Здравствуйте! Осенью перед отопительным сезоном силами приглашенного сантехника поменяли старый чугунный радиатор на биметаллический..Разводка полипропилен армированный стекловолокном.. пятый этаж пятиэтажного кирпичного дома.. Проблема в следующем - постоянно скапливается воздух в трубах и радиаторе.. Стравливать воздух через кран Маевского приходиться два раза на дню.. иначе труба обратки к соседям снизу становится холодной,как и сам радиатор...Что сделано неправильно,кроме как я теперь понял самого полипропилена, и что теперь делать? менять всё на сталь? Фотографии до и после установки нового радиатора прилагаю..
Из за замены труб воздух скапливаться не должен. Я думаю причина в чём то другом. Что бы постоянно не стравливать воздух можно вместо краника маевского поставить автоматический воздухоотводчик.
ну что тут посоветовать... Верните этот радиатор, возможно причиной является банальный брак косяк радиатора. Рекомендую искать на последние этажи исключительно чугунные радиаторы.
еще может быть у вас пробка образуется до радиатора, перемычку опустите как было раньше. Варианты подключения: Ввод верх слева, вывод низ слева. Если не станет лучше, то ввод слева низ, вывод справа низ.
"Классическая" проблема. Стоял чугун - грел, поставил нормальный радиатор - "рога". Обратка холодная - завоздушивается перемычка. Вторая проблема - это отсутсвие уклонов, видное невооружённым глазом.
Вот скажите: если закрыть перемычку радиатор и обратка нагреваются после однократного выпуска воздуха?
Раньше воздух из системы по короткому замыкающему участку уходил в подачу и далее в атмосферу. В системах с естественной циркуляцией (побуждением) воздух может идти против потока. А теперь через эту бредовую перемычку, которая упирается в трубу с уклоном вместо подъема (воздух же поднимается), он попадает в батарею где и скапливается.
Звоните тому кто сделал и просите переделать как было. Собственного воздуха в батарее накопится микроскопическое количество, а из системы раньше он выходил через короткий замыкающий участок по подъему подачи еще выше, а сейчас скапливается в вашей модной батарейке. Потому что вместо подъема мастер-ломастер сделал уклон.
Сейчас у вас примерно так. Голубым - ход воздушных пузырьков. Темно голубым - скопившийся воздух.
Должно быть примерно так. Легенда цветов та же самая.
Причем если все сделать правильно, то и подключать можно через любую задницу. Это вообще ничего не меняет в теплоотдаче.
барашек краника перемычки снимите в закрытом положении - воздух должен за месяц другой из перемычки выйти. Краник не крутите больше ни когда.(без нужды)
и пост № 2 - воздухоотводчик- на такой радиатор - видимо придется ставить в обязательном порядке. Реакция воды и металла радиатора непредсказуема. бывают взрывы...))
Кроме того батарея глубоко стоит. Если бы ее поставили как старая стояла, не пришлось бы углы огибать и конвекция шла бы по закону физики, а не по подоконнику.
Все ради дизайну. Посмотрел бы я на вас в квартире в НЙ, штат НЙ где стояки парового отопления толщиной в руку, а изгибы делаются фасонными частями типа каналыги. Но и там борются, - - главным образом конечно женщины.
welder т.е если сделать новую обвязку сталью по такой схеме с уклоном на обратке, воздух всё равно будет скапливаться? не хотелось бы чтоб радиатор торчал из ниши..
Александр 37 написал :
пятый этаж пятиэтажного кирпичного дома.
Не верится что воздух вниз пойдет с 5го и никогда не будет там скапливаться.Чугунию нужна была только постоянная циркуляция/даже с воздухом он греет/,бимет греет только полностью заполненый.В таких квартирах ставили не маевского,а кран и спускник автомат.
И ее никогда не откручивали,чтобы спустить воздух?
Вопрос к тому.что при такой разводке воздух скапливался бы и в чугунии и удалить его оттуда только через пробку.Но если его не было а сейчас воздушит ,то он перестал отбираться из СО и приходит с теплоносителем.И причину нужно искать ранее ,до батареи.
Вообщем сантехника работающего с трубогибом и сваркой у нас найти целая проблема.... Сделаю пока полипропиленом по старой схеме разводки со всеми уклонами.. В магазинах имеются в продаже трубы PRO AQUA RUBIS SDR6,RUBIS SDR7.4 ,трубы TEBO... какие из них лучше выбрать.?
Александр 37 написал :
Вообщем сантехника работающего с трубогибом и сваркой у нас найти целая проблема.... Сделаю пока полипропиленом по старой схеме разводки со всеми уклонами.. В магазинах имеются в продаже трубы PRO AQUA RUBIS SDR6,RUBIS SDR7.4 ,трубы TEBO... какие из них лучше выбрать.?
