mishgun_ написал :
а зачем в группах 8 и 9 применены 25А-ные УЗО с токоограничивающими автоматами?
почему нельзя использовать также как везде УЗО на 63А?
в группе1 суммарный номинал автоматов 68А, а УЗО 63А, разве так можно?
У Шнайдера УЗО с диффтоком на 10 мА только на 25А максимум. У Китайцев есть всё, только оно нерабочее в реальной жизни.
И так кстати на 2 автомата больше получается, я их бегло считал и не сосчитал до конца.
Есть такой мастер , у него щит заказывайте.
mishgun_ написал :
в группе1 суммарный номинал автоматов 68А, а УЗО 63А, разве так можно?
А подумайте, ток в этой группе и в щитке в целом ограничен чем-то?
mishgun_, у вас же новстройка, есть "земля". узо сработает раньше, чем вы сможете получить удар током. так что про 10мА vs 30мА можно и не заморачиваться
mishgun_ написал :
так вроде же УЗО с током утечки 10мА ставят только на выделенные потребители, а если группа, то надо 30мА ставить
Неверно. Группы из 2-3 потребителей в санузле вполне допустимы и осуществимы (и работают и ложных срабатываний нет!). Не ставится 10мА если чудак собирает на одну линию розетки в коридоре, дверной звонок и стиральную машинку в ванной. Вот тогда не нужно 10, тогда нужно 30.
andrewkhv написал : mishgun_, у вас же новстройка, есть "земля". узо сработает раньше, чем вы сможете получить удар током. так что про 10мА vs 30мА можно и не заморачиваться
mishgun_ написал :
дифавтоматы не использовал потому, что автомат+узо стоят дешевле чем дифавтомат
или я не прав?
Зависит от методов ценообразования и степени жадности торговцев вашего города.
Например, у нас АВВ DS201 АС С16/0,03 стоит 430 гривен и если будет какая-то разница между этой ценой и ценой АВВ F202 АС 25/0,03 + АВВ S201 С16, то она не очень велика.
Другое дело - аппараты на 10 мА, но ведь и УЗО на 10 мА стоит соответственно.
web-rr написал :
Не ставится 10мА если чудак собирает на одну линию розетки в коридоре, дверной звонок и стиральную машинку в ванной. Вот тогда не нужно 10, тогда нужно 30.
да да про звонок то забыли !!! АВ 3 А (а вдруг мощный ревун будет )
и узо 10 мА (возможно на площадке рукой можно дотянуться до металлической батареи
и корпуса этажного щита а диэлектрического ковра(поверенного) под кнопкой звонка НЕТУ
итого +3 модуля в щит
Составил новый вариант схемы квартирного щитка. В меру своих интеллектов постарался учесть ваши замечания и предложения:
Все автоматические выключатели будут 1-модульные шнайдеровские 1P+N из серии Acti9
В некоторых местах использовал диф. автоматы.
Как обычно остались вопросы:
в щитке на лестничной площадке на мою квартиру стоит вводной автомат на 63А, нужно ли мне делать вводной автомат в квартирном щитке меньшего номинала (50А) или оставить таким же - 63А?
как выбрать номинал УЗО для потребителей в санузлах? по идее, ток утечки должен быть 10мА, а из доступных номиналов только 16А и 25А
если разбить потребителей на несколько групп, то под 25А/10мА проходят только линии освещения и теплого пола
посадить розетки/стиралку/водогрей на отдельные диф.автоматы 16А/10мА? жирновато получается...
в принципе, розетки санузлов и теплый пол можно "урезать" автоматом на 10А, т.к. кроме 120вт-ного полотенчика и фена в них ничего не будет подключаться, но стиралку и водогрей так не урежешь
я правильно понимаю, что УЗМ ставится после вводного автомата?
обязательно ли освещение в "сухих" помещениях (детские, спальня, гостиная, коридор, гардероб) ставить под УЗО? потолки - 2.75м (даже за минусом натяжного будет выше 2,5м), так что рукой сложновато будет дотянуться
для пущей красивости и удобства хочу поставить в щиток лампочку/индикатор (например, шнайдеровский A9E18321), его следует ставить перед вводным автоматом? после вводного и перед узм? после узм?
