Сломался морозильник ARDO FR 20 SH

Здравствуйте, уважаемые форумчане. После короткого замыкания не работает морозильник ARDO FR 20SH. 1.Может кто подскажет что могло сгореть,как проверить? 2.Где можно купить запчасти? 3.Или же примерную стоимость ремонта=) Буду рад любой информации.

Спасибо всем за понимание и внимание.

Отредактировано GRANTES 04.07.16.

:(совсем совсем нет вариантов?

Здравствуйте .Это снова я.
Заменил пуско-защитное реле....не помогло...
следовательно вопрос остается открытым... и добавляется ряд новых. 1.Что за деталь на рис.1,она же крупней на рис.2 2.На рис.3 провода которые идут на плату управления, двойной и тройной...Вопрос в том,должен ли тройной провод звонится между собой (белый и голубой). Спасибо.

Так вы ничего толком не написали о неисправности, что произошло конкретно при замыкании, и где. Сфотографировали разъёмы, которые не ясно куда и откуда идут. Провода звониться могут только отключенные от всего и только на противоположных концах. Так определённо сказать вряд ли кто сможет, а найти мастера, который только эти одни модели ремонтирует вы вряд ли найдёте, даже во всём интернете. Так что объяснять и фотографировать надо со всеми подробностями. Сказанное слово что "не работает холодильник", понятие растяжимое и представить можно что угодно, также как и "не работает". На первом рисунке изображён конденсатор, который почти никогда не ломается и не горит, его явно не надо менять.

КЗ произошло на линии до морозильника.После чего морозильник ни как не откликается на включение его в розетку (розетка точно исправна),даже индикатор питания на передней панели не горит. Выводы проводов (которые на фото) идут тройной с пуско-защитного реле на плату управления ,которая находится под передней крышкой холодильника.А двойной не знаю откуда:o, но тоже на плату управления Если надо, то фото сделаю платы. Спасибо за ответ.

На плату управления больше никакие провода не идут ещё? Схемы нет на задней стенке или ниже к двигателю? Обычно рисуют на клочке "бумажки". Электрический от вилки провод куда подводится в холодильник? На клеммную колодку около двигателя или на плату управления? Где находится плата управления? На передней панели? Пускозащитное реле стоит прямо на двигателе? Регулятор температуры в виде круглого регулятора на панели или цифровой дисплей? Ответите на вопросы, то можно многое что угадать и предположить. Сейчас можно предположить что по двойному проводу идёт 220v, а белый на тройном идёт на регулятор температуры, а два других тоже 220.

Прозвоните провод от вилки до его подключения в холодильнике, обычно в вилку встраивают плавкий предохранитель. Может и делов то...! С местом замыкания что сделано? Заизолировали? Соединили и заизолировали? Там шли два провода или три? Это был сетевой провод с вилкой который замкнул? - раз пишите расплывчато: "КЗ произошло на линии до морозильника", - тогда и в холодильник лезть ненужно, смотрите вилку.

Я забыл взглянуть на первую картинку, с подводкой провода от вилки отпадает вопрос. Проверьте на нём - подходит ли 220 напряжение от вилки на его концы подключенные около двигателя. (синий и коричневый провод). Далее напряжение должно подниматься по этим цветам вверх до панели на передней крышке, и зажечь первую лампочку присутствия сети. Не горит лампочка - значит проблема только в проводах или клеммном переходе около двигателя.

На плату ни каких проводов не идет больше. Схемы ни какой не нашел:confused: Сетевой провод идет на пуско-защитное реле (на фото контакты 2,3,5) оно крепится прям на двигатель. С него же идет тройной провод на плату управления (на фото контакты 1,2,3. Белый провод цепляется к контакту 1), и к реле подключается конденсатор (см.выше рис.1) 2 мя проводами (фото контакты 3,4)

Плата находится над дверцей,под пластиковой крышкой (на фото 1 - тройной провод, 2 - неизвестная мне кнопочка, 3 - двойной провод, 4 - терморегулятор "крутилка")

С местом замыкания. Это линия шла от щитка на розетки 2 жилы, вскрывая деревянный пол, повредили сразу провода, в щитке сработал автомат.Соединили заизолировали, розетки работают, а морозильник впал в состояние описанное выше.

