Деревянный пол

Доброго времени суток, мастера! :) Посоветуйте, пожалуйста! Дом панельный, живем на первым этаже, под нами подвал. По квартире паркет ужасный старый. Очень холодно и сыро когда нет отопления. Хотим поменять полы на деревянные. Проверьте конструкцию: -рубероид в нахлест -лаги, пропитанные антисептиком -утеплитель между лагами (Лайт Баттс пойдет?) -пароизоляция -половая доска Вопросы: нужен зазор между пароизоляцией и доской? Как его делать? или для продуха достаточно расстояния в 1 см между стеной и полом? И вообще конструкция правильная? Теплее будет?

2tea вроде все верно.

Поверх утеплителя устраивают пароизоляцию, препятствующую увлажнению теплоизоляции водяными парами внутреннего воздуха. Полотнища пароизоляционного материала раскатывают с перехлестом не менее 100 мм, после чего швы проклеивают специальной лентой или скотчем для обеспечения герметичности.

Толщина утеплителя определяется в зависимости от его теплозащитных свойств по коэффициенту теплопроводности материала (по какому-то там СНиПу, если не ошибаюсь - СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" (выпуск 1998 года)):

Admin, правильно ли я поняла, что пароизоляция нужна только поверх мин ваты, не заходя на лаги???? Или и поверх лаг тоже? Может фотка есть для большей наглядности??? Нигде не могу найти ответ на этот вопрос, а полы делать уже в эти выходные!!! :help

tea написал : правильно ли я поняла, что пароизоляция нужна только поверх мин ваты, не заходя на лаги????

можно и так. Кто-то вообще ее не делает, обходясь сплошным слоем пароизоляционного материала по полу под лагами. Так иногда делают в сухих помещениях, если используемый утеплитель не пылит, не выдувается, имеет очень малое водопоглощение и его не собираются заливать сверху стяжкой.

tea написал : нужен зазор между пароизоляцией и доской? Как его делать? или для продуха достаточно расстояния в 1 см между стеной и полом?

рекомендуют именно не менее 1 см между пароизоляцией и доской.

Меня несколько смущает рубероид. Не в плане использования его в качестве гидроизоляционного слоя, а в плане того, не будет ли от него запаха в замкнутом помещении. Может и напрасно поднял этот вопрос, внося сумятицу, но может кто еще выскажется на счет этого сомнения?

Кстати, в качестве материала для пароизоляции можно использовать листовой полиэтилен толщиной 0.2 мм, который отвечает техническим требованиям соответствующего раздела Стандарта SPF 2000 на выполнение работ по укладке пола, то есть он обладает устойчивостью к износу. Листы полиэтилена укладывают с перекрытием друг друга в нахлестку не менее 200 мм.

Ну и схематичный пример еще одной схемы утепления:

tea написал : Может фотка есть для большей наглядности???

в интернет есть фотка только с использованием фольгированной пароизоляции при утеплении лоджии:

tea, еще нужна звукоизоляция под лаги.

Natalia N. написал : tea, еще нужна звукоизоляция под лаги.

Зачем?! Под полом- подвал, а в нем живут разве что мыши...

Мышей тоже жалко:) Но если серьезно, чтобы пол сам по себе не был гулким.

tea написал : Доброго времени суток, мастера!
Посоветуйте, пожалуйста! Дом панельный, живем на первым этаже, под нами подвал. По квартире паркет ужасный старый. Очень холодно и сыро когда нет отопления. Хотим поменять полы на деревянные. Проверьте конструкцию:
1)-рубероид в нахлест 2) -лаги, пропитанные антисептиком 3)-утеплитель между лагами (Лайт Баттс пойдет?) 4)-пароизоляция 5)-половая доска Вопросы: нужен зазор между пароизоляцией и доской? Как его делать? или для продуха достаточно расстояния в 1 см между стеной и полом? И вообще конструкция правильная? Теплее будет?

