2 вопроса по проводке

Здравствуете,интересует 2 вопроса:

1)В скором времени планирую в квартире(дом ещё немецкой постройки) заменить всю проводку.Напрягает во первых состав кабеля-где то медный,гдето алюминивый(очень ветхий к слову),во вторых качество кабеля(на одну разетку идёт твёрдый кабель,на другую мягкий-состоящий из множества маленьких прутиков.Ну и плюс ко всему-проводка по годам уже себя давно изжила.Вопрос: могу ли я по всей квартире(розетки,люстры,выключатели)использовать один и тот же кабель-твёрдый(не ворсистый),двухжильный,диаметром 2,5мм?
На вход в квартиру электрик когда устанавливал щиток поставил автомат на 16 А.(к слову все автоматы в нашем щитке на 16А).

2)Есть сварочный аппарат.Иногда подключаю его к гаражу,иногда к подвалу.И там и там стоят автоматы на 10А.Почему то при подключении к подвалу-сварка работает нормально,а при подключении к гаражу- через минуту держания дуги срабатывает автомат.Хотя они одинаковые.И оба рабочие.

1- не можно ли, а нужно
2-разброс параметров все равно есть или в подвале автомат неисправный уже сгнил. Сделаете нормальную проводку поставите 16а автоматы и вырубать не будет

Anat78
1)Я читал в интернете что разводку в квартире делают разным кабелем:на розетки 1,5 сечение,на кабель от автомата до распред. коробки спользуют 2,5
2)В гараже и подвале проводка и всё остальное поменено и работает исправно.

Можно и на свет 2,5 квадрата ,просто дороже
в подвале и гараже какая проводка сечением?

Anat78 То что дороже ерунда,просто имеет ли смысл всю проводку в квартире делать одинаковую?Не просто же так есть кабеля мягкие,толстые и с разным сечением.

Везде сечение 2,5.

гибкие это провода а не кабеля, а разное сечение под разную нагрузку потребителей. Например на электрическую плиту надо кабель 3*6 квадрата, а на свет достаточно 3*1,5 квадрата

Этот извечный вопрос кабель или провод..
Насчёт сечения я понял.Я и спрашиваю нормально ли будет если вся проводка в квартире будет одинакова?(твёрдый кабель,сечением 2,5).Тоесть и розетки и выключатели и люстры будут на этих проводах.

нормально

Сдесь более менее ясно,спасибо.
Остаётся вопрос по сварке

а по сварке вообще не понятно как автомат 10 ампер держит его, у вас какой сварочник?

Автомат срабатывает только когда держу дугу больше 4-х минут подряд.К сожалению я поздно стал интересоваться электрикой,поэтому при покупке автомата-послушался продавца.

Тех.характеристики:
напряжение/частота 220 В / 50 Гц
Можность 7,4 кВа
Ток сварочный 45-140 А

То есть ток у вас там более 10 А. Это очевидно.
Ставьте 16 А.
У меня автомат 16 А не отключается при работе TecnoWeld JIMMY 1400.

Как подсчитать силу тока для правильно выбора автомата?

7,4/0,66=11,21 А
У вас же 3-фазный сварочник?

а 0,66 это что?
насчёт фазы-первый раз слышу такое.У меня аппарат электродуговой ручной сварки.

ios написал :
(дом ещё немецкой постройки)

Земляк, здесь тебя поняли наверное только Калининградцы

ios написал :
а 0,66 это что?

220 В * корень из 3 * корень из 3 = 660
P=UI
I=P/Uфазное
Для 3-фазной сети
I=P/Uлинейное* корень из 3, следовательно, I=P/660

ios написал :
насчёт фазы-первый раз слышу такое.У меня аппарат электродуговой ручной сварки.

Блин! Сварочный аппарат подключен через 3-фазную розетку или через 1-фазную?