Касимов дал правильный совет. Схема вроде грамотная и должна работать. Вот только биметаллу завоздушивание гораздо страшнее чем чугуну.
Для начала поставьте справа вверху вместо переходника с Маевским, заглушку со встроенным автоматическим воздухоотводчиком. Если уж не поможет (но должно помочь), тогда и о типе трубы будете думать. Этот воздухоотводчик вам всё равно пригодиться, т.к у Вас верхний этаж, и воздух будет накапливаться постоянно в Вашем радиаторе. И неизвестно будет ли он быстрее растворяться в теплоносителе или быстрее накапливаться. Цена вопроса около 250 рублей.
Подозреваю, что после этого даже с открытым краном на байпасе всё будет работать хорошо. Но это уже не суть важно, потому как у Вас байпасса до замены не было. Если вместо 3/4" стали Вы поставили РР 25мм (так и не разглядел 20 или 25 мм у Вас на подаче и обратке РР труба. Надеюсь не 20мм поставили?), то уже заузили внутреннее сечение (проход) трубы, поэтому если будет работать с открытым байпасом, то лучше его не закрывать, потому как зачем "удушивать стояк" еще сильнее.
Остальное пока оставьте до этого так как есть. Не торопитесь забегать вперёд паровоза.
Если только сделать подъем правой части радиатора относительно левой на один-два процента (1 см на 1 метр).
Относительно уклонов сильно сомневаюсь, что поможет. Ведь это же не гравитационная самотёчная система, в конце концов! А с принудительной циркуляцией! Уклоны нужны только чтобы не было "карманов" в которых будет скапливаться воздух.
П.С.
Если уж будете трубы менять, то подачу и обратку сделайте из ПП трубы 32мм (чтобы соседям не стыдно было в глаза смотреть, если что) до байпаса. Разница в цене будет не более 200-300 рублей, стоит ли совесть марать? Байпас можно и ПП 25, если не будете ставить термоголовку. На байпас поставьте ПП вентиль 32 мм. После байпаса поставьте отсекающие ПП краны 25мм и далее к радиатору трубой ПП 25 мм. Трубу ПП от стальной трубы подачи с маленьким уклоном вверх, чтобы пузырьки воздуха скапливались в радиаторе и устранялись автовоздухоотводчиком). Трубу ПП от обратки делайте строго горизонтально (надеюсь у мастеров найдется не врущий уровень или лазерный нивелир). Трубы используйте PN25 армированные СПЛОШНЫМ алюминием снаружи или внутри. Тебо, Пилса, ПроАква, ДизайнГруп, FV-PLAST (Чехия). Лично мне больше нравиться ПроАква и ДизайнГруп, чешским давным-давно не приходилось, у Пилсы многовато наполнителя, да и овальность очень нередка. Если будете ставить армированные алюминием внутри, внимательно проследите, чтобы сваривали трубы с применением торцевой зачистки и спецнасадок.
Байпас бы я оставил так, как на фото с ПП. Или в случае с термоголовкой, сделал бы его по диагональной схеме. А делать его внизу, как тут выше советовали вообще нет смысла, ибо через него гидросопротивление меньше, чем через дальнейшие уголки и радиатор, и воды через радиатор пойдет мало или совсем не пойдет. А закрывать байпас краном, тоже нет никакого смысла, тогда зачем ВООБЩЕ делать байпас? Вообще лучше на байпассе ставить не кран, а вентиль и на размер больше чем байпасс. С тем, чтобы он создавал небольшое гидродинамическое сопротивление, но в случае срабатывания термоголовки стояк "не удушался". В случае же когда циркуляция в стояке очень плохая (кто то уже "удушил"), то вентилем можно чуть-чуть постепенно пережимать байпасс, до приемлемого прогрева радиатора, но не более того, зачем же всю воду гнать через свой радиатор? Нужно и о других думать, не только о себе.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
Если уж будете трубы менять, то подачу и обратку сделайте из ПП трубы 32мм (чтобы соседям не стыдно было в глаза смотреть, если что). Байпас можно и ПП 25, если не будете ставить термоголовку. На байпас поставьте ПП вентиль 32 мм. После байпаса поставьте отсекающие ПП краны 25мм и далее к радиатору трубой ПП 25 мм. Трубу ПП от стальной трубы подачи с маленьким уклоном вверх. Трубы PN25 армированные СПЛОШНЫМ алюминием снаружи или внутри. Тебо, Писла, ПроАква, ДизайнГруп. Если будете ставить армированные алюминием внутри, внимательно проследите, чтобы сваривали трубы с применением торцевой зачистки и спецнасадок.