Как ровно прикрепить фасады?

Уровень написал : Делаю мебель не так давно. Всегда была самая большая проблема - это навеска фасадов и монтаж напрвляющих. Для меня это скрупулезная тонкая нудная работа с карандашом, линейкой. И все равно иногда зазоры не одинаковые, шуфлядки цепляются, ездят на "3 ногах", приходится подгонять, пересверливать. А слышал, что для некоторых навеска фасадов - это минутное дело. Может я что-то не так понял про двусторонний скотч. Сначала купил толстый скотч на пспененной основе, но остается зазор между коробом шуфлядки и фасадом. Потом купил тонкий скотч, а к нему фасад не липнет. Если посмотреть сбоку или сверху, то фасад касается ящика только в 4 точках по углам ("парусом" из-за микроскопической деформации стенок ящика при стяжке конфирматами), а несколько кв. мм явно недостаточно, чтобы удержать фасад. Может я что-то не так делаю?

Предельно элементарная задача. Нужна линейка (ну или пластины) толщиной в требуемый зазор между ящиками, саморезы 3.5x30, дрель со сверлом на 2 и шуруповёрт. В передней стенке ящика насверливаются сквозные отверстия 2 мм, столько, сколько нужно. Вкручиваем саморезы так, что бы немного торчали острые кончики. Размер "немного" определяется опытом. Через линейку прикладываем фасад, выравниваем по бокам и парой сильных надавливаний (не ударов, от удара съедет обязательно) в районе торчащих саморезов его накалываем. Потом берём фасад в руки, ищем наколотые места и засверливаем опять на 2 мм, глубиной мм 10. Прикладываем к ящику попадаем торчащими кончиками саморезов в отверстия на фасаде, прикручиваем. Если есть щель между фасадом и передней стенкой это значит саморез слишком глубоко зашел в насверленное на фасаде 2 мм отверстие и не притянул фасад - выкручиваем этот саморез полностью и закручиваем снова. Ну и опыт надо наработать, на ящики на шариковых направляющих ставить фасады проще, такие ящики стабильнее. На роликовых - сложнее. Я писал дольше чем занимает установка одного фасада.

А если ставить на скотч, то по хорошему надо сначала прихватить фасад парой саморезов, открутить их, оторвать фасад от скотча и счистить скотч. Потом снова прикрутить фасад на уже вкручивавшиеся саморезы и закрутить оставшиеся. Возня невероятная.

А вообще, с точки зрения изготовителя лучше раскрутить клиента на метабоксы, они очень сильно экономят время на изготовление ящика.

Честно, я не пробовал крепить ящики без передней панели. Я сам недавно начал собирать мебель и ещё не всё знаю. Я только рассказал то, что знаю, т.к. сам это делал недавно. Делаю гостиную в комнату. Снизу тумба длиной 2400 мм, цвет венге, а верхняя тумба венге с белыми фасадами. Внизу у меня 4 выдвижных ящика, т.е. 4 фасада. Я тоже долго думал как их чётко закрепить, чтобы даже полумиллиметрового зазора не было. и вот придумал так, как я описал выше. Купил направляющие Блюм Тандем, полного выдвижения. Вещь замечательная. Крепятся легко. И ещё купил обычные шариковые направляющие, гадость редкая. Так вот эти Тандемы регулируются по высоте, очень удобно.

Насчёт, Без передней панели, надо подумать.

san_nisan написал : Насчёт, Без передней панели, надо подумать.

"без передней панели" это подразумевается что дно ящика будет вставлено в паз отфрезерованный на фасаде. А сам фасад крепится на эксцентриках. Если уверены что выбрать паз, попав точно на уровень дна, а так же отсверлить пару троек идеально соосных отверстий, проще чем поставить фасад на переднюю стенку, то пробуйте. :)

Если бы я делал как советуют то наверное с ума сошел, иногда надо столько ящиков сделать что там не до разметки. Мой способ, ящик с передней панелью, в фасаде 5мм сверлю под ручки, через эти отверстия прикладывая сверлю в ящике, прикручиваю ручку, винт 4мм, остается зазор 1 мм, рукам регулирую все фасады и саморезами потом все прикручиваю из нутри.