вот такой у него сварочник
220 в 7,4 квт 34 ампера на полной мощности, или 20 ампер на токе сварки 100 ампер

motomaks написал :
Земляк, здесь тебя поняли наверное только Калининградцы

вот такой у него дом

ГЫ! Тогда совсем непонятно, как автоматы на 10 А сразу не поотключались?
Возможно, при работе сварочника "проседает" напряжение и он работает не на полную мощность?
В любом случае, автомат нужен не менее 32 А. Лучше 40 А. Вопрос - потянет ли сеть в длительном продолжительном режиме такие токи? При том, что на вводе автомат на 16 А!

Со сварочником в точку,с домом немного ошиблись,тот вообще убитый.
Варю не на полной мощности,а гдето в половину,так как использую электроды 2,5.

Если взять автомат на 32А-кабель выдержит такой ток?Проводка 2,5 медь.Двухжильный провод.
РОзетка для сварочника однофазная,да ещё и без земли.На проводке немецких домой земли нет.

ios написал :
с домом немного ошиблись,тот вообще убитый.

извините из Серова плохо видно дома

ios написал :
Если взять автомат на 32А-кабель выдержит такой ток?Проводка 2,5 медь.Двухжильный провод.

максимум автомат на такой кабель 25 ампер, сможете варить немного.

ios написал :
На проводке немецких домой земли нет.

думаете тут в России у всех есть?

ios написал :
могу ли я по всей квартире(розетки,люстры,выключатели)использовать один и тот же кабель-твёрдый(не ворсистый),двухжильный,диаметром 2,5мм?

можете замучаться заводя толстые жилы в выключатели и светильнички

ios написал :
Варю не на полной мощности,а гдето в половину,так как использую электроды 2,5.

Если взять автомат на 32А-кабель выдержит такой ток?

на бытовой инвертор вполне достаточно 16А автомата

В новостройках точно есть.
Тут момент один есть:Заменю я свой 10 амперный автомат на 16.Сварка будет работать отлично(мне больше 2,5 электрода нечего варить),только выдержит ли оплётка кабеля.Мы когда в квартире меняли проводку в некоторых помещениях-оплётка сыпалась как труха,в коробках много неизолированных соеденениий проводов.В подьезде(подвал питается от подьезда) думаю дела не намного лучше.

Я правильно понимаю что моя проводка(медь 2,5,двухжильный кабель) может выдержать силу тока до 25 А?

можете замучаться заводя толстые жилы в выключатели и светильнички

Вчера всю ночь читал об сечении проводов, решил так:От щитка до распред. коробок будет медь 2,5. От распред. коробок до розеток-также.А кабель от распред. коробки до люстры,и на выключатели -возьму поменьше-1,5.

на бытовой инвертор вполне достаточно 16А автомата

Если варить 2,5 электродом-нормально,а взять 4мм-на такую можность нужен как уже отмечали автомат на 32А,но тогда проводке кирдык.

ios написал :
может выдержать силу тока до 25 А?

а ей сколько лет? если учесть что она старая и соединения плохие, то оставьте 10 ампер. Для сварки проложите отдельный нормальный кабель от щита 3*6 или 3*4

а ей сколько лет? если учесть что она старая и соединения плохие, то оставьте 10 ампер. Для сварки проложите отдельный нормальный кабель от щита 3*6 или 3*4

В проводке подвала я уверен на все сто-делала сам.А вот проводка от подвала до щитка-сомнительно(длина скрытой проводки 3 тажа).
Не могли бы вы дать фото этого кабеля?

ios написал :
Не могли бы вы дать фото этого кабеля?

кабеля ввг-нг 3*6?

6мм? уверен что до щитка идёт не такой кабель,максимум 4.Подключать к 4мм -6мм?
И непонятно зачем мне 3 жилы.

ну если у вас стояк такой слабый то конечно можно и 4. А 3 жилы для будущего заземления вдруг сделают в доме.

В щитке 3 пробки старого образца(форфоровые).К каждой подходят 2 провода,один снизу,другой сверху.Позже выложу фото.
Вероятнее авто выиграть в лотерее,чем к дому проведут заземление.

