Как ровно прикрепить фасады?

Просто можно саморезы с заточенным концом насквозь передней панели и их же использовать как гвоздики, важно строго перепендикулярно передней панели. Кончики должны выступать на 0,5-1мм.

Просто можно саморезы с заточенным концом насквозь передней панели и их же использовать как гвоздики, важно строго перепендикулярно передней панели. Кончики должны выступать на 0,5-1мм.

Я сделал по-другому. Я использовал футорки. Для тех кто не знает, что такое футорка, объясняю: Футорка бывает пластмассовая, железная, алюминиевая ну или из силумина. Так вот футорка обычно продается вместе с мебельным уголком. Обычный мебельный уголок, на нём 2 футорки и 2 болтика. Так вот я купил уголки, снял с них футорки и дальше начал монтировать фасады. Прикрепил фасады на двусторонний скотч. Скотч купил толщиной около 1.5 мм(приблизительно 1.5 мм). Дальше, вытащил аккуратно все ящики и положил их фасадом на пол. Просверлил ящик так, чтобы сверло только наметило на фасаде где сверлить. Использовал сверло по дереву. Ящик сверлил сверлом на 1 мм больше диаметра болтика, который вкручивается в футорку, в моём случае свело было 7 мм, а болтик 6 мм. Дальше отклеил фасады от ящиков. И на фасадах, со стороны прилегающей к ящику получились маленькие дырочки, как если ткнуть шилом. Такие метки появились, потому, что я использовал сверло по дереву, а у него по центру и по краям есть пики. Так вот центральная пика, если аккуратно сверлить, сделает метку на фасаде. Дальше берёте сверло по диаметру чуть меньше футорки, ну или такого же размера(короче поэксперементируйте) и сверлите фасад на глубину футорки. Забиваете футорку в высверленное отверстие, если недоверяете, можете смазать футорку клеем по дереву. Я использовал пластиковую футорку. Во время этой процедуры у вас уже должны быть куплены мебельные болты под футорку, длиной не менее 25 мм. Болты на подобие тех, которые используются в стяжке межсекционной. Короче красивые болтики. Дальше прислоняете фасад, вкручиваете болты и регулируете фасад, так как вы просверлили отверстие на 1 мм больше вкручиваемого болта. Если всё качественно сделать, то и не нужно прикручивать саморезами всё и так крепко держится. И к тому же фасад регулируется на 1 мм в стороны. Я использовал в фасаде по две футорки на фасад. Этот метод похож на метод в котором используешь ручки, которые прикручиваются к фасаду. Но он лишен многих недостатков, например: 1)если фасады будут без ручек; 2)если ящик низкий, а фасад высокий и ручку планируется вешать в самом верху фасада.

A если сформулировать условие задачи так: я человек жадный и мелочный и ставить переднюю панель внутри ящика не люблю - шутка ли 20 мм глубины ящика съедается :). Фасады креплю на эксцентриковые стяжки, но, как вы сами догадываетесь, результатом в смысле ровности не очень доволен. Как тогда быть?

Я тоже стараюсь по возможности не делать у ящика передней стенки. и тоже креплю стяжками. просто отверстие в фасаде под эту стяжку размечается уже при навеске фасада. если в стенке ящика сделать отвестие под тело стяжки чуть больше 8-9 мм, то фасад также можно регулировать. Но ящик должен быть жестким - или дно из дсп, или временная деталь на дне , не позволяющая стенкам ящика гулять.

Уровень написал : Делаю мебель не так давно. Всегда была самая большая проблема - это навеска фасадов и монтаж напрвляющих. Для меня это скрупулезная тонкая нудная работа с карандашом, линейкой. И все равно иногда зазоры не одинаковые, шуфлядки цепляются, ездят на "3 ногах", приходится подгонять, пересверливать. А слышал, что для некоторых навеска фасадов - это минутное дело. Может я что-то не так понял про двусторонний скотч. Сначала купил толстый скотч на пспененной основе, но остается зазор между коробом шуфлядки и фасадом. Потом купил тонкий скотч, а к нему фасад не липнет. Если посмотреть сбоку или сверху, то фасад касается ящика только в 4 точках по углам ("парусом" из-за микроскопической деформации стенок ящика при стяжке конфирматами), а несколько кв. мм явно недостаточно, чтобы удержать фасад. Может я что-то не так делаю?