Vovanchik58 Спасибо что пытаетесь помочь:)

no_found написал : вскрывая деревянный пол, повредили сразу провода, в щитке сработал автомат.Соединили заизолировали, розетки работают, а морозильник впал в состояние описанное выше.

Это не могло повлиять на работу холодильника. Вероятно совпадение, или выброс по сети выбил что-то в плате управления. Платы эти явно ненадёжные. Это уже не первый случай такой я наблюдаю. Теперь я понял что там за регулировка стоит. Я был прав, белый провод идёт на включение двигателя.

Вы замерили напряжение между коричневом и синим проводом около двигателя и на плате трёхпинового разъёма? Там должно быть 220. Оно есть или его нет?

Прозвоните контакт 1. Подходит ли он на оставшиеся два контакта в виде дырочек на рисунке 6 ? Они как раз не обведены.

Прозвоните контакт 3. Идёт ли он на эти "дырочки" или нет? Скорее всего нет. Но на всякий случай проверьте.

Конденсатор у вас фазосдвигающий получается тогда. Если всё окажется как я спросил, то можете проверить запуск двигателя, но сначала проверьте подходит ли напряжение 220 на контакты 2 и 3.

Сделайте так: Снимите с реле белый провод. Замкните контакты 1 и 3 вместе. Включите в розетку холодильник и двигатель должен заработать. Если будет работать, то соберите всё внизу как было и больше туда не лезьте. Переходите теперь на плату. Плату мне сфотографируйте с двух сторон как можно крупным планом. Потом объясню что делать. Главное ответьте на вопросы и что получилось.

Значит так:

Напряжение между коричневым и синем проводе возле двигателя ≈ 210 В, на плате трехпинового разъема между коричневым и синем ≈ 210 В, там же на трехпиновом разъеме между коричневым и белым ≈ 210 В, между белым и синим 0 В. На двухпиновом 0 В. В розетках ≈ 210 В (наверное вечер,поэтому просадка)

На реле ситуация такая:

рис 6

(на рис 6, который был ранее, я отметил контакт 3 непправильно, там земля, а ЭТО фото исправленное)

ну а это обратная сторона реле,чтоб наглядней.

Рис 4

Теперь плата:

плата целиком

чтоб как то укрупнить,частями сделал...справо налево

часть 1 часть 2 часть 3 часть 4 часть 5

плата целиком обратная сторона

левая часть обратной стороны правая часть обратной стороны

по поводу пробы запуска двигателя. Замкнул контакты 1 и 3 вместе,реакции никакой:(,может из моих фото не очень видно и контакт 1 не с 3 замыкать. Если смотреть на фото реле,то контакт 1-белый провод на плату управления, а сдругой стороны на контакт теплового реле.
Контакт 2-фаза (на нем маркировка -L) сюда приходит из сети и уходит на плату управления.. Контакт 3 - нули (маркировка N) сюда приходит с платы управления, с конденсатора, так же с левой дырочки 3,4 (рис 6),и далее в сеть уходит.Так же левая и правая дырочки 3,4 (рис 6) под крышкой соединены/разъеденены какой то наверное керамической "таблеткой"(было аналогичное реле,я его "препарировал" чтоб изучить устройство:o) Контакт 4-фаза с конденсатора и в правую дырочку 3,4 (рис 6) Ну,а контакт 5 - земля.

Вот,вроде ни чего не забыл. Надеюсь своим объяснением не взорву Вам мозг=),просто старался подробней

no_found написал : там же на трехпиновом разъеме между коричневым и белым ≈ 210 В, между белым и синим 0 В. На двухпиновом 0 В.

Потому что на коричневом предполагается быть фаза, а белый провод проходит через обмотку двигателя на ноль, поэтому отсюда ничего нет между синим который на нуле оказался, и белом, проходящем через обмотку на также на ноль синего. Это для объяснения вам, если вы меня поняли. Особо не ломайте голову, у вас всё тут в порядке.

no_found написал : В розетках ≈ 210 В (наверное вечер,поэтому просадка)

У меня вечером вообще 190 В.

no_found написал : (на рис 6, который был ранее, я отметил контакт 3 непправильно, там земля, а ЭТО фото исправленное)

Я это заметил и рисунок этот не брал на рассмотрение.

no_found написал : На двухпиновом 0 В.

