В квартире однотрубная система отопления, 4 этаж из 5, трубы стояков новые. 2 года назад сменили старые чугунные батареи на Rifar Monolit.
Работой сантехников остался недоволен - при установке половины радиаторов заузили трубу с 3/4 до 1/2 как на подводе, так и на обратке, ни одного байпаса не вварили и вернули мне купленные терморегуляторы и клапаны к ним.
В прошлом отопительном сезоне батареи грели слишком интенсивно.
Хочу поставить байпасы и установить вентили (или терморегуляторы).
Видел такие варианты сборных байпасов (фото ниже).
Адекватен ли такой вариант или придётся вваривать их силами сварщика?
Байпас хочу делать 1/2".
Из терморегуляторов планирую Danfoss для однотрубной стстемы под 3/4". Может посоветуете какие лучше?)
При однотрубной системе байпас ставится как можно ближе к стояку отопления. На фото - уникального рода извращение, подсудное дело.
Байпас, снова же, ставится не менее 1/2 от сечения стояка, лучше 3/4 или более. Остальные подводки - уже Ваше личное дело.
Рекомендую вызвать теплоэнергетиков для составления проекта перепланировки отопления Вашей квартиры.
Спасибо, понял, просто Данфосс наоборот рекомендует ставить байпасс как можно ближе к радиатору отопления и делать его на размер меньше труб стояка, отсюда и непонятки.
Вызывал сантехника - говорит будем варить)
байпасс действительно нужно располагать максимально близко к прибору, но сечение байпаса должно быть равно сечению стояка(и подводящих труб к прибору, разумеется).
Makarone, спасибо Вам.
Когда сантехники ставили у меня в квартире новые радиаторы, то не было возможности находиться с ними рядом - они и подсоединили половину радиаторов на 3/4"(все стояки 3/4), а другую половину через 1/2", заузив тем самым весь стояк - поэтому сейчас и хочу переделать по-человечески, а заодно и терморегуляторы поставить, а то дома зимой пекло)
nigulam написал :
Спасибо, понял, просто Данфосс наоборот рекомендует ставить байпасс как можно ближе к радиатору отопления и делать его на размер меньше труб стояка
Ну вот смотрите:
----|---кран---радиатор--\
......|..............................|
----|---------------------/
Какой там нафиг "Данфосс"?
Руководствуйтесь более здравым смыслом, более чем левой документацией...
Смотрите, однотрубная система ЦО это ЧТО? Это простейший замкнутый контур с избыточным давлением. Если Вы станете делать байпасы ближе к радиаторам, готовьте эти самые байпасы таким образом, чтобы оные выдерживали общее давление магистрали, при этом оставляли минимум 30% запаса.
А обычно чего делается? Ставится непонятная "трубочка", ни в зуб ногой, не говоря уже о нормативах - при этом трубочку эту могут вести даже и полипропиленом. Я тут пойму, почему "рекомендуют" "как можно ближе" к радиатору...
А кто подумает о системе в целом, а? Кто будет платить деньги за повторную опрессовку, если Вы обшиблись с байпасом? Так ведь бывает.
Что такое "байпас" — это дополнительная магистраль, минуя установленные приборы.
Вот так и относитесь к этой магистрали. Чем ближе к основе - тем лучше. Ну и избыточное сечение подводки к радиаторам — вроде, никто еще не отменял...
Makarone написал :
байпасс действительно нужно располагать максимально близко к прибору, но сечение байпаса должно быть равно сечению стояка(и подводящих труб к прибору, разумеется).
Особого желания не было — но откомментирую.
Смотрите, Makarone, вот у Вас, допустим, 20 метров до прибора (20 МЕТРОВ). Байпас Вы ставите близко к прибору, так? Оцените теперь затраты общедомового оборудования на обеспечение функционирования подобного рода обустройства в случае перекрытого клапана перед радиатором.
Я думаю, комментировать что-то еще будет лишним? Или же, см. выше.
Вообще, я бы всех этих новоделанных "сантехников" сношал бы отрезком полудюймовой трубы, до тех пор, пока они хотя бы начнут изучать нормативы.
nigulam написал :
Скажу ЖЭК'овскому сантехнику сделать байпас 3/4" и ближе к стояку. А дальше уже вся запорно-регулирующая арматура.
