Всем доброго времени суток!
Делаю ремонт у себя в квартире полностью сам от стяжки пола до электрики, потолки только натягиваю не сам)) Насмотрелся на всех "мастеров" и жэковских "электриков", и понял, что лучше делать дольше, но самому. Нужна помощь и совет по электрике... Для удобства разобью на три сообщения. Подскажите где и что не правильно делаю, ну и по возможности на вопросы по тексту ответьте. Заранее спасибо!
Итак имеем:
1) 2-х комнатная квартира в многоквартирном кирпичном доме.
2) Дом советских времен, но пару месяцев назад заменен вводной кабель и все автоматы в подъездном щитке. Кабель 5-ти проводной (три фазы, ноль, земля), автоматы TDM. Каждой квартире на этаже по фазе (3 квартиры). Я так понимаю теперь можно тянуть «землю» в квартиру.
3) Вводной автомат тип С на 50А фирмы TDM.
4) Ремонт на кухне сделан за 2 года до кап.ремонта проводки дома. Поэтому там заменена проводка на двухпроводную, кроме печки, конечно, т.к. ни за что бы не поверил, что будут менять проводку в подъезде, поэтому «сэкономил». В кухне проведены провода ВВГнг 2х2,5 мм2 к розеткам, ВВГнг 2х1,5 мм2 на свет, ВВГнг-LS 3х4 мм2 на печку. Кабель судя по всему не ГОСТ. Но покупал в нормальном магазине и не самый дешевый, толщину сам не измерял. Менять кабели не вариант, а заземление подвести к розеткам хочется.
5) Сейчас делаю ремонт во всей квартире (кроме кухни) с заменой проводки, с кухней пока не знаю что делать.
6) Квартирный щиток планирую навесной металлический на 24 позиции (два ряда по 12).
7) Гибкий провод ПВ-3 в щитке буду обжимать наконечниками. Т.к. обжимник у меня максимум для 4 кв. мм., провод выбрал соответствующего сечения (после УЗО до групповых автоматов).
Сделал две схемы: проводки всей квартиры и квартирного щита. Продолжение следует...
На вводе решил поставить «Выключатель нагрузки», т.к. вводной автомат стоит в подъездном щите. Я так понял из этого форума, что TDM плохая фирма, но думаю это не критично и дублировать не стоит. Стоит ли вместо Выключателя нагрузки ставить двухполюсный автомат фирмы получше, чем TDM?
УЗО 1 хочу с параметрами 63А/300мА типа S, но у нас есть в продаже только iEk ВД1-63S 50А/100мА. Достаточно ли будет его или стоит заказывать 63А/300мА ?
УЗО 2-4 есть ли смысл ставить типа А исходя из моих потребителей (написаны на схеме щита)? У ИЭК разница между А и АС не большая, а вот у других почти в два раза. Если ставить ИЭК, то нормально по цене, а вот если что получше, то не потяну такого типа. Стоит ли вообще с ИЭК связываться? На лучшие фирмы денег не хватает даже типа АС, только если Schneider Electric Easy9, но там как я понял электроника, а хочется электромеханические УЗО.
Автоматические выключатели для групп выбрал Schneider Electric Easy9 с характеристикой «В» для обеспечения селективности (в теории). Все другие, либо дорогие очень, либо только характеристика «С». Стоит ли заморачиваться с характеристикой «В» или взять что-нибудь подороже, но характеристики «С»? За автоматы готов отдать по 200 рублей плюс/минус немного.
Можно ли в клемму УЗО №5 зажать три нулевых провода по 1,5 кв. мм.? Или лучше сделать отдельную шину, как у меня на схеме?
Соединять в распределительных коробках планировал скруткой с последующей сваркой инвертором. Соединять провода освещения клеммами WAGO.
Для соединения розеток шлейфом провод заземления разделять с помощью WAGO (надеюсь влезут), чтобы не разрывать.
Проводка проложена по потолку в ПВХ гофротрубе и в штукатурке без гофры по стенам. В гостиной рапределительные коробки 1, 2 и блок питания светодиодной ленты будут на потолке в углу, по периметру потолка будет короб из ГКЛ, а по центру натяжной потолок. Будет лючок в коробе для обслуживания распред. коробок и блока питания. В остальных комнатах простые натяжные потолки.
Распределительные коробки 3 и 4 будут расположены в гипсокартонных нишах над проемами дверей в спальню и кухню соответственно. Влезут ли соединения всех проводов в РК 4 как указано на схеме в одну коробку или две лучше поставить?
Кабель на электропечь 3*4 кв.мм. и автомат на 32 А. Печку на всю мощность никогда не включаем поэтому думаю будет достаточно. Поменять кабель теперь уже точно невозможно.