Это выход на датчик температуры на испарителе.

no_found написал : Замкнул контакты 1 и 3 вместе,реакции никакой,может из моих фото не очень видно и контакт 1 не с 3 замыкать.

Я действительно ошибся в рисунках, непонятно почему так написал. Конечно надо замкнуть 1 и 2 рядом стоящие, иначе вы не фазу подавали, а ноль на ноль. Учтите, что с переворотом вилки в розетке, фаза от сети может оказаться и на синем проводе (это не важно). Это я вам для того пишу, чтобы вы не взялись за индикаторную отвёртку, а потом запутались. Мерьте вольтметром и на фазу не обращайте внимание. В принципе должен двигатель запуститься. А я пока разберусь с вашей платой и позже напишу что делать. В выходные дни буду дома и решим проблему полностью. 1) Напишите название детали ТR3, впаянной рядом с трёхпиновым разъёмом (спишите всё с корпуса её). Похоже это тиристор. 2) Замерьте постоянное напряжение на конденсаторе С7 или С8. Оно должно быть в пределах 10-15 В. Если нет на нём напряжения, то прозвоните токоограничительный резистор R18 рядом с разъёмом. Если не звонится или очень большое сопротивление, то напишите мне цвета полосок на нём точнее. Я вам скажу каким его заменить.

:a запустился двигатель с перемычкой на реле!!!

Деталь TR3:
BT137
6000
NXP (12) - (12 как выпаено,а не написано)
PJA0710 B7 9905

Напряжение на конденсаторе С 8 = 16,95В (замерял и с перемычкой на реле и без)

Стабилитрон DZ1 не прозванивали ? Как правило выходят из строя: тиристор ТР3,наверно ВТ137 600? стабилитрон и емкость,она зачастую и провоцирует КЗ,во всяком случае при проверке, ESR показывает неисправность емкости на сгоревших блоках управления. Так что меняйте не глядя-цена вопроса 30-40 руб. Купить детали можно в Зеленограде :).В Москве -Митино и др.

no_found написал : Деталь TR3: BT137

Это симистор BT137. Везде есть, стоит до 100 руб. Но если не один диод не горит, то скорее всего он тут не причём. Но это потом. 17 вольт немного многовато, но много зависит от установленного типа стабилитрона DZ1. Если сможете, то напишите что на нём написано. На всякий случай отпаяйте один конец DZ1 и прозвоните в одну и в другую сторону его. В одну сторону он должен иметь небольшое сопротивление, а в другую не должен совсем звониться. Напишите название микросхемы U1.

Если выяснится, что микросхема умерла, а достать её будет невозможно, плату целиком тоже, то есть простой выход: поставить вместо платы обычный механический регулятор от любой морозилки или холодильника на -18 градусов. Придётся только протянуть тонкую трубку-датчик вместо того двойного кабеля (коричневый-синий) и закрепить её на испарителе вместо старого.

Vovanchik58 написал : Напишите название микросхемы U1.

Скорее всего до замены мелкосхемы не дойдет

Холостяк написал : вопроса 30-40 руб.

Это: тиристор-15-25 руб. стабилитрон-1-5 руб. емкость-до 2-х руб.

Холостяк, Может не будем спорить? Не было бы стабилитрона, то конденсатор давно бы уже вспух и взорвался. Это не тиристор, а симистор. Он давно бы включился если хотя бы горел диод присутствие сети, а присутствие сети есть только в виде 16,95В, только вот микросхема их не чувствует - причину надо выяснять. Вы опять с конца будете думать? ;)

Холостяк написал : Это: тиристор-15-25 руб.

Пусть будет по вашему тиристор с неправильным обозначением на схеме. :p Только стоил он 25 руб ещё 5 лет назад. Сейчас он стоит от 50 до 120 руб. В Чипе-Дипе -120. Самая дешёвая цена китайской подделки 54 руб. в самом дешёвом магазине. Стабилитрон за рубль это :D В Митино не дай бог детали покупать, сыты уже все, пусть лохов ищут среди приезжих. Не агитируйте на упавший рынок. В Зеленоград не я, и никто не поедет - дорога обойдётся раз в 5 дороже всех деталей.