О , достославный город Клин!
1) Рубероид... А вы не боитесь
а) Паров нефтяного битума в квартире ( а в нем довольно много всякой полиароматической дряни, имхо повреднее папиросы на ночь будет) б) Пожара, рубероид горит ну просто очень хорошо. ИМХО-герметизация шелей в стыках плит силиконом и стяжка из бетона с добавкой силикатного стекла поверх плит из ЭППС . С добавкой силикатного стекла бетон схватывается и набирает прочность очень быстро ( за несколько часов) и становится водонепроницаемым, паропроницаемость частично сохраняется. 2) Смотрите , какой антисептик ( должен быть для внутренних работ). Советую также сделать огнезащитную обмазку.
Далее вопрос- абсолютная горизонтальность пола вас не волнует ?!
3) Можно, подойдет ...а зачем ? Вниз из квартиры уходит весьма незначительная часть тепла, ( практически исключительно излучением). Тем более под вами подвал, значит температура непосредственно бетонной плиты не минусовая, щели между плитами ( если они есть) вы ликвидируете герметиком с последующей стяжкой. 4) Пароизоляция сплошным ковром ( иначе не выполнить), но ... . а) Столь ли велика разница между комнатной температурой и бетонной плитой, чтобы на ней начал конденсироваться пар. б) Насколько велика влажность в квартире? Откуда берется относительная влажность в 100 % , если на улице обычно порядка 80, изредка 96 %. Возможно что у вас что-то с вентиляцией ( ну или пластиковые окна стоят). 5) Не прибивайте ее сразу, дайте немного (пару дней ) вылежаться и набрать окружающую влажность. Далее- вас возможные щели между досками не пугают ? Далее. Я бы сделал по другому- сначала обрезная доска 50-ка, пропитанная огнебиозащитным составом и промазанная после высыхания олифой. А уже поверх нее - половую доску поперек. Правда это получится существенно- на несколько тысяч- дороже.

Насчет зазора между лагами и пароизоляцией, поскольку над пароизоляцией идет половая доска- сделать технически невозможно. Именно поэтому лаги должны быть пропитанными.

Теплее безусловно будет, вопрос- насколько...

Natalia N. написал : Мышей тоже жалко Но если серьезно, чтобы пол сам по себе не был гулким.

Если лаги прилегают к бетону ( например притянуты саморезами к дюбелям в бетоне через резиновую прокладку) и половые доски плотно прибиты к лагам- гулкости взяться неоткуда.

DSP007 написал : Если лаги прилегают к бетону ( например притянуты саморезами к дюбелям в бетоне через резиновую прокладку) и половые доски плотно прибиты к лагам- гулкости взяться неоткуда.

Как говорил мой бывший начальник, лучше перебдить, чем недобдить. Лаги со временем усохнут и крепление ослабнет.

Я бы делала так: на плиту настелила пенофол, между лагами плотно - пенопласт, толщиной с лагу, без пароизоляции. А что пенопласт горюч - ну так и доски с лагами тоже горючи не меньше, можно пропитать лаги и доски снизу еще и антипиреном.
А зачем делать между лагами и половой доской прокладку из обрезной доски? Если половая доска сырая, во сколько слоев пол не городи, щели все равно появятся. Тут уже надо по базам с влагомером ездить и доски притягивать как следует.

Мне кажется, крепче будет, если не прибивать доски, а прикручивать саморезами, предварительно сверля отверстия для них, чтобы доска не лопнула.

Natalia N. написал : Как говорил мой бывший начальник, лучше перебдить, чем недобдить. Лаги со временем усохнут и крепление ослабнет.

Ну и пусть усыхают, резина на что ?

Natalia N. написал : Я бы делала так: на плиту настелила пенофол, между лагами плотно - пенопласт, толщиной с лагу, без пароизоляции. А что пенопласт горюч - ну так и доски с лагами тоже горючи не меньше, можно пропитать лаги и доски снизу еще и антипиреном.

Пенопласт не только горюч ( хотя есть сорта с добавкой антипиренов) , но и вонюч? в смысле имеет довольно большую эмиссию стирола в воздух ( порядка долей миллиграмма на квадратный метр в сутки, со временем эмиссия конечно снижается)... стирол правда отнесен к веществам с низкой токсичностью, однако например структурно близкий к нему бензол при сравнительно низкой острой токсичности ( свыше грамма на килограмм перорально ) доказанный канцероген при хроническом воздействии. И зачем пенофол под пенопластом, куда он отражать то будет?

Natalia N. написал : А зачем делать между лагами и половой доской прокладку из обрезной доски? Если половая доска сырая, во сколько слоев пол не городи, щели все равно появятся. Тут уже надо по базам с влагомером ездить и доски притягивать как следует.

А вот зачем...35 мм половая доска имеет не очень большую жесткость и при большом расстоянии между лагами неизбежно будет продавливаться под сосредоточенной , а тем более ударной нагрузкой( мгновенная деформация), при этом может повреждаться шип. А продавить 80 мм слой досок не удасться даже слону.

Natalia N. написал : Мне кажется, крепче будет, если не прибивать доски, а прикручивать саморезами, предварительно сверля отверстия для них, чтобы доска не лопнула.

А с этим согласен на 200 %. Главное, потом ремонтировать будет проще. Когда разговор идет о сотне тысяч рублей +/- тысяча на саморезы роли не играют.