наверно, логичней поставить перед вводным, чтобы независимо от состояния вводного было видно есть ли напряжение в вводном кабеле?
вся автоматика планируется - шнайдер
щиток ABB Unibox на 54 модуля
mishgun_ написал :
ужно ли мне делать вводной автомат в квартирном щитке меньшего номинала (50А) или оставить таким же - 63А?
Зачем себя ограничивать? Логичнее поставить в квартирном щитке выключатель нагрузки. Но лично я ничегопротив автомата 63А не имею. Ну раз в три года при КЗ отрубится не 2 автомата, а стазу 3 - ИМХО ничего страшного
Если хотите все под УЗО на 10мА засунуть - можно поставить перед ним автомат на 25А. Но это какой-то колхоз. Зато надежно
обязательно ли освещение в "сухих" помещениях (детские, спальня, гостиная, коридор, гардероб) ставить под УЗО? потолки - 2.75м (даже за минусом натяжного будет выше 2,5м), так что рукой сложновато будет дотянуться
по ПУЭ не требуется, но для себя любимого - я бы поставил
mishgun_ написал :
для пущей красивости и удобства хочу поставить в щиток лампочку/индикатор (например, шнайдеровский A9E18321), его следует ставить перед вводным автоматом? после вводного и перед узм? после узм?
наверно, логичней поставить перед вводным, чтобы независимо от состояния вводного было видно есть ли напряжение в вводном кабеле?
На УЗМ и так есть 2 лампочки: зеленая - напряжение на входе УЗМ, и желтая - замкнутый контакт УЗМ.
ИМХО, доплампочка нафиг не нужна. Это в первые 2 дня прикольно - красиво, а потом пофиг.
Solovey написал :
Зачем себя ограничивать? Логичнее поставить в квартирном щитке выключатель нагрузки. Но лично я ничегопротив автомата 63А не имею. Ну раз в три года при КЗ отрубится не 2 автомата, а стазу 3 - ИМХО ничего страшного
замысел был такой: если (не дай бог КЗ), то вырубится автомат в квартире и не надо в трусах и тапочках топать на площадку
Solovey написал :
Если хотите все под УЗО на 10мА засунуть - можно поставить перед ним автомат на 25А. Но это какой-то колхоз. Зато надежно
влажные же помещения, нужно на 10мА, так?
Solovey написал :
по ПУЭ не требуется, но для себя любимого - я бы поставил
ок, ставим 63А/30мА
Solovey написал :
На УЗМ и так есть 2 лампочки: зеленая - напряжение на входе УЗМ, и желтая - замкнутый контакт УЗМ.
mishgun_ написал :
замысел был такой: если (не дай бог КЗ), то вырубится автомат в квартире и не надо в трусах и тапочках топать на площадку
Если КЗ - то вырубится все. И групповой автомат на линию, и вводной 50А в квартире, и 63А на этаже. Это 1 случай КЗ из 1000 чтобы 50А в квартирном вырубило, а 63А на этаже устоял бы.
mishgun_ написал :
влажные же помещения, нужно на 10мА, так?
Требований таких я не знаю. ИМХО - это только дополнительная перестраховка.
А вот ДСУП - это штука нужная и первоочередная, только о ней вспоминает мне кажется 1 человек из 10 кто приходит на форум со схемами щитков
mishgun_ написал :
отлично! отдельный индикатор вычеркиваем
А как вам такой вариант? ток на вводе например смотрим, а напряжение в любой другой точке щитка
ИМХО - наиболее интересный девайс, если хотите лампочками щиток украсить
Cs-Cs написал :
Лучше уж UK500 ему посоветуйте... а UNIBOX хлипенький и морально устарел.
Под U он точно долбить 120 мм ниши не будет.
UK 500
очень ненадежное крепление двери, ломается при транспортировке, обязатеельно проверять при покупке
очень хлипкий пластик у внутренностей с дин-рейками - требует очень бережного обращения, особенно с установленными автоматами, ломается под весом автоматов при перекосе (на мягком диване не собирать!)
