Сверлишь отверстие 5,5 -6 - зависит от материала и вкручиваешь.
Если бетон заводской, то для доворачивания требуется предварительная смазка и ударная отвертка.
su8 написал :
Я требую 2 вверх , 2 вниз, 2 вбок , 2 в другой бок. Установщики говорят - у нас столько нет, и это нарушение их технологии.
СПАСАЙТЕ!
Смотря из чего стены. если стена держит надежно, достаточно и 3 анкеров-шурупов. Ну хотябы потмоу что по 3 точкам плоскость гарантированно будет, а вот по 4 - не факт.
Николаич-45 написал :
Как раз там - одни саморезы !!!
А вот, в тексте есть шурупы для алюминия. У меня, в коробке, они "живые" лежат.
Это и есть монтажные шурупы 7.5 на 40-180
Собственно дома пользую только их для всех ответственных мест с высокой нагрузкой. Нравится намного больше дюбелей, правда возни больше и нужен хороший шуруповерт, все-таки бетон вещь довольно крепкая.
У переводчиков действительно были сложности, т.к. "рамные саморезы", (а это - действительно
саморезы, но с меньшим шагом, которых, в реале - хоть пруд пруди). А вот немцы, что-бы
соблюсти свой немецкий подход запустили в производство 7.5 (не 7 или 8 стандартный
типоразмер, и, очевидно назвали рамными дюбелями.
Будет время, покопаюсь в своих фишеровских каталогах.
От сотрудника фирмы, занимающейся деревянными окнами, узнал слово" турбошуруп".
Маленькая головка под торн.Сверлится 6мм.И закручивается прямо в бетон. Не о нем речь?
В фирме анкерами и дюбелями не пользуются.
Поставили балконный блок REHAU/MACO.
Вопросы:
1) Для чего монтажники просверлили 2 несквозных отверстия в профиле со стороны балкона. Говорят что это сливные отверстия. Зачем они нужны.
2) При монтаже поворотно-откидная дверь работала нормально. Через сутки (её не трогали.) при закрывании фурнитура двери цепляется за раму и если переводить дверь из откидного положения в поворотное дверь просто так не открыть - надо покрутитть ручку. Регулируется ли это?
Иван_Стр написал :
Поставили балконный блок REHAU/MACO.
Вопросы:
1) Для чего монтажники просверлили 2 несквозных отверстия в профиле со стороны балкона. Говорят что это сливные отверстия. Зачем они нужны.
Сейчас появилась мода не фрезеровать сливные отверстия - бред.
Самим сверлить можно, но зависит от конструкции профиля, и очень аккуратно.
MACO - только фурнитура.
Который раз уже обращаю внимание что в домах серий "Т" устанавливают окна перед запениванием на анкерные болты, вот только попадают эти болты постоянно в пустотки панелей и практически не работают на поджим что позволяло бы регулировать диагонали перед установкой стеклопакета. Правят диагонали молотком и фиксируются они фактически пеной. Есть ли смысл дырявить рамы под анкера если можно сказать закрепление диагоналей происходит по старинке, практически клиньями, а потом запенивание? Может хватит одних крепёжных пластин?
поставили окна...
проблема в другом появилась - замерщики (цензура) намерили...
короче щели по бокам были 5 см.
сверху 10 см.
пеной много заполнять - установщик поставил доски в щели по бокам (использовал старую раму) она была 2,5 см толщиной. А вот в верх брусок 55х70 мм.
щели стали по 1-2 см - их уже добили пеной.
Но и когда ставили брусок швы и стыки пеной прошли и на свежую пену сразу брусок саморезами сделали.
Пока откосов нет, стало холодней. Стены кирпичные (дом монолитно-кирпичный)
Минусы большие при брусках в качестве заполнителя пространства???
su8 написал :
Минусы большие при брусках в качестве заполнителя пространства???
Для уменьшения проема можно использовать дерев. антисептированные бруски (черновая коробка).
Желательно при этом сделать сплошную пароизоляцию дерева от проема и само собой понятно , монтажного шва от помещения.
Может ошибки не было при замерах, это легко проверить, рама окна должна заходить в четверти на 20-40мм.