Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5302869

@Микитович, а линолеум разве не сминается? Хотя смотря какой, хотел тоже подложить куски линолеума, но он сминается.

написал :
Снимайте фанеру и переделывайте, цена паркет-доски и работы того стоит.

Сначала ровняйте доски, используйте правило 1,5 - 2 м ну и инструмент.

О степени ровности поверхности под укладку Доски-паркет Вам уже говорили. Горизон - на прочность ДП не сказывается.

 Фанеру использовать новую или эту с отверстиями от саморезов можно?Да, паркетная доска дорогая и того стоит.

Правило есть 2,5м.

 

clon написал :
 

Цитата

@

@Nadejda, видимо Вы правы, хотя сомнительно чтобы 15мм фанера так могла изгибаться, но другой причины её неровности видимо нет. 20 саморезов это ещё мало советуют ставить штук 30. Зато получается монолит и ничего не ходит и не скрипит. Правда я боюсь, что со своими экспериментами я её превращу в решето. Насчёт прикручивания по верхним точкам досок это очень верно, наверно так попробую сделать.

 ну дык вы усилие на своем шуруповерте почитайте - вы ж саморез, получается, привинчиваете с огромным усилием.. немудрено, что фанера прогибается, пытаясь прижаться вплотную к основанию, к которому привинчиваете.. 30- это наверное на полный лист.. я крутила с шагом 30.5 см(это вроде 36 саморезов на целый лист), зенковать не зенковала, но фанеру сверлила в местах привинчивания самореза.. головка сама утапливается.. Ну и , само собой, крутить от центра к краям, чтоб посередине листа не мог горб образоваться.. 

 

clon написал :
        
 @Резон, хотел так попробовать, но перепады пола небольшие и от шурупов будут торчать одни шляпки. Хотя как вариант можно и попробовать. А щель обязательно заполнять? Просто зазор будет небольшой.

 Так это и хорошо что зазор небольшой. Именно поэтому и предложил. И да, если фанера тонкая, сразу лучше не затягивать саморезы до конца, чтоб волна не пошла... лучше на следующий день дотянуть...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Фанера б/у годится, зенковать обязательно, тип саморезов я указывал, саморезить лучше не от центра фанеры а от угла, примыкающего к уже положенной. О расстановке саморезов тоже писал.Сначала крепите доски к лагам.

Бугры срезать, оставляя их на доске вы только портите всю свою работу, в выямки - подкладки.

 Фанера не для выравнивания, она выполняет скрепляющую функцию и обеспечивает жесткое ровное покрытие над небольшими выемками досок.

Хоть пиши, хоть нет все без толку. Из всего сказанного мною читается только то что попроще и быстрее.

Здесь читаем, здесь не читаем, а сдеся селедку заворачивали

@Микитович, все понятно.

Возле одной стены доски немного задраны, чем их лучше подровнять(срезать)?

 

clon написал :
@Микитович, все понятно.

Возле одной стены доски немного задраны, чем их лучше подровнять(срезать)?

 вы сначала измерьте уровень по всему помещению.. при измерениях может оказаться все совсем не так, как вам кажется "на глаз"..  немного задраны -понятие растяжимое.. может и 2 мм, может и 50...

 

Nadejda написал :
 вы сначала измерьте уровень по всему помещению.. при измерениях может оказаться все совсем не так, как вам кажется "на глаз"..  немного задраны -понятие растяжимое.. может и 2 мм, может и 50...

 Хорошо, займусь этим на днях.

 

clon написал :
 

Цитата

@Nadejda****    

 вы сначала измерьте уровень по всему помещению.. при измерениях может оказаться все совсем не так, как вам кажется "на глаз"..  немного задраны -понятие растяжимое.. может и 2 мм, может и 50...

 Хорошо, займусь этим на днях.

 расскажите потом результаты измерений, интересно ж

Конечно. Тем более думаю ещё вопросы появятся.

 

clon написал :
Конечно. Тем более думаю ещё вопросы появятся.

 главное -не забыть почитать эту тему теперь же никаких уведомлений нет, не работает ничего на форуме.. 

@Nadejda, а личные сообщения тоже не отправляются?

Написал Вам.

 


@Nadejda, а личные сообщения тоже не отправляются?
Написал Вам.

 сча посмотрю.. уведомления не работают.. 

Наваяла ответ.. смотрите почту

еще у Weber есть наливайка для дощатых оснований, посмотрите -может быть ее проще использовать в вашей ситуации. 

@Nadejda

Попробуйте различать продаванский маркетинг и физические свойства материалов.

Лучше всего наука доходит от самостоятельного подпрыгивания с завязанными глазами по купленным граблям.

Вот попробуйте, потом поделитесь впечатлениями.

 На то моск и дан, чтобы на основании знаний отсеивать всяческую туфтень.

Примитивизм исполнения хуже диверсии.

 

Микитович написал :
@Nadejda

Попробуйте различать продаванский маркетинг и физические свойства материалов.