мало места за дин рейками. Для прокладки проводов надо место сбоку оставлять, хотя бы 1 модуль (ИМХО)
Solovey написал :
Если КЗ - то вырубится все. И групповой автомат на линию, и вводной 50А в квартире, и 63А на этаже. Это 1 случай КЗ из 1000 чтобы 50А в квартирном вырубило, а 63А на этаже устоял бы.
вас понял, тогда вводной в квартирном щитке тоже на 63А
Solovey написал :
Требований таких я не знаю. ИМХО - это только дополнительная перестраховка.
А вот ДСУП - это штука нужная и первоочередная, только о ней вспоминает мне кажется 1 человек из 10 кто приходит на форум со схемами щитков
ДСУП, насколько я понимаю, имеет место быть: в обоих санузлах из стены торчит медный провод квадрата на 2,5, а то и на 4
электрик из управляющей компании сказал, что это защитное заземление, его нужно присоединить к металлической ванне
но на самой ванне не нашел болта, на который можно этот провод прикрутить
разве что приколхозить на ножку ванной, но боюсь ненадежный будет контакт
а в душевой вообще непонятно куда этот дсуп цеплять - поддон будет выложен кафелем
А как вам такой вариант? ток на вводе например смотрим, а напряжение в любой другой точке щитка
ИМХО - наиболее интересный девайс, если хотите лампочками щиток украсить
интересный девайс
чистокровный китаес? европейские гранды таких не делают?
не могу понять, каким образом он сможет мониторить напряжение в любой точке щитка?
очень ненадежное крепление двери, ломается при транспортировке, обязатеельно проверять при покупке
очень хлипкий пластик у внутренностей с дин-рейками - требует очень бережного обращения, особенно с установленными автоматами, ломается под весом автоматов при перекосе (на мягком диване не собирать!)
мало места за дин рейками. Для прокладки проводов надо место сбоку оставлять, хотя бы 1 модуль (ИМХО)
mishgun_ написал :
вас понял, тогда вводной в квартирном щитке тоже на 63А
Почему не выключатель нагрузки?
Кстати, у меня при новой проводке было несколько раз КЗ - срабатывали всегда групповые. Возможно, случайное везение. Вводной S202 C50, групповые S201SH.
mishgun_ написал :
это вы про Unibox или UK500 говорите?
про UK500
Брал себе UK540 на силу и UK530 на слаботочку.
Один плюс - через штатные крепления встали рядом идеально, да и стоят недорого (если 2 щитка делать цена уже чувствуется)
mishgun_ написал :
у меня от этажного щитка до квартирного метров 5 кабеля
надо его как-то защитить
такой был ход мысли
Автомат защищает только то что стоит после него (если смотреть со стороны питания.)
Т.е. вводной автомат квартирного щитка защищает только щиток и отходящие линии.
А кабель от этажного до квартирного щитка щащищается только автоматом этажного щитка. Ну и может плавкими вставками в ВРУ дома... если они сгорят раньше чем кабель...
Solovey написал :
про UK500
Брал себе UK540 на силу и UK530 на слаботочку.
Один плюс - через штатные крепления встали рядом идеально, да и стоят недорого (если 2 щитка делать цена уже чувствуется)
я тоже планирую два щитка (силовой и слаботочный), только они будут висеть по разные стороны от входного дверного проема - это строители учудили: силовая часть моей квартиры идет с одного щитка на площадке (до которого около 5 метров), а слаботочка заводится из другого подъездного щитка (до которого полтора метра)
ну и думал оба щитка взять юнибокс
Solovey написал :
Автомат защищает только то что стоит после него (если смотреть со стороны питания.)
Т.е. вводной автомат квартирного щитка защищает только щиток и отходящие линии.
А кабель от этажного до квартирного щитка щащищается только автоматом этажного щитка. Ну и может плавкими вставками в ВРУ дома... если они сгорят раньше чем кабель...
[/QUOTE]
спасибо, а то я что-то тупанул
может тогда вводной автомат на площадке заменить на приличный? а то там DEKraft стоит
а в квартирном щитке выключатель нагрузки поставить, какой-нибудь (1-й или 2-й из фотографий в правом столбце)?