Что делать с заземлением на кухне? Изначально, когда не было заземления в щитке протянул двужильный кабель. Теперь надо как то подвести заземления к двум розеткам № 1 и 2. Насколько это плохо подводить его отдельным проводом? Вариантов вижу несколько:
тянуть отдельный провод по низу например ПВ-3/ПуГВ 4 кв. мм, желательно через с/у, тогда не надо будет сильно штукатурку портить какого сечения?) – этот вариант нарисован на схеме желтым цветом
взять заземление с кабеля печки, но боюсь маловато будет сечения на всех;
менять кабель на трехпроводной – ооочень накладно и не хочется.
Надо ли и можно ли организовывать ДСУП, если у соседей такого нет? Если систему ДСУП организовать в С/У, то и на кухню «землю» не сложно будет кинуть. Надо ли это дело как-то согласовывать?
Кабель уже куплен, кроме ПВ-3, поэтому не удивляйтесь, почему на схеме где-то LS, где то нет. Заказывал весь гостовский LS, но привезли разный, но написано ГОСТ Premium)). Вопрос по кабелю: почему у ГОСТовского кабеля в маркировке и ТУ и ГОСТ написаны, а также жилы не полностью окрашены, а только полоска цветная?
Лучше поставьте в подъезный щиток нормальный брендовый автомат, а двухполюсный ТДМ, в случае экономии, можно использовать как ВН в квартирном щитке.
Его будет достаточно.
УЗО типа А всегда предпочтительнее. Я предпочел бы одно-два "нормальных", чем что-то ИЭКоподобное в большом количестве. Как вспомню эти пробежки в подъезд, когда УЗО ИЭК на вводе при включении компа вырубалось, а групповым АББ было пофиг :)
Говорят, что автоматы неплохие. Тем более B. Но себе бы предпочел поставить что-нибудь другое - по религиозным предпочтениям.
Ставьте отдельную шинку.
Схема: селективное УЗО - в этажный щиток, ввод - ВВГ-нг-лс 3х10, разводку в щитке желательно выполнять ПуГВ 10 кв.мм, 6 - впритык.
Кабель на электропечь 3*4 кв.мм. и автомат на 32 А. Печку на всю мощность никогда не включаем поэтому думаю будет достаточно. Поменять кабель теперь уже точно невозможно.
Кабель должен быть 3х6. Но если невозможно, то ставьте автомат 25А. Вам надо было раньше эту тему заводить.
тянуть отдельный провод по низу например ПВ-3/ПуГВ 4 кв. мм, желательно через с/у, тогда не надо будет сильно штукатурку портить какого сечения?) – этот вариант нарисован на схеме желтым цветом
Да, правильно - без доп. мех. защиты именно 4 кв.мм, в гофре можно 2.5. И тут засада: нужно тянуть не один провод на все розетки, а столько, сколько и розеточных групп. То есть если на кухню от щитка идёт 3 розеточных линии - Вы тянете 3 провода PE.
TDM, IEK - это плохие автоматы, их обычно используют в жилищном строительстве для максимального удешевления строительства. Schneider electric easy9 - получше, но я бы их тоже не использовал, если уж хотите купить что нибудь подешевле возьмите Schneider electric серия домовой. Если бюджет ограничен, лучше урезать количество УЗО, чем покупать низкокачественный продукт.
кроме того:
DRуг написал :
2-х комнатная квартира в многоквартирном кирпичном доме.
DRуг написал :
Квартирный щиток планирую навесной металлический на 24 позиции (два ряда по 12).
можно немного поднапрячься да и утопить щиток в стену - большинству людей такие нравятся больше!
ilyarepin написал :
TDM, IEK - это плохие автоматы, их обычно используют в жилищном строительстве для максимального удешевления строительства. Schneider electric easy9 - получше, но я бы их тоже не использовал, если уж хотите купить что нибудь подешевле возьмите Schneider electric серия домовой. Если бюджет ограничен, лучше урезать количество УЗО, чем покупать низкокачественный продукт.
Дело в том, что у нас во всех магазинах практически один IEK продают. Даже в довольно больших по электрике и гипермаркетах строительных. Ну иногда TDM еще. И у все характеристики "С" (у автоматов конечно). Сейчас видел какие-то новые автоматы IEK с индиктором, больше клепок стало и выштамповка фирменная сбоку. Но только в одном магазине. Но все равно не лежит душа к иэк. Но УЗО типа А у других нет, либо очень дорого, а типа S только ИЭК нашел. Попробую сейчас уменьшу количество УЗО на схеме, чтобы нормальные поставить...
