Есть несколько вопросов по организации квартирного щитка

Добрый день! Живу в г. Тольятти, шестнадцатиэтажный дом. Проводка в стояках между этажами 3 фазы + Ноль. Все 4 кабеля довольно толстые (точное сечение не могу назвать, но на вид сама жила, набранная из более тонких жил, с мизинец толщиной), алюминий. С них отводы на подъездный щиток через орех. Земли нет как таковой - защитный ноль с розетки от электрических плит заводится на раму щитка через болтовое соединение и оттуда проводником на нулевую магистраль/кабель. То есть говоря языком электрика PE и N проводники соединяются/разводятся в щитке (поправьте если ошибаюсь).

В квартире 7,5 лет назад сам разводил электрику - трехпроводную - все медь. Схема такая : от подъездного щитка заводятся в квартиру: с АВ (ИЕК) на 40 А фаза, со счетчика ноль, с болта щитка защитный ноль. Это заводиться через алюминий 10 кв мм. каждая жила. В прихожей небольшой щиток, где алюминиевый кабель распределяется через АВ различных номиналов по потребителям:

1. Плита 32 А (ЗВИ 430 - общее потребление комфорки 2 + 1,5 + 1,5 + 1 кВт, духовой шкаф прмиерно 2,5 кВт) 3 х 4 кв мм медь
2. Отдельно на чайник АВ 16 А 3 х 2,5 кв мм медь
3. Группа остальные кухонные розетки + пара розеток комнаты АВ 16 А. В данной группе включается холодильник и пароварка - остальное мелочевка 3 х 2,5 кв мм медь
4. Группа розеток в комнатах (2 комнаты), типичные потребители ПК, пылесос, телевизор и т.д. 16 А 3 х 2,5 кв мм медь

5. Освещение 10 А , от мини щитка в прихожей кабель возвращается обратно в подъездный щит и там коммутируется с проводкой освещения , алюминий.

   Вся земля со всех розеток идет на щиток без разъединителей, все АВ однополюсные. И вот как то я вспомнил про это и меня начало сильно смущать , что такая схема (TN-C если правильно понимаю), не очень то безопасна. Отсюда хочу поставить необходимые устройства/во защиты.

   1. В любой случае нужно узо - думаю достаточно общего на квартиру 30 мА, механическое. Но тут вопросы: где его ставить в подъездном щитке или в домашнем(имхо лучше в подъезде, так как охватывает всю проводку в кваритре, включая ввод в мини щиток)?
   2. Почитав про токо-временные характеристики автоматов, подумал, что на плиту 32 А будет многовато, планирую заменить на 25 А
   3. Вводный автомат в подъездном щитке планирую заменить на 32А , аналогично по причине п.2
   4. Что меня больше всего беспокоит - возможный обрыв нуля, можно ли как-то защититься от этого ? Понятно что фаза и рабочий ноль - двухполюсный автомат на вводе (хотя и УЗО само двухполюсное - само отключит и фазу и ноль), но защитный ноль как? или его тоже коммутировать через некий трехпиновый автомат/УЗО, чтобы вдогонку разъединялось ?
   5. нерадивый электрик может перепутать случайно фазовую и нулевую магистрали по всему стояку. Но насколько это вообще возможно и реально ли технически ?! Понятно что в этом случае я получу на всех корпусах устройств 220В. Есть ли на этот маловероятный случай какие либо хитрости, устройства ?
   6. В щитке у меня коммутация идет местами скрутками (от счетчика до рабочего нуля например), мне кажется сомнительным такое соединение - можно ли как-то улучшить ? Может какой-либо коннектор или опрессовка гильзой. Скажем так мне нужно чтобы соединение гарантированно долговременно пропускало ток до 50 А (цифры по наитию, не знаю какие должны быть), без заметного нагрева, без самопроизвольного расцепления/ухудшения контакта. Также сейчас от счетчика до вводного автомата тоже короткий провод придется наращивать, а счетчик запломбирован (открутить короткие и заменить на более длинные провода не получиться)

Пока все, что вспомню , еще допишу.