а сюравно 3 делайте - вдруг?
И сварочник лучше как у меня используйте, а то ноль на вводе в дом отгорит ещё!

Ноль не обгорит,сосед в крайнем подьезде свой сварочник подключал прям в подьездный щиток-всё нормально.
У нас проводка хитрая,у немцев система электричестива была такая: 2 провода,по 110В каждый,в сумме-220В.Так во всём доме,и не только в нашем.Индикатор отвёртки- пробника загорается в каждой дырке розетки,и при прикосновении к любому из проводов системы электричества.

ios написал :
2 провода,по 110В каждый,в сумме-220В.

2-фазная система с разностью фаз 180 градусов?!
Как интересно!

А насчёт нуля... вам может повезти меньше, чем соседу. Проводка древняя. В каком состоянии соединения - неизвестно...

Это у немцев так было,2 по 110В каждый.Так что нуля нет,только две фазы.

Хочу поинтересоваться,сколь мм входные медные кабели на квартиры в новых домах?

ios написал :
,сколь мм входные медные кабели на квартиры в новых домах

Если имеется ввиду многоквартирные дома все зависит от проекта (например если АВ,УЗО в квартире, счетчик в этажном – 10мм. кв.). Если в эт. щитах, плита 6 мм.кв., розеточная группа 2,5 мм.кв., освещение 1,5 мм.кв.

ios написал :
Это у немцев так было,2 по 110В каждый.Так что нуля нет,только две фазы.

110 В относительно чего? Не относительно ли нуля?

Если имеется ввиду многоквартирные дома все зависит от проекта (например если АВ,УЗО в квартире, счетчик в этажном – 10мм. кв.). Если в эт. щитах, плита 6 мм.кв., розеточная группа 2,5 мм.кв., освещение 1,5 мм.кв.

10мм на вводе в квартиру?Сильно)
Смотрел инфу,так и не понял чем УЗО отличается от автоматов?И те и те отклучаются при замыкании.

110 В относительно чего? Не относительно ли нуля?

Фиг его знает,честно.Знающие люди в доме говорят так:нуля нет,проводка состоит из двух фаз,по 110 В каждая.

УЗО не отключает при замыкании.
Автомат имеет тепловой расцепитель (срабатывает при перегрузке) и электромагнитный (срабатывает при КЗ)
УЗО сравнивает сколько тока ушло и сколько вернулось. Если есть разность между ушедшим и вернувшимся (дифференциальный ток), то УЗО отключается.

ios написал :
Знающие люди в доме говорят так:нуля нет,проводка состоит из двух фаз,по 110 В каждая.

Идиоты.

УЗО нужно для этого:

УЗО сравнивает сколько тока ушло и сколько вернулось

.По всей видимости он ставится в единственном экземпляре на входной кабель в квартиру.
В каких случаях УЗО сработает,там где не сработает автомат?

Идиоты.

Чтобы не быть голословным обьясните как правильно тогда.

УЗО сработает в случае, когда появится ток утечки (дифференциальный ток) - когда ток начнёт стекать на землю
Поскольку УЗО может отключиться (в зависимости от номинала дифф.расцепителя) при токе в несколько милиампер, а автомат - только при токе в несколько ампер (разница в миллион раз), то УЗО получается намного чувствительнее.

ios написал :
Чтобы не быть голословным обьясните как правильно тогда.

только двухполюсные автоматы в защите

ios написал :
Чтобы не быть голословным обьясните как правильно тогда.

Не знаю ка правильно в вашем случае, но правильно так, чтобы законы физики не нарушались! Если есть 2 источника напряжения по 110 В и при последовательном включении они дают 220, то точка их соединения и будет называться "ноль". Как это у вас там реализовано - мне неизвестно, но как-то так...