Solovey написал :
А может ну его, в этажный щиток лазить Стоит и пусть стоит.
КЗ на куске вводного кабеля все-таки маловероятное событие...
ну как бы хочется сделать раз и навсегда
если уж внутри квартиры все по уму, то можно и в этажном щитке причесать
тем более, что в него все равно придется лазить: получено согласование от УК на замену вводного кабеля в квартиру: вместо пучка строительных кабелей буду заводить один 3х16кв.мм.
mishgun_ написал :
но на самой ванне не нашел болта, на который можно этот провод прикрутить
разве что приколхозить на ножку ванной, но боюсь ненадежный будет контакт
Как вариант - струбцина,но с возможностью осмотра и подтягивания.
mishgun_ написал :
а если же вы говорите о функционале, то можно поподробней?
Конструкция щита позволяет поставить в него всё что вздумается и при монтаже не надо "миндальничать" с нежным пластиковым шасси,а уж места в нём ... "просто завались".Я же перепробовал все доступные мне модификации щитов(кроме Pragma от SE - никто не возит к нам,а на заказ - долго,ну и соответственно MiniPragma - уж больно хлипкие они).Просто серия U очень глубокая и массивная,брутальная я бы сказал,но с ней себя чувствуешь человеком,голова не болит что и как впихнуть,она сама подсказывает как сделать.А
очень ненадежное крепление двери, ломается при транспортировке, обязатеельно проверять при покупке
очень хлипкий пластик у внутренностей с дин-рейками - требует очень бережного обращения, особенно с установленными автоматами, ломается под весом автоматов при перекосе (на мягком диване не собирать!)
мало места за дин рейками. Для прокладки проводов надо место сбоку оставлять, хотя бы 1 модуль (ИМХО)
Да они меня самого затрахали уже. Но если кому-то нужен адски бюджетный щит - другого пока нет, приходится фигачить UK500.
И это..ЗА DIN-рейками в UK500 никогда не надо прокладывать.
немного перекроил схему: заменил диф.автоматы на УЗО+АВ (диф.автоматы дороговаты)
если на одной линии стоят 1 УЗО и 1 АВ, АВ должен стоять первым со стороны ввода или сперва УЗО?
и еще один момент:
просчитал стоимость начинки щитка на оборудовании Шнайдер и Легранд
так Легранд вышел существенно дешевле
почему?
стоит ли переплачивать за Шнайдер?
специалисты по Легранду, подскажите каталожный номер выключателя нагрузки на 63А?
mishgun_ написал :
если на одной линии стоят 1 УЗО и 1 АВ, АВ должен стоять первым со стороны ввода или сперва УЗО?
Логичнее конечно поставить сначала автомат. Но если прикинуть что вероятность КЗ в щитке между автоматом и УЗО стремится к 0, то ИМХО - пофиг, я бы делал однотипно: сначала УЗО, потом автоматы.
mishgun_, ИМХО, количество УЗО завышено - лично я бы подсократил
Например варку, холодильник, и кондей - на 1 УЗО бы засунул... Ну или еще как... Персональное УЗО для ВП - ИМХО, очень жирно.
Да и логика у меня такая, ВП и холодильник на 1 УЗО можно спокойно посадить, т.к. ВП если что вырубит УЗО в тот момент когда вы готовить будете - следовательно заметите, и сможете холодильник если что от другой розетки запитать.
холодильник - неотключаемая нагрузка (как и питание слаботочного щитка), подключен в обход вводного ВН (или АВ, пока не определился)
поэтому холодильник и слаботочка - под своим отдельным УЗО
mishgun_ написал :
стоит ли переплачивать за Шнайдер?
касательно АВ 1P+N кажется нашел почему цены отличаются
леграндовские имеют ток отключения 4,5кА, а шнайдеровские 6кА
насколько это критично для новостройки с новой медной проводкой?
mishgun_ написал :
пока что занято 44 модуля из предполагаемых 52 или 54-х
так что, на нужное и полезное - место есть
Мой вам личный совет - оставляйте свободное место в щитке.