если сделаете так, послушав советы выше, и примените термостатические клапаны на приборах - замерзнете , 100% даю гарантию. Байпасс в таком случае ТОЛЬКО У ПРИБОРА, поскольку радиаторный клапан вносит существенное сопротивление и вода попросту не сможет идти через ваш прибор в достаточном кол-ве. Про подсудное дело - вообще улыбнуло и да, байпасс - на шаг меньше диаметра трубы в таком случае, т.е. батарею подключаете через 3/4 трубу с таким же клапаном (как вы правильно писали - для ОДНОТРУБКИ), а байпасс - на 1/2". Это просто аксиома - чтобы заставить воду идти через сопротивление коим является клапан, нужно создать на этом клапане перепад давления - как в электрике - байпасс=резистор с которого снимается разность потенциалов (давления для работы клапана).
Данфос - хорошо, но я поставил в аналогичной ситуации себе Хоневелл (также для однотрубки) - дешевле и головочная резьба,в отличие от данфосятины - УНИВЕРСАЛЬНАЯ, т.е. ставите любые стандартные головки (у меня Овентроповские)
у меня обычный клапан - "без ограничения расхода" (V2000DUB20 A113 прямой, Ду20, Kvs=1.95 м3/ч) только потому, что перепад в системе существенный, если бы были сомнения - ставил бы серию "V2050EH020 A113 угловой, Ду20, Kvs=7.0 м3/ч", вот ее вам, если хоть каплю сомневаетесь в циркуляции, и советую (она вдвое дороже ).
Я сегодня купил Данфоссовские обновлённые терморегуляторы RA-G, прямые под 3/4", у них Kvs=5, как я понял из информации на сайте. Обошлись в 1800 р за комплект. Вот такие:
А байпасс думаю сделать такой же как и стояк - 3/4", думаю неидеальность сварки всё равно его сильно заузит, но это в теории
вот именно - в теории, делайте его 1/2... там потерь будет - чуть-чуть, зато клапан будет работать правильно.
потери на сварку - не более 10% от общих, поэтому не рассчитывайте на них сильно
главное, - не забудьте, что байпасс рядом, около батареи - как у вас на фото - правильно ! но не используйте на вертикальный учатсках резьбу - как на фото у вас - - потенциальный гемор в виде подтекания при деформациях (сезонных и суточных) стояка и самого байпаса (радиатор-то по-другому деформируется ), там только сварка, а резьба только на кранах и в радиаторах.
Stc написал :
Особого желания не было — но откомментирую.
Смотрите, Makarone, вот у Вас, допустим, 20 метров до прибора (20 МЕТРОВ). Байпас Вы ставите близко к прибору, так? Оцените теперь затраты общедомового оборудования на обеспечение функционирования подобного рода обустройства в случае перекрытого клапана перед радиатором.
Я думаю, комментировать что-то еще будет лишним? Или же, см. выше.
бред.
а обеспечение функционирования двух 20-ти метровых лежаков при работающем приборе - нормально? )))
если прибор в 20-ти метрах, а байпас у стояка, то зимой отключенный прибор и/или подводящие трубы - порвет.
и оставьте при себе свои модные привычки общения с полудюймовыми трубами.
впрочем у вас товарищ по хобби появился
psnsergey написал :
Минимум полтора дюйма, а то не поймут-с...
хотел пошутить про опыт и полудюймовую трубу гранит науки, но не буду.
да, суть байпаса - отсутствие влияния отключенных приборов на циркуляцию. поэтому всякие заужения уместны на приборах без сопротивления и без запорной и регулирующей арматуры в качестве аварийного байпаса. и только. )
+1
к тому же нужно учесть КАКОЙ РАДИАТОР установлен - ведь у него проходное сечение очень узкое и байпасс установленный у стояка да к тому же ОДНОГО со СТОЯКОМ диаметра, просто не даст работать ни "ветвям" (подводки), ни самому прибору. С такими радиаторами заужение байпасса - необходимость, вне зависимости от наличия арматуры на нем.
psnsergey написал :
А это неправильно, можно где угодно. Главное - чтобы байпас был не продолжением стояка, а был смещённым.
это ПРАВИЛЬНО, особенно , учитывая, огромную протяженность подводки
PS: забудьте вы уже наконц, совдеповские "большепроходные" чугунки - таких никто уже не делает, поэтому радиатор, а алюминий тем паче, можно считать за сопротивление - там в секциях проходы по сантиметру...