2zar

"без передней панели" это подразумевается что дно ящика будет вставлено в паз отфрезерованный на фасаде. А сам фасад крепится на эксцентриках. Если уверены что выбрать паз, попав точно на уровень дна, а так же отсверлить пару троек идеально соосных отверстий, проще чем поставить фасад на переднюю стенку, то пробуйте.

Так вот именно я и имел ввиду, что надо подумать как это осуществить, чтобы зазоры были нормальные и можно было потом их регулировать. Я подумаю, полюбому как-то это возможно. Конечно же это сложнее, ежели без передней панели, так ведь я не возражаю. Может паз в фасаде чють шире сделать на 1 мм, чтобы регулировать по высоте можно было. А вот с эксцентриками посложней. Но надо подумать.:cool:

2zar
Я бы наверное сделал паз чють пошире, а чтобы в нужном месте просверлить под эксцентрики, я бы использовал "наколки" для шканта.

http://www.stmeb.ru/self/start5.htm Итак, что такое наколка? Чаще всего это сделанная кустарным способом болванка круглой формы переменного диаметра. Бочонок (на схеме буква D) имеет диаметр применяемого шканта минус 1 - 0,5 мм. То есть для шкантов на 8 мм диаметр бочонка будет 7 - 7,5 мм. Спереди бочонка есть специальная площадка - поясок. Она предназначена для того. чтобы сам бочонок не провалился в отверстие под шкант и для того, чтобы подцепив за поясок, наколку можно было бы достать из ДСП. Острие бочонка собственно и является наколкой.

Технология сверления отверстий под шканты с помощью наколок проста. В детали Б сверлим отверстие под шкант. Затем в это отверстие вставляем наколку. После этого деталь со вставленными наколками совмещаем с деталью А, на то место, где должна находиться деталь Б. После точной установки ударяем по торцу детали Б, так чтобы острие метчика оставило вмятину на поверхности детали А. После этого берем сверло по дереву и сверлим отверстия в детали А по отметинам от метчика.

san_nisan написал : Итак, что такое наколка? Чаще всего это сделанная кустарным способом болванка круглой формы переменного диаметра.

Я тебя умоляю :)

А теперь по центрам. Если ты сверлишь ручной дрелью с рук, то с тем же успехом можешь размечать карандашом. Точность, скорость и повторяемость на одном, низком уровне. Чуть лучше ситуация когда используются кондукторы или стойки и совсем хорошо - сверлильный станок. Паз - 5 мм, больше нет смысла его делать. Делать ящики без передней стенки стоит только при массовом производстве, когда можно либо настроить оборудование либо сделать приспособления, облегчающие этот процесс и дальнейшую установку. А для разового изделия мастрячить ящик без передней стенки - изврат редкостный. Лучше уж тогда взять метабокс, цена комплектующих+материала+времени будет как раз равна этому же, у обычного деревянного ящика. А вот с точки зрения экономии пространства ящика метабоксу равных нет. Ящик из дсп будет иметь внутренний размер на 57 мм меньше внутреннего размера тумбы, а вот ящик на метабоксе - всего лишь на 31 мм. Плюс легкая сборка, регулируемый штатно фасад и жесткое дно которое не выгнется и не отойдёт.

Никто и не говорил, что ящик без передней стенки сделать проще. Но - ничего особо сложного в этом нет. Делается ящик из трех деталей, двумя шурупами снизу поперечиной времено скрепляются боковушки, ящик ставится в тумбу, прикладывают фасад, точно размечается два отверстия в фасаде, по нижним краям отмечается, где будет паз, фрезеруется или выпиливается паз, фасад ставится на эксцентрики, вставляется дно, прибивается к остальным трем стенкам. Дешевые метабоксы мне например не нравятся. А насчет экономии - сэкономив 26 мм по ширине (при стенках из 10-мм дсп - 14мм) можно много проиграть по глубине, если глубина ящика будет меньше глубины тумбы. А такое случается сплошь и рядом.

bobah написал : Но - ничего особо сложного в этом нет

да ставьте, я не против.

Крепим нижний на скотч, а потом- остальные- через регулировочные пластины, или монетки