Здравствуйте.
Внимательно читал ветки форума про защитное заземление с целью понимания и пришел для себя к следующему выводу, формулировкой которого хочу поделиться. Ибо у меня самого и кучи знакомых дома именно с 4-х проводными старыми стояками. Если где-то ошибся в выкладках – прошу поправить. Отредактирую текст. Ибо в свое время очень хотелось понять – как же подключить стиральную машинку максимально правильно.
Безопасно подключить прибор, рассчитанный на заземление (например, стиральная машина, проточный водонагреватель) в домах с газовыми плитами (например, пятиэтажки, хрушовки, кирпичные дома) и старым (не реконструированным) 4-х проводным электрическим стояком – НЕЛЬЗЯ. Можно только выбрать компромисс – на который Вы согласитесь.
Теоретическое обоснование.В старых домах по 4-х проводному стояку (визуально видно как в электрический щиток входит 4 кабеля) подводятся на этаж 3 фазы и рабочий ноль от трансформаторной подстанции.
Напряжение между любой фазой и рабочим нулем – 220В.
Напряжение между любыми двумя фазами – 380В.
Т.о. к этажному щитку от стояка НЕ подходит просто 2 провода с напряжением 220В!!!
Говоря другими словами – замкнув кабели фазы номер 1 и 2 мы получим напряжение 380В.
На каждую квартиру на этаже разводятся разные фазы.
Т.о. например, у Вас в квартире фаза L1 и рабочий ноль, а у соседа фаза L2 и рабочий ноль. У каждого при этом в квартире напряжение 220В.
Провода при этом по всей квартире лежат двухжильные. На одной жиле фаза, на другой рабочий ноль.
При этом рабочий ноль всех квартир в общем этажном щитке подсоединен к одному проводнику, который проходит через все этажи дома и уходит на трансформатор.
Таким образом, фаза L1 войдя в одну квартиру пройдя через приборы, уходит на рабочий ноль.
Фаза L2 пройдя через приборы другой квартиры, также уходит на тот же самый рабочий ноль в щитке.
Если, скажем, кабель рабочего нуля отрезать ниже вашего этажного щитка – у Вас фаза L1 через рабочий ноль будет напрямую подключена к фазе L2 другой квартиры. Т.о. напряжение в Вашей и соседской квартире будет 380В (напряжение между фазами). Или меньше – в зависимости от кол-ва нагрузки на сеть Вашей квартиры.
При этом свет может гореть, а приборы работать.
Зачем нужно защитное заземление?Пока прибор исправен – оно не нужно. Защитное заземление становится нужно в тот момент, когда каким либо образом фаза попадает на корпус прибора. Например, изоляция на фазном проводе износилась, и оголенное место коснулось металлического корпуса прибора. Тогда сам корпус становится проводником, к которому подведен провод под напряжением. Если коснуться такого корпуса и, например, металлической трубы отопления без краски – ударит током. Если же корпус прибора подключен к «земле», т.е. через проводник соединен с землей, то при «пробое» ток потечет с фазного провода по проводнику в землю и человек не пострадает.
Как сделать защитное заземление?
Есть три способа, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы и не один из них не является 100% защитой.
1. Заземление «на трубу».Корпус прибора или контакт в розетке, который отвечает за заземление можно проводом соединить с трубой отопления или водоснабжения. Т.к. труба это проводник, а уходит она, пройдя через дом в землю, то мы получаем схему заземления.
Плюсы: При пробое сработает защитное УЗО в щитке.
Минусы: Запрещено действующими правилами. И тому есть 2 причины. А) В случае пробоя, когда по трубе потечет ток - Вы подвергаете опасности всех жильцов в Вашем подъезде. Т.к. труба становится под напряжением. Если, например, в этот момент кто-то неудачно коснется трубы или что-то делает с трубами – может ударить током. Б) Если стояк «разорван», т.е. в каком-то месте вместо металлической трубы при ремонте вставили пластиковую или металлопластиковую, то это уже не проводник и ток по трубе течь не будет. В таком случае можно считать, что заземления нет.
2. Заземление на «рабочий ноль», защитное зануление.Можно до вводного автомата в квартиру с рабочего нуля вывести отдельный провод и подсоединить его к контакту заземления в розетке.
Плюсы: При пробое сработает защитное УЗО. Корпус прибора всегда подключен к «земле».
Минусы: Возможна ситуация «Отгорания нуля». Когда проводящий кабель рабочего нуля ниже щитка вашего этажа оказывается поврежден (разъединен). При старых стояках возможно просто в процессе эксплуатации. Кабель перегорает от нагрузки. Или если при монтаже ниже что-то сделали неправильно. Тогда на корпусе прибора оказывается фаза L2 от соседской квартиры. Т.е. корпус прибора оказывается под напряжением.
3. Отсутствие заземления.В розетке к контакту, отвечающему за заземление, провод не подключается.
Плюсы: В случае «отгорания нуля» ничего не происходит.
Минусы: При пробое защитное УЗО не срабатывает, т.к. ток через фазу и рабочий ноль одинаковые. При пробое корпус прибора оказывается под напряжением.
Поэтому, на самом деле, можно выбирать только из вариантов 2 и 3. И тут вопрос лишь в том – чего Вы больше боитесь. Что отгорит «рабочий ноль» на стояке ниже, или когда-нибудь износят провода подходящие к прибору. От последнего можно защититься просто – выдергивать вилку из розетки перед тем как Вы что-либо собираетесь делать с прибором.
В любом случае при любом подключении 100% защиты при 4-х проводном стояке быть не может.
Пожалуй, это главный вывод.