Да, в любом случае ставьте диффавтоматы или по отдельности - 2-полюсный автомат+УЗО.
Если, например, освещение не доступно для прикосновения, то можно без УЗО (просто 2-полюсный автомат)

УЗО сработает в случае, когда появится ток утечки (дифференциальный ток) - когда ток начнёт стекать на землю
Поскольку УЗО может отключиться (в зависимости от номинала дифф.расцепителя) при токе в несколько милиампер, а автомат - только при токе в несколько ампер (разница в миллион раз), то УЗО получается намного чувствительнее.

1)Тоесть УЗО нужно непосредственно в целях защиты от утечки тока?
2)ПРавильно ли я понимаю что УЗО также можно ставить на несколько групп потребления(например УЗО на все розетки,УЗО на все выключатели,УЗО на разные виды помещений-свой на коридор,свой на комнату)?
3)[QUOTE]только двухполюсные автоматы в защите [QUOTE]
Есть ли разница если установить вместо двухполюсного автомата-два одноплюсных?

ios написал :
Есть ли разница если установить вместо двухполюсного автомата-два одноплюсных?

запрещено

запрещено

НИфига себе.В магазинах эту систему во всю советуют когда на стенде кончаются двухфазные.Я имею ввиду в строении автомата есть разница,по всей видимости двухполюсные это теже однополюсные только скреплённые вместе одним корпусом?

И что за ток утечки в квартире,слабо себе представляю.

ios написал :
1)Тоесть УЗО нужно непосредственно в целях защиты от утечки тока?
2)ПРавильно ли я понимаю что УЗО также можно ставить на несколько групп потребления(например УЗО на все розетки,УЗО на все выключатели,УЗО на разные виды помещений-свой на коридор,свой на комнату)?
3)[QUOTE]только двухполюсные автоматы в защите [QUOTE]
Есть ли разница если установить вместо двухполюсного автомата-два одноплюсных?

1. Да. Утечка обозначает неудовлетворительную работу изоляции электроустановки. Утечка - ток с токоведущих элементов электроустановки на землю или на любой элемент, который находится вне электроустановки и имеет другой электропотенциал. При этом ток утечки может протекать через человека и УЗО спасёт ему жизнь.
2. да
3. огромная разница

ios написал :
В магазинах эту систему во всю советуют когда на стенде кончаются двухфазные.

Сволочи. В вашем случае непонятно, заземлён ли ноль. Если заземлена, например, одна из фаз, то ноль, не является полноценным нолём и его непременно надо отключать, но опять же - только вместе с фазой!

ОБьясните пожалуста разницу между подключением двухжильного провода двухфазным автоматом или же двумя однофазными того же провода.

в случае срабатывания при двух-полюсном произойдет полное обесточивание цепи, и если это пробой на корпус вас не убьет от прикосновения. Если 2 однополюсных то отключится если что только один и возможно попадание под напряжение

Не двухфазным, а двухполюсным. Он полностью отключает (и ноль и фазу) и все элементы электроустановки полностью изолированы от посторонних проводящих естественнозаземлённых элементов (водогазопроводных и отопительных труб, арматуры и т.д.)
В случае отдельных автоматов (один в нуле, другой в фазе), при отключении одного из них, ток из фазы в ноль действительно уже не потечёт, но, электроустановка остаётся подключена через второй аппарат, то есть остаётся под напряжением относительно "земли". В худшем случае - отключен аппарат в нуле и вся электроустановка находится под фазным напряжением, хотя и не работает. Если при этом повреждена изоляция, то фазное напряжение оказывается на корпусе. При этом КЗ не происходит и автоматический выключатель не может снять напряжение с установки. А если возникнет путь для тока утечки с корпуса на землю, то, например, при 0,5-1 А это смертельно опасно для человека, но ни один автоматический выключатель не среагирует. Электромагнитное УЗО среагирует. Электронное УЗО, включенное после раздельных автоматов тоже не среагирует!

Alexiy благодарствую.Хорошо что в своё время не послушал совета продавца и дождался привоза двухполюсных автоматов.
ПРо УЗО: написанный на нём номинал-его чувствительность.Тоесть чем номинал меньше,тем лучше?