Vladsa написал :
ПРАВИЛЬНО, особенно , учитывая, огромную протяженность подводки
PS: забудьте вы уже наконц, совдеповские "большепроходные" чугунки - таких никто уже не делает, поэтому радиатор, а алюминий тем паче, можно считать за сопротивление - там в секциях проходы по сантиметру...
Можно-можно, некоторые, особенно с малым числом секций. Вот только объясните мне наконец: имеем при данном потоке потери давления в радиаторе, скажем, 100 Па и в трубе 20 Па. Много поможет сокращение трубы по длине до минимума, слюшай, да?
я занимаюсь (время от времени) расчетом систем отопления, в т.ч. и с помощью программных средств, поэтому могу утверждать, что ДЛИНА ПОДВОДКИ к радиатору УЧИТЫВАЕТСЯ в любых расчетах, а уж в однотрубке с байпассом и подавно Иначе нельзя определить верно к-т затекания теплоносителя в прибор и расход через прибор, а это ВАЖНО !
Vladsa написал :
такго "колхоза" я еще не встречал, вы это серьезно ?
Зато сантиметров 30 сэкономленной трубы по сравнению с прямым байпасом между двух горизонтальных участков трубы. На пяти объектах сэкономил на шестой не надо трубы покупать... Можно было больше сэкономить объединив трубы прямым участком 2-3 см в месте перехлёста двух труб.
Vladsa написал :
я занимаюсь (время от времени) расчетом систем отопления, в т.ч. и с помощью программных средств, поэтому могу утверждать, что ДЛИНА ПОДВОДКИ к радиатору УЧИТЫВАЕТСЯ в любых расчетах, а уж в однотрубке с байпассом и подавно
Программы - зло для понимания основ. Они слишком облегчают жизнь.
Vladsa написал :
такго "колхоза" я еще не встречал, вы это серьезно ?
там нет подмотки- анаэробный герметик, просто жена некачественно покрасила радиатор
делал сам (PPR и подключение), когда строители уже ушли, за день до подключения тепла
Oventrop, кстати, один из немногих, кто делает всю арматуру в Германии, без выноса производства
Vladsa написал :
теоретически - да, но нужен специальный колпачок - термоголовка для этого не годится.
Ага! А есть клапана термостатические способные запирать,а не только регулировать? Мне вот очень хочется узнать о таких изделиях подробнее. По сути я могу любой клапан,сорвав голову и добравшись до штока,стянуть пластиковой стяжкой и снять радиатор,не опасаясь ничего,но собственнику жилья такой способ не интересен
Vladsa написал :
там нет подмотки- анаэробный герметик
Ну блин. А я уж было подумал что Вы подматываете также аккуратно как я
Vladsa написал :
Oventrop, кстати, один из немногих, кто делает всю арматуру в Германии, без выноса производства
В каком интернет-магазине нормальные цены на их изделия?
plumbery написал :
А есть клапана термостатические способные запирать,а не только регулировать?
а как же:
plumbery написал :
я могу любой клапан,сорвав голову и добравшись до штока,стянуть пластиковой стяжкой
ну это вряд ли.... см. п1
plumbery написал :
я уж было подумал что Вы подматываете также аккуратно как я
бывает, подматываю, так же аккуратно, но использую тефлон в основном
plumbery написал :
В каком интернет-магазине нормальные цены на их изделия?
увы, не подскажу, знаю, только , что они действительно НОРМАЛЬНЫЕ и краны и головки - тяжелые, добротные и работают уже достаточно (с 2006 года у родителей и с 2009 у меня), чтобы оценить их качество.
plumbery написал :
Медью бы всё это хозяйство смонтировать в штробе - цены мастеру бы не было
Упаси Господь - при приличном потоке через стояк медь протрётся лет через 5 - и что будет?
plumbery написал :
Да и длину байпаса увеличить надо.
Да не надо! Основное сопротивление байпаса - повороты потока. Если уж хочется поднять его гидросопротивление, проще заужение вварить или конфигурацию поменять.
plumbery написал :
Принцип действия-простое нажатие на шток сальникового блока клапана ?
Да, просто прочность велика. Площадь седла-то у RA-G под 4 кв.см. ЕМНИП, при давлении 10 бар это под 40 кгс. Пластиковый хомут может не потянуть.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.