насчет производителей устройств. Все свои автоматы ИЕК я хочу заменить на что-нибудь более качественное, но тут конечно опыта нет, так только слышал про АББ и Легранд - но дороговато (но если оно того стоит то буду брать их). Особое требование к качеству УЗО. Если нужны еще какие-либо устройства защиты прошу написать какие и что они будут обеспечивать.

p/s/ из разряда наверное бреда - если земли нет, и зануление по сути может быть чревато - есть ли в природе некий "разрядник" что ли. То есть он никак не коммутируется с домовой сетью, но при этом может снимать с корпусов некий ток/заряд (как емкость), достаточный чтобы сработало УЗО ? :).

krogot88 написал: Вводный автомат в подъездном щитке планирую заменить на 32А , аналогично по причине п.2

Зачем себе мощность ограничивать?

krogot88 написал: Что меня больше всего беспокоит - возможный обрыв нуля, можно ли как-то защититься от этого ?

Поставьте реле напряжения. (РБУЗ, Новатек, Меандр)

krogot88 написал: В щитке у меня коммутация идет местами скрутками

Это как? Фото плиз. Если правильно понял, то нужен либо кросс модуль ссылка либо распред блок ссылка

krogot88 написал: Скажем так мне нужно чтобы соединение гарантированно долговременно пропускало ток до 50 А

Эк Вас торкает. Если сечение провода не соответствует току, то соединение ни чем не поможет. Самое качественное соединение опресовка .

krogot88 написал: только слышал про АББ и Легранд

Хагер, Шнайдер электрик. Вы уверены в своей проводке, УЗО штука капризная. Как вариант поставить на конкретные потребители диф автоматы. На ванну в идеале нужно УЗО на 10 мА.

megrad,

Зачем себе мощность ограничивать? < Если не ошибаюсь Автомат 32А будет как минимум час работать при ток 1,13 32, и до часу 1,45 32 . Даже 1,13 * 32 = 7955 кВт - это больше чем за глаза. Основной мощный потребитель это плита - и то на прогреве комфорок до закипания воды. Также у меня ввод в квартирный щиток 10 кв мм алюминий. Если не ошибаюсь на нем лучше больше 38 А не поднимать долговременно Поставьте реле напряжения. (РБУЗ, Новатек, Меандр) А разве УЗО с этим не справиться ? То есть если обрывается ноль, то получаем разность токов по жиле фаза и жиле 0 и оно отключается . Или тут будет так - оборвется ноль, соответственно в этот же миг ток станет равным нулю по обоим направлениям в УЗО и УЗО не отработает ?

Это как? Фото плиз. Если правильно понял, то нужен либо кросс модуль Почитаю. А так - от счетчика нужно удлинять фазовый и нулевой проводники до АВ или УЗО (что там будет первым стоять)

Эк Вас торкает. Если сечение провода не соответствует току, то соединение ни чем не поможет. Самое качественное соединение опресовка . Тут я имел ввиду - чтобы вообще не сомневаться, что могут быть какие либо проблемы в соединении

megrad написал: Зачем себе мощность ограничивать?

По токовременным характеристикам более часа такой автомат сможет работать с током 1,13 32, что уже 8 кВт мощности. До часу могу забирать ток 1,45 32 А - что вполне хватит при включении у плиты всех комфорок на прогрев до закипания воды. Плюс к этом проводка Алюминий 10 кв мм если не ошибаюсь номинально держит 38 А. И долговременно на нее лучше не подавать

megrad написал: Поставьте реле напряжения. (РБУЗ, Новатек, Меандр)

Есть где либо обзоры и тесты данных устройств, сравнение с АББ, Леграндом

megrad написал: Эк Вас торкает. Если сечение провода не соответствует току, то соединение ни чем не поможет. Самое качественное соединение опресовка .