Лучше всего наука доходит от самостоятельного подпрыгивания с завязанными глазами по купленным граблям.

Вот попробуйте, потом поделитесь впечатлениями.

 На то моск и дан, чтобы на основании знаний отсеивать всяческую туфтень.

Примитивизм исполнения хуже диверсии.

 @Микитович, Вы как бы помягче, чтоль,  выражались.. Сама я этой наливайкой не пользовалась, но здесь на форуме упоминалась она неоднократно, и народ доволен был.. Да и Weber - не та контора, чтоб производить неработающие материалы.. 

@Nadejda, посмотрите личные сообщения.

Weber - не та контора,  и вполне может быть что они делают неплохие цементные смеси.На твердых цементных или ангидритных (гипс) основаниях - вполне может быть и ничего.

Но вот на деревянный пол, даже 15 мм, даже с хорошей фанерой сверху - да трещать и хрустеть все будет через полгода, даже армсетка не спасет. Максимум что может быть и помогло - Эпоксидный компаунд с многослойной стеклосеткой, но такое даже не предлагаю.

Ну когда в наших Гондурасиях изготовитель и продавец отвечали в судебном порядке за добросовестность рекламы (читай обман). У нас всегда виноват тот кто купил.

А кака така ответственность ремстроевцев перед заказчиком, тем более что изготовитель написал в своей официальной документации.

Вот и приходится фильтровать базар, что бы не влететь.

Как сказал вчера по ТВ один из корифеев по поводу ЕГ, что в стране растет поколение выдающее мнение за знание.

Поэтому я даже "ИМХО" не поставил.

А за резкость прошу простить, это не личностное.

 

clon написал :
@Nadejda, посмотрите личные сообщения.

 я вам ответила.. смотрите

 

Микитович написал :
Weber - не та контора,  и вполне может быть что они делают неплохие цементные смеси.На твердых цементных или ангидритных (гипс) основаниях - вполне может быть и ничего.

Но вот на деревянный пол, даже 15 мм, даже с хорошей фанерой сверху - да трещать и хрустеть все будет через полгода, даже армсетка не спасет. Максимум что может быть и помогло - Эпоксидный компаунд с многослойной стеклосеткой, но такое даже не предлагаю.

Ну когда в наших Гондурасиях изготовитель и продавец отвечали в судебном порядке за добросовестность рекламы (читай обман). У нас всегда виноват тот кто купил.

А кака така ответственность ремстроевцев перед заказчиком, тем более что изготовитель написал в своей официальной документации.

Вот и приходится фильтровать базар, что бы не влететь.

Как сказал вчера по ТВ один из корифеев по поводу ЕГ, что в стране растет поколение выдающее мнение за знание.

Поэтому я даже "ИМХО" не поставил.

А за резкость прошу простить, это не личностное.

 я так думаю, что если деревянный пол -это пол на лагах по бетонному основанию, сделанные по всем правилам  - правильное расстояние между лагами, доски сухие, достаточно толстые и  хорошо закреплены -то есть пол полностью жесткий, ничего в нем не болтается и не прогибается, но нужно, к примеру выровнять уровень или основание под плитку сделать -то можно и смесью от Weber воспользоваться.. Если же под деревянным полом подразумевать то, как он чаще всего делается у нас - кой-какие доски, лаги чуть ли не через полтора метра, все скрипит-шатается, как ни привинчивай, или если полностью деревянное перекрытие, не являющееся неподвижным по определению - то на такой деревянный пол, само собой, бессмысленно наливать какие-либо смеси... 

Вы правы но лишь частично.

У древесины, металла, бетона и гипсовых смесей кроме названия есть большие отличия по физико-механическим свойствам, например сильно отличаются модули упругости, коэффициенты теплового и влажностного линейного расширения, временные усадки и тд.

Поэтому на таких площадях как комната деревянный пол будет увеличиваться-уменьшаться до 10 мм, а стяжка - на 1, что и приведет к отслоению. Что дальше - я описал.

Поинтересуйтесь, что такое и для чего придумали дилатационные зазоры.

Метод ремонта пола, который Вы  описали, называется точечное выравнивание. Он вполне технологичен. Чем реже стоят точки тем толще и жестче должен быть покрывающий слой. Но есть и другие методы.

Можете поинтересоваться какие проблемы возникают с полами, например встал горбом и оторвал лаги от перекрытия и многое такое

Не так все просто

А Вы пишете общими словами: по правилам, хорошие, кой-какие доски...

 

Микитович написал :
Вы правы но лишь частично.

У древесины, металла, бетона и гипсовых смесей кроме названия есть большие отличия по физико-механическим свойствам, например сильно отличаются модули упругости, коэффициенты теплового и влажностного линейного расширения, временные усадки и тд.

Поэтому на таких площадях как комната деревянный пол будет увеличиваться-уменьшаться до 10 мм, а стяжка - на 1, что и приведет к отслоению. Что дальше - я описал.

