Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5340964

Mazayac написал :
Показываете верхнее фото всей коллегии сантехников, дожидаетесь от всех них ответа в стиле "А!!! Ну так тут давления не хватает! Без давления же никогда работать не будет!"
И показываете следующий слайд, на котором изображён также биметаллический радиатор, подключённый к стояку без заужения байпаса и без смещения байпаса, т.е. мифического "давления на входе в радиатор" у него нет вообще. Особенно настоятельно рекомендую продемонстрировать товарищу, который "настаивает, что убежит по байпасу без захода на 100%"
Кстати, у радиатора на фото ещё и термоклапан (о ужас! ) установлен сверху, аналог Ваших ручных вентилей:

Спасибо за фото. Перешлю, передам.
У нас стояк вмурован в несущую стену, а байпасы вынесены из стены и убирать их нельзя. Единственное, что , расширив трубы от 15 см (при старых гармошках) до 50 см при новых - байпас оставили на старом узком месте .
И про термовентили. Я так и не получила ответ - механический регулятор ФАР - вот такой ( ссылка) - нужен или нет?

Или более правильно: он может быть помехой? Некоторые говорят - ОБЯЗАТЕЛЬНО снять! Т.е. из-за него не пойдёт вода.
И вопрос два - Если его можно оставить - то на нижней подающей трубе?
И вопрос три: Если я его уберу, то чем мне удлинять этот образовавшийся участок ?

Регистрация: 17.08.2015 Нижний Новгород Сообщений: 115

Регулирующий вентиль ставится на подачу. В Вашем случае - снизу. То что при нижней подаче биметалл плохо работает - это параллельный вопрос.
Да, вентиль создаёт дополнительное гидравлическое сопротивление, уменьшающее коэффициент затекания теплоносителя в радиатор. Опять же, если бы радиатор был подключён по уму - подобное снижение не особо изменило бы общую картину. Тому примером вторая термограмма.
Сейчас же ответить на вопрос "насколько нормально будут работать Ваши радиаторы и надо ли убирать вентиль" - никто не ответит. Если повезёт со скоростью циркуляции и температурой теплоносителя - падение эффективности обогрева может оказаться некритичным даже с вентилями. А не повезёт - будете иметь первую картинку даже без вентилей...
Те кто заявляют "не пойдёт вода из-за вентиля" - как-то чересчур безапелляционны. Будто речь о заглушке на трубу, поставил заглушку - вода не идёт. Вода из крана у них идёт, я надеюсь, когда они вентили на нём открывают?
Всё гораздо сложнее в гидродинамике.

Lusek написал :
И про термовентили. Я так и не получила ответ - механический регулятор ФАР - вот такой ( ссылка) - нужен или нет?

По ссылке написано, что это регулирующий вентиль полнопроходной. Но это явно неправда. Посмотрел гидравлические характеристики этого клапана в базе данных, так там написано, что у него Kv max=1,5 (для ду15), чего недостаточно для однотрубной системы. Для точного определения пропускной способности Вашего вентиля нужен его каталожный номер. Т.е. неизвестно какой у Вас вентиль.

И потом, если уж делать, то делать по-хорошему и использовать не ручной регулировки термовентиль, а под управлением термоголовки. Советую применить термовентиль Danfoss