Номинал в Амперах - это отключающая способность. Чем выше, тем надёжнее контакты в УЗО.
Номинал в милиамперах - чувствительность к току утечки. Чем меньше,тем безопаснее.

НА УЗО оба параметра написаны?Его просто покупают,или както расчитывают на проводку?

ios написал :
НА УЗО оба параметра написаны?Его просто покупают,или както расчитывают на проводку?

да оба параметра написаны, да подбирают согласно ситуации(схемы эл.снабжения)

Alexiy написал :
при 0,5-1 А это смертельно опасно для человека

смертельно 0,1

был сегодня в магазине,наткнулся на устройство под названием "дифференцированный автомат".Продавец затруднился рассказать что это такое,благо дома всегда есть яндекс.В интернете написано что это автомат и УЗО в одном флаконе.Если это так -очень удобная штука,будет занимать мало места в щитке,и проводки меньше потребуется.
Уточню момент: Если в стене есть провод с прохудившейся изоляциией(прохудилась изоляция только одной жилы, вторая нормальная)-УЗО сработает?Ведь току не на что стекать-оголённа я жила ни с чем не соприкосается в стене( например она в гофре.)

ios написал :
Это у немцев так было,2 по 110В каждый.Так что нуля нет,только две фазы.

ios написал :
Фиг его знает,честно.Знающие люди в доме говорят так:нуля нет,проводка состоит из двух фаз,по 110 В каждая.

Вы уверены, что 110, а не 127?
О схемах 2х110 я ещё не слышал, да и нелогично - между фазами 190 В выходит. Мало.

А вот с двумя фазами по 127В - это рабочая схема, такие применялись раньше в некоторых местах. Между фазами как раз получаются искомые 220В.

DIVAS написал :
Вы уверены, что 110, а не 127?
О схемах 2х110 я ещё не слышал, да и нелогично - между фазами 190 В выходит. Мало.

А вот с двумя фазами по 127В - это рабочая схема, такие применялись раньше в некоторых местах. Между фазами как раз получаются искомые 220В.

Не путайте 2-фазную и 3-фазную сети! Это разные вещи и в них разные соотношения линейных/фазных напряжений и их фаз. В 3-фазной - 120 градусов, в 2-фазной - 180. Тут физика и всё чётко. В автомобиле, например, электрогенератор 5-фазный...
А повсеместно прижилась 3-фазная система, поскольку она оказалась на удивление удачной. А раньше в некоторых районах Европы действительно была распространена 2-фазная система

ios написал :
был сегодня в магазине,наткнулся на устройство под названием "дифференцированный автомат".Продавец затруднился рассказать что это такое,благо дома всегда есть яндекс.В интернете написано что это автомат и УЗО в одном флаконе.Если это так -очень удобная штука,будет занимать мало места в щитке,и проводки меньше потребуется.
Уточню момент: Если в стене есть провод с прохудившейся изоляциией(прохудилась изоляция только одной жилы, вторая нормальная)-УЗО сработает?Ведь току не на что стекать-оголённа я жила ни с чем не соприкосается в стене( например она в гофре.)

Гы-гы-гы!
Не диффиренцированный, а дифференциальный - автоматический выключатель интегрированный с УЗО (выключателем дифференциального тока)

Да, ПУЭ рекомендует использовать именно дифф. автомат вместо раздельных автомата и дифф.выкл.

Это только так кажется, что стекать некуда... на самом деле, идеальных диэлектриков кроме абсолютного вакуума не существует. Всегда и везде есть незначительные утечки. Другой вопрос, что они могут быть на несколько степеней ниже рабочих токов и ими можно пренебречь.
Если изоляция повреждена, то пластиковая труба её до некоторой степени, конечно, замещает.

Alexiy написал :
В автомобиле, например, электрогенератор 5-фазный...