Предельно элементарная задача. Нужна линейка (ну или пластины) толщиной в требуемый зазор между ящиками, саморезы 3.5x30, дрель со сверлом на 2 и шуруповёрт. В передней стенке ящика насверливаются сквозные отверстия 2 мм, столько, сколько нужно. Вкручиваем саморезы так, что бы немного торчали острые кончики. Размер "немного" определяется опытом. Через линейку прикладываем фасад, выравниваем по бокам и парой сильных надавливаний (не ударов, от удара съедет обязательно) в районе торчащих саморезов его накалываем. Потом берём фасад в руки, ищем наколотые места и засверливаем опять на 2 мм, глубиной мм 10. Прикладываем к ящику попадаем торчащими кончиками саморезов в отверстия на фасаде, прикручиваем. Если есть щель между фасадом и передней стенкой это значит саморез слишком глубоко зашел в насверленное на фасаде 2 мм отверстие и не притянул фасад - выкручиваем этот саморез полностью и закручиваем снова. Ну и опыт надо наработать, на ящики на шариковых направляющих ставить фасады проще, такие ящики стабильнее. На роликовых - сложнее. Я писал дольше чем занимает установка одного фасада.

А если ставить на скотч, то по хорошему надо сначала прихватить фасад парой саморезов, открутить их, оторвать фасад от скотча и счистить скотч. Потом снова прикрутить фасад на уже вкручивавшиеся саморезы и закрутить оставшиеся. Возня невероятная.

А вообще, с точки зрения изготовителя лучше раскрутить клиента на метабоксы, они очень сильно экономят время на изготовление ящика.

Честно, я не пробовал крепить ящики без передней панели. Я сам недавно начал собирать мебель и ещё не всё знаю. Я только рассказал то, что знаю, т.к. сам это делал недавно. Делаю гостиную в комнату. Снизу тумба длиной 2400 мм, цвет венге, а верхняя тумба венге с белыми фасадами. Внизу у меня 4 выдвижных ящика, т.е. 4 фасада. Я тоже долго думал как их чётко закрепить, чтобы даже полумиллиметрового зазора не было. и вот придумал так, как я описал выше. Купил направляющие Блюм Тандем, полного выдвижения. Вещь замечательная. Крепятся легко. И ещё купил обычные шариковые направляющие, гадость редкая. Так вот эти Тандемы регулируются по высоте, очень удобно.

Насчёт, Без передней панели, надо подумать.

san_nisan написал : Насчёт, Без передней панели, надо подумать.

"без передней панели" это подразумевается что дно ящика будет вставлено в паз отфрезерованный на фасаде. А сам фасад крепится на эксцентриках. Если уверены что выбрать паз, попав точно на уровень дна, а так же отсверлить пару троек идеально соосных отверстий, проще чем поставить фасад на переднюю стенку, то пробуйте. :)

Если бы я делал как советуют то наверное с ума сошел, иногда надо столько ящиков сделать что там не до разметки. Мой способ, ящик с передней панелью, в фасаде 5мм сверлю под ручки, через эти отверстия прикладывая сверлю в ящике, прикручиваю ручку, винт 4мм, остается зазор 1 мм, рукам регулирую все фасады и саморезами потом все прикручиваю из нутри.

2zar

"без передней панели" это подразумевается что дно ящика будет вставлено в паз отфрезерованный на фасаде. А сам фасад крепится на эксцентриках. Если уверены что выбрать паз, попав точно на уровень дна, а так же отсверлить пару троек идеально соосных отверстий, проще чем поставить фасад на переднюю стенку, то пробуйте.

Так вот именно я и имел ввиду, что надо подумать как это осуществить, чтобы зазоры были нормальные и можно было потом их регулировать. Я подумаю, полюбому как-то это возможно. Конечно же это сложнее, ежели без передней панели, так ведь я не возражаю. Может паз в фасаде чють шире сделать на 1 мм, чтобы регулировать по высоте можно было. А вот с эксцентриками посложней. Но надо подумать.:cool:

2zar
Я бы наверное сделал паз чють пошире, а чтобы в нужном месте просверлить под эксцентрики, я бы использовал "наколки" для шканта.

http://www.stmeb.ru/self/start5.htm Итак, что такое наколка? Чаще всего это сделанная кустарным способом болванка круглой формы переменного диаметра. Бочонок (на схеме буква D) имеет диаметр применяемого шканта минус 1 - 0,5 мм. То есть для шкантов на 8 мм диаметр бочонка будет 7 - 7,5 мм. Спереди бочонка есть специальная площадка - поясок. Она предназначена для того. чтобы сам бочонок не провалился в отверстие под шкант и для того, чтобы подцепив за поясок, наколку можно было бы достать из ДСП. Острие бочонка собственно и является наколкой.

Технология сверления отверстий под шканты с помощью наколок проста. В детали Б сверлим отверстие под шкант. Затем в это отверстие вставляем наколку. После этого деталь со вставленными наколками совмещаем с деталью А, на то место, где должна находиться деталь Б. После точной установки ударяем по торцу детали Б, так чтобы острие метчика оставило вмятину на поверхности детали А. После этого берем сверло по дереву и сверлим отверстия в детали А по отметинам от метчика.