Это чтобы вообще не думать и не тревожиться за качество соединения. То есть лучший вариант это опрессовка + толстостенная термоусадка ?

megrad написал: Поставьте реле напряжения. (РБУЗ, Новатек, Меандр)

То есть если от УЗО (даже механического) откинуть ноль, то оно не сработает ? Если правильно понимаю при откидывании ноля , получаем что ток становиться также 0 , следовательно 0 - 0 = 0 и УЗО не срабатывает, верные рассуждения ?

krogot88 написал: Есть где либо обзоры и тесты данных устройств, сравнение с АББ, Леграндом

Посмотрите ссылка ссылка ссылка ссылка Сравнения не видел. Хотя часто упоминаются. Цена вопроса жуткая.

krogot88 написал: То есть лучший вариант это опрессовка + толстостенная термоусадка ?

Да. Плюс нормальный пресс.

krogot88 написал: По токовременным характеристикам более часа такой автомат сможет работать с током 1,13 32, что уже 8 кВт мощности. До часу могу забирать ток 1,45 32 А - что вполне хватит при включении у плиты всех комфорок на прогрев до закипания воды. Плюс к этом проводка Алюминий 10 кв мм если не ошибаюсь номинально держит 38 А. И долговременно на нее лучше не подавать

Тогда лучше поменять на медь. При перегрузе автоматы быстрее сдохнут.

megrad написал: Тогда лучше поменять на медь. При перегрузе автоматы быстрее сдохнут

Возможности поменять уже нет. Все замуровано в стену. К тому же номинальный ток счетчика 40 А. Не совсем понимаю проблематику ограничения ввода 32А в квартиру (однокомнатная). Ведь даже достижение 32 А настолько редко происходит - стирка + холодильник + 2 комфорки на максимуме + чайник . С другой стороны можно конечно к этому прибавить еще две комфорки, духовой шкаф, пылесос, работающий ПК. Но боюсь тогда счетчику кирдык придет точно.
Разве периодические прогрев и работа на токах 1,1 ... 1,3 (в менее чем 0,2 % от всего времени работы) от номинального не является рабочим моментом нормального АВ ?

Кстати на схожую тематику - типичный кабель для плиты (причем официально рекомендуемый) 4 кв мм - это по нормативам 27 А или 6 кВт. Но в тоже время моя плита вполне себе может кушать и 9 кВт, почему тогда допускают такое знечение кабеля для нее ?

p.s. в таблицах по длительно нагрузке значения сильно рознятся в зависимости от того кабель расположен открыто или же в трубе скажем. А вот в случае если наглухо в стене (но не трубе) - это к чему отнести?

krogot88, всё зависит как часто и насколько долго будет режим перегрева. Как вариант в самый ... момент автомат не сработает. Счётчик не судьба поменять? Какого года счётчик? Обычно для механики срок поверки 7-12 лет, для электронных 16. Что то я не помню из новых счётчиков на 40 А, обычно от 50 А.

megrad написал: krogot88, всё зависит как часто и насколько долго будет режим перегрева. Как вариант в самый ... момент автомат не сработает. Счётчик не судьба поменять? Какого года счётчик? Обычно для механики срок поверки 7-12 лет, для электронных 16. Что то я не помню из новых счётчиков на 40 А, обычно от 50 А.

Счетчик электронный (но табло с цифрами механическое), модель загуглю сегодня гляну. Меняли примерно два - три года назад.

Еще вопрос - в плане электробезопасности - есть ли существенные различия между накладными и встраиваемыми розетками? При условии что и в том и другом случае в стене все равно буду штробить канавки для проводки. Просто ремонт уже сделан, а сверлить отверстие под встраиваемые и нечем (нет коронки, и перфоратор слабенький) и думаю довольно пыльно будет.

krogot88 написал: все равно буду штробить канавки для проводки. Просто ремонт уже сделан, а сверлить отверстие под встраиваемые и нечем (нет коронки, и перфоратор слабенький) и думаю довольно пыльно будет.

Штрабить тоже будет довольно пыльно, поверьте. Кстати, в чем штрабить собираетесь? Бетон, кирпич?