде. Поначалу думали - вылежится, высохнет, но за много лет чуда так и не произошло. Теперь есть возможность что-то исправить. Предполагаю стелить на пол мармолеум. Но пока точно не остановился, есть вероятность, что передумаем в пользу ламината.
Считается, что мармолеум распределяет нагрузку? Какая минимальная толщина заливки должна быть при использовании Forbo 976? Для начала буду пробовать силы на маленькой комнате - 12 квадратов. Пока в ней перепады оценил в 5мм. Уточню после снятия линолеума. Расчет мешков: (1,56 * 12 * 5)/25=4,5, т.е. должно хватить 5 мешков, остаток пойдет в другую комнату.Брать буду скорее всего мешков 6-7, чтобы не промахнуться. Следующая комната - почти 30 квадратов. Стяжка крепкая, ковыряться она совсем не хочет. Посему, почитав форум, сложилась такая последовательность, которую и прошу покритиковать:

• снять линолеум и оргалит
• герметизировать углы, если понадобится; хотя залито практически без щелей, но после снятия может что-то и выявиться
• грунтовать Forbo 044, разбавив 1:1, дать подсохнуть 6 часов (есть ли смысл в двух слоях грунта?)
• потом готовим смесь, остановился на Forbo 976:

gans gr написал : перемешали смесь (сначала вода, только потом смесь) перемешиваем, пока полностью уйдут комки (чтобы в этом убедиться, я немного поднимаю миксер и наклоняю, на поверхность поднимается смесь, и если не проскакивают комки значит все хорошо), по правильному после этого чуток подождать, если перемешиваете несколько минут, то добавки практически всегда успевают сработать.

• и заливаем:

gans gr написал : затем наливаю полосой вдоль стены (на маленьких площадях мешаю по одному мешку, так удобнее тоскать одному), если будете замешивать по два, то придется помогать напарнику переносить. после того как вылили, распределяете ("растягиваете") по поверхности ракелем или шпателем, потом катаете валиком. выливать у стенок надо аккуратно иначе на стену будет "наплывать" волна,которую потом (после высыхания) придется шлифовать, так же аккуратно катать валиком (когда приближаетесь к стене "сбрасывать скорость") иначе вся стена в точках от смеси. пока все это делаете, напарник наливает воду и начинает замешивать следующую партию. что бы не пересыхала граница смеси, выливать её надо с наплывом на уже залитую (я лью не менее 10 см), и все повторяется. если смесь опустилась ниже метки, тогда надо налить еще на прокатанную валиком поверхность еще. нет смысла гонять валик быстро, например ямки (следы от ног, если наступаете не в специальноых башмаках) лучше убераются именно при медленном прокатывании, и так до двери.
постоянно смотрите в отражение, ни каких искажений не должно быть.

• закрываю окно, чтобы исключить солнечный свет, и накрываю пол пленкой. Тут опять моменты: просто одним сплошным куском? Или лучше оставить щель, положив два (?) куска внахлест? Через сколько это надо сделать? Ведь не сразу же после заливки...

Инструмент:

• нужен валик с иглами тонкими и длиной 10мм (можно больше? с расчетом на следующую комнату - вдруг там перепад будет больше), т.к. предполагается слой порядка 6мм
• ракля нужна только для того, чтобы распределить по углам, поэтому подойдет любая, но лучше бы с тонкими зубцами около 10мм
• Какие обороты возможны у дрели для замешивания? Выше каких подниматься нельзя?

снимаете покрытие, отрываете все что плохо держится. если останется оргалит, то по нему 044 или 078 наносится концентратом и сохнуть должна не менее 12 часов (а лучше сутки). если грунтовать по битуму, то достаточно один раз. слой в зависимости от основания (если основание плотное, то можно от 2 мм), если толстый слой битума (да еще и мягкого) то слой 5 мм. расход 1,5 кг на 1 мм на квадрат (он действительно такой а не 1,56). укрывать пленкой и мочить водой не надо. валик должен быть толще (длина иголки) больше уровня заливки. т.к. смесь на цементе, то дрель с любыми оборотами (можно и на больших, т.е. 800, а можно как гипсовые и на 600). короче ограничений нет (её замешивают и миксером и станцией, а там шнековая пара). солнце сейчас не жарит, поэтому не обязательно завешивать окно, сквозняк убрать (окна закрыть, и не открывать до следующего дня).