И не забудьте, что для групповых УЗО надо будет еще ставить нулевые шинки - а это опять отнимает место.
У меня щит на 48 модулей, (UK540 с возможностью установки 56 модклей). Я занял 43 модуля (10-11 в ряд) , поставил 4 нулевые шинки на дин рейки.
У меня 33 приходящих кабеля - уже очень тесно в щитке, почти на гране...
только сейчас сообразил: если УЗМ стоит после вводного рубильника, а холодильник и слаботочка в обход вводного рубильника, то выходит УЗМ их не защищает
обидно будет потерять раутер или холодильник
допускается ли ставить сначала УЗМ, а после него в параллель: вводной рубильник и неотключаемую группу?
Johnny27 написал :
Можно обесточить всю квартиру вместе с неотключаемыми линиями, не выходя из нее.
А вам такое требовалось хоть раз?
Если такое и нужно, то можно рубильник отщелкунуть и отдельно коммутационные аппараты неотключаемой группы...
И ради сокращения количества операций ставить еще рубильник который и денег стоит и место занимает... Ну хозяин - барин.
Меня бы жалко денег стало на 2 рубильника...
Solovey написал :
А вам такое требовалось хоть раз?
Если такое и нужно, то можно рубильник отщелкунуть и отдельно коммутационные аппараты неотключаемой группы...
вот я дома повернутый на выключении всего но такой рубильник мне не нужен
хотя каждый день уходя на работу выключаю пилот (комп тв ресивер)
Solovey написал :
А вам такое требовалось хоть раз?
Да) У меня дооолгий поэтапный ремонт.
И второе - в квартире 2 щитка и 2 ввода 3х6 под С32 каждый (изначально не думал, что буду менять проводку целиком и наивно рассчитывал, что хватит одного 3х6 и бокса на 24 модуля ) Второй щиток запитан от первого - оба вводных кабеля идут через контактор, висящий на УЗМ. Общий рубильник позволяет с порога отключить оба щита сразу. Второй рубильник (на откл. группы) будет также отщелкивать отключаемые и во втором щитке - между ними заложен 3х2.5 - с помощью контактора.
Solovey написал :
И ради сокращения количества операций ставить еще рубильник который и денег стоит и место занимает... Ну хозяин - барин.
Это мне надо две железные двери открыть, найти ключи от этажного щитка...вместо одного щелчка
А места мне все равно не хватило - кухня и лоджии в отдельном (пока там времянка) боксе.
Solovey написал :
Меня бы жалко денег стало на 2 рубильника...
А их всего 4 будет - по два в каждом. Это же хобби. Жизнь дана один раз. Это вполне бюджетный вариант. Я вон как погляжу, что CS ваяет - так зависть берет)
так и все-таки, макс. ток отключения автомата насколько важен в бытовых условиях?
стоит ли переплачивать за шнайдеровские 6кА против леграндовских 4,5кА?
поясните, пожалуйста
а то ж новый год на носу, в ноябре не закажу - в этом году не получу оборудование
Johnny27 написал :
А на Легран свежий что-то жалуются.
подделывают часто или сам легран сильно "бюджетный" стал?
я просто прикинул начинку щитка на шнайдере и на легране
на шнайдере процентов на 25 дороже выходит, при этом бОльшая часть этой разницы - в одномодульных 1p+n автоматах
mishgun_, я с ним дела не имел, но вроде на ixbt кто-то писал, что при затяжке винтов были проблемы - корпуса перекашивало. И товарищ из магазина электрики о них нелестно отзывался.
Можно вообще шнайдеровский Домовой взять, если нужно подешевле. Я вон при всей своей симпатии к ABB S200 дома собирал на SH201L.
Johnny27 написал : mishgun_, в чем, по вашему, их преимущество перед 1P? В быту.
руководствуясь объяснениями на форуме: в случае срабатывания группового УЗО, двух-полюсные автоматы позволят без переподключений в щитке, определить какая конкретно линия в группе дала утечку, отключить ее и дожидаться профессионала в более-менее комфортных условиях
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.