Поинтересуйтесь, что такое и для чего придумали дилатационные зазоры.

Метод ремонта пола, который Вы  описали, называется точечное выравнивание. Он вполне технологичен. Чем реже стоят точки тем толще и жестче должен быть покрывающий слой. Но есть и другие методы.

Можете поинтересоваться какие проблемы возникают с полами, например встал горбом и оторвал лаги от перекрытия и многое такое

Не так все просто

А Вы пишете общими словами: по правилам, хорошие, кой-какие доски...

 Ну что мне, тут всю математику  с физикой в циферках выкладывать? я пишу обычным бытовым языком.. циферки каждый может найти в инете, если ему это потребуется.. На мой взгляд, изменение геометрических размеров пола вы несколько преувеличили.. Ну, допустим, каждая доска изменяет ширину на 0,1-0,2 мм в зависимости от сезона, вряд ли больше.. и делает она это не за счет расползания в ширину всей поверхности пола, а за счет щелей между досками -влажность увеличивается -щелей нет совсем, стало очень сухо -проявляются небольшие щели.. общий размер пола почти  не изменяется.. 

Поинтересуйтесь, что такое и для чего придумали дилатационные зазоры.

 

Микитович написал :
Поинтересуйтесь, что такое и для чего придумали дилатационные зазоры.

 думаю, это то же самое, что и деформационными зазорами называют)вот, к примеру, отсюда: 

  1. Дилатационные зазоры

(лат. dilatatio - расширение)

OSB ОСБ ОСП Дилатационные зазоры

Рекомендации при монтаже плит:1. При монтаже плит в качестве несущей конструкции "плавающих" полов, необходимо при их стыковке со стеной оставить зазор шириной около 15 мм.

  1. При монтаже плит в качестве обшивки стен, необходимо при их стыковке с фундаментом оставить зазор шириной около 10 мм;

Если длина поверхности, на которую монтируются плиты, превышает 12 м, необходимо через каждые 12 м оставлять дилатационные зазоры между плитами шириной 25 мм.Так как в плитах могут происходить объемные изменения (возникающие преимущественно вследствие изменения влажности окружающей среды, которая оказывает влияние на материал), необходимо оставлять между ними дилатационные зазоры, которые препятствуют возникновению на плитах волнистости или иных нежелательных явлений.- плиты с ровными кромками - необходимо при стыковке оставлять между ними зазоры шириной не менее 3 мм.

  • плиты с фрезерованными гранями ("гребень - паз"). При стыковке дилатационные зазоры образуются сами.

Дилатационные зазоры шириной 3 мм, необходимо оставлять и при стыковке плит с иными конструкциями, например, с рамой окна, дверей и т. п.То, что я жирным выделила  - обратите на это внимание.. Половая доска -это сплошной шип-паз с делатационными зазорами)

Ну дело сдвинулось.

Теперь немного из физ-мех свойств.
Древесина при намокании увеличивается в размерах вдоль волокон - до 1%, поперек - до 5%.
У деревянных полов есть лаги, которые лежат поперек досок. Кроме этого в древесине есть сучки, как правило они направлены поперек волокон доски.
Со временем доска усыхает и сучки выпирают.

Гидратированные (полность прореагировавшие с водой) цементные смеси при намокании изменяют размеры на менее 0,01%

По тепловым у меня данных нет

 

Микитович написал :
Ну дело сдвинулось.

Теперь немного из физ-мех свойств.

Древесина при намокании увеличивается в размерах вдоль волокон - до 1%, поперек - до 5%.

У деревянных полов есть лаги, которые лежат поперек досок.

Гидратированные (полность прореагировавшие с водой) цементные смеси при намокании изменяют размеры на менее 0,01%

По тепловым у меня данных нет

 ну если речь о квартире, снизу бетонное перекрытие, сверху этот наливной пол от вебера плюс какое -либо финишное покрытие..какое намокание? на такую доску и сезонные естественные колебания влажности почти не будут действовать, не то чтоб "намокание".. если, конечно, у соседей этажом выше -бассейн... но в таких местах не укладывают деревянных полов)

Сезонные от изменения количества влаги в воздухе. Деревянные полы обязательно должны быть вентилируемые.

Потоп - тема отдельная.

Сделал точечные опоры, по совету Nadejda, но все равно на стыках фанеры , да и в середине листов 75х75см есть перепады 1-2мм. Думаю теперь поверх фанеры положить шпаклевку на основе ПВА и выровнять правилом. Как такой вариант возможен или со временем шпаклевка отвалится и будет хрустеть, как тут писали?

clon, Конечно отвалится.

Ремонт в Москве и м.о.strong text

А почему все именно фанеру стелят, а не ту же OSB? Она же вроде долговечнее?

clon,
Перепады из-за неравномерной толщины фанеры, иногда слой на слой налазит.
Правильно - прошлифовать или строгать. ПВА даже с наполнтелем сначала усядется, со временем посыпется.