Не согласен с вами.
Может в теории и допускается такое, но на практике ни когда не встречал,
а вот трехфазные всюду применяются (причем авто от японских до американских).

А на тракторе "Беларусь" - 5 фаз
5 фаз после выпрямления даже сглаживать почти не нужно - пульсации почти незаметны!

Простите "Белорусь" ни когда не ковырял.
Я все больше легковички.

Alexiy написал :
Не путайте 2-фазную и 3-фазную сети! Это разные вещи и в них разные соотношения линейных/фазных напряжений и их фаз. В 3-фазной - 120 градусов, в 2-фазной - 180. Тут физика и всё чётко.

А вы не могли бы привести ссылку на какую-нибудь информацию о таких сетях? А то я о такой экзотике впервые слышу, хотелось бы поподробнее. Двухфазная сеть с 180° сдвигом - это как-то не просто не понятно, но и коренным образом нелогично, ибо одна из идей применения нескольких фаз - их заданный порядок для обеспечения работы двигателей.

С физикой-то понятно, но 110В и 180° между фазами - это тупо одна незаземлённая вторичная обмотка однофазного ..kV/220V трансформатора с заземлённым отводом от середины этой самой вторичной обмотки. Конечно, такой вариант возможен, но цели такого решения туманны и совершенно непонятны. Вы точно ничего не путаете....?

Мне известны другие варианты: когда берётся трёхфазная сеть не 380/220, а 220/127, и на потребители отводится не ноль+фаза, а две фазы - так и получается 220В из двух фаз (при этом сеть-то изначально трёхфазная, а не двух!).

Alexiy написал :
В автомобиле, например, электрогенератор 5-фазный...

Alexiy написал :
А на тракторе "Беларусь" - 5 фаз

Не надо путать с автомобильными генераторными фазами - там на выходе выпрямителя всё равно только плюс и минус. А поскольку до выпрямителя нагрузки нет, то там количество фаз мало кого волнует, ибо на выходе оно влияет только на пульсации и ни на что больше.
В современных компьютерах для питания процессора вообще 12-фазные преобразователи применяют - а на выходе всё равно только постоянные + и -, точнее + относительно "земли".

DIVAS написал :
А 2х110В/180° - это тоже самое что сделать отвод от середины обмотки однофазного ..kV/220V трансформатора и заземлить его вместо конца обмотки. Конечно, такой вариант возможен, но цели такого решения туманны и совершенно непонятны.

Совершенно верно. Да, решение нетрадиционное для России. Я о таком только на лекциях по ТОЭ слышал. 2-фазную сеть делали когда ещё 3-фазную сеть не изобрели. Исторический факт.
НА заре электрификации в Европе были и 4-фазные сети, но их практически нигде широко не применяли. В 4-фазной системе линейные напряжения разные! Это и хорошо и плохо.
Многофазная (4-фазная, в частности) сеть имеет преимущества не только при выпрямлении, но также в ней легче равномерно распределить нагрузки (если их число кратно 2 или 4, например), пульсации вращающего момента в электродвигателе меньше (можно сделать двигатель без "мёртвой точки" в отличие от простейшего 3-фазного коллекторного), пульсации освещённости ниже (когда светильники со всех фаз в одном помещении - нет стробоскопического эффекта) и т.д.
В итоге, решили ограничиться тремя фазами - самое универсальное решение.

Alexiy написал :
Да, решение нетрадиционное для России

Я бы даже сказал, решение очень экзотическое...

Зафоткал щиток подьездный.
Снизу к щитку подходит твёрдая проводка-на глаз думаю 4мм.А выходит уже гибкая.ТОже 4мм.Пробки 3.Думаю каждая пробка на свой этаж(в доме 3 этажа).

На третьем этаже есть второй счётчик:в норм. состоянии),там 2 автомата-1 на лестничное пространство,второй на подвалы.

Тьфу ты...Щиток с пробками хотел написать,щас исправлю.

ios написал :
Щиток с пробками

сломать и выкинуть, поставить нормальный