А чтобы вводной автомат заменить надо стояк обесточивать? Или крутые электрики их под напряжением меняют? Я сам то точно его менять не буду, просто прикидываю насколько сложно его менять если звать электрика. Для этого я жэковского электрика еще потерплю)))
И так сделал выводы из ваших сообщений:
1) Автомат на печку буду ставить 25А. Кабель менять нет возможности. На момент когда его менял, все советовали 3*4 кв.мм. Тогда особо и не задавался целью всею проводку менять, делал косметический ремонт только в одной комнате, ну и до кучи заменил проводку с задлеом на будущее, типа «всяко лучше будет». Печку на всю катушку все равно никогда не включаем. Что сделано, то сделано…
2) В УЗО №5 ноль буду разводить через шину, если приобрету обжимное устройство, то сделаю как MINik посоветовал.
3) Заземление на кухню буду тянуть отдельным проводом. Моя психика не внесет заново долбить новую штукатурку и обои))
4) В розетках PE буду разводить скорей всего сваркой, но думаю все-таки купить обжимное устройство и опресовать.
5) Варить буду по возможности и кабель освещения в распределительных коробках. На высоте пока не пробовал варить, поэтому как пойдет. А так вообще варил, получается нормально.
6) По поводу щитка тоже думал, что тесновато будет. Вот сейчас определюсь с точной схемой и тогда подберу по размеру. Большой тоже в квартиру вешать не хочется. А по поводу встроенного… Стена между коридором и подъездом вроде как несущая (толстая), к тому же с другой стороны идет углубление под этажный щит, т.е. уже половина толщины стены отсутствует, а если я с другой стороны начну долбить, то думаю ничего хорошего не будет.
7) Автоматы Easy9 тоже не хочется брать, т.к. не на много дороже ИЭКа они, соответственно и качетсво наверное не далеко ушло. «ДОМОВОЙ» рассматривал, но их только с характеристикой «С» продают. Поэтому про характеристику В и С и спрашиваю, получится ли селективность…
8) Вводной автомат по возможности тоже поменяю.
9) Про цвет жил это я на всякий случай спросил. Видел тут кому-то в соседней ветке писали, что так по ТУ стремные кабели красят. А я то вроде ГОСТ купил, да еще и Premium))
Serj12, объясните пожалуйста почему УЗО 1 стоит не правильно? Пересмотрел кучу схем, перечитал кучу информации, и думал, что так верно будет… И про автоматы вы писали, что возможно и С нормально будет, а с характеристикой «В» селективность не получу.
Почему не получу? Тут на форуме и сайте сколько читал наоборот убеждают в обратном. Каким то образом повлияют УЗО, УЗМ и Рубильник? Или из-за того что автоматы разных производителей?
Напрягает, что, например, когда лампочка перегорает (иногда бывает с хлопком или вообще вылетает из цоколя), то вырубается вся квартира. Поэтому хотел селективность какую-то устроить, чтобы групповые выбивало, а вводной нет. Ну и с УЗО так же хочется, чтобы всю квартиру не выбивал.
Johnny, вы писали:
тянуть отдельный провод по низу например ПВ-3/ПуГВ 4 кв. мм, желательно через с/у, тогда не надо будет сильно штукатурку портить какого сечения?) – этот вариант нарисован на схеме желтым цветом
Johnny написал :
Да, правильно - без доп. мех. защиты именно 4 кв.мм, в гофре можно 2.5. И тут засада: нужно тянуть не один провод на все розетки, а столько, сколько и розеточных групп. То есть если на кухню от щитка идёт 3 розеточных линии - Вы тянете 3 провода PE.
А почему нельзя одним толстым проводом дотянуть PE до ванной, а там развести на две розетки в кухню?
У меня на кухне три розетки, но одна (№3 на схеме) далеко на стене расположена и туда если только со спальни провод завести, но что-то далеко тянуть, хотя если делать так делать как следует сразу (до этого уже «сэкономил»). А вот к двум другим с минимумом потерь можно подвести. А если ДСУП в ванной делать, то еще проще.
Схема: селективное УЗО - в этажный щиток, ввод - ВВГ-нг-лс 3х10, разводку в щитке желательно выполнять ПуГВ 10 кв.мм, 6 - впритык.
Что изменится, если я УЗО в этажный щиток вынесу? Боюсь, что оно кому-нибудь "понравится" больше чем мне))
Как бы в этажном щитке провод не тоньше был... Видимо, заодно заставить там провода тоже нормальные поставить, если вводной автомат буду менять.
DRуг написал :
А чтобы вводной автомат заменить надо стояк обесточивать?
необязательно, главное фазный провод не замкнуть на корпус. Если замкнете - не повезет, фейерверк обеспечен, если очень не повезет - вставка перегорит в щитовой, в общем лично мне не привыкать, можете попробовать поставить свой автомат рядом со старым, вытащить фазу со старого и сразу воткнуть в новый. как то так. но лучше электрика позовите, если сами побаиваетесь.
м
а по поводу того что купить негде - поищите в поисковиках, накрайний случай - можно купить в другом городе, по почте пришлют - 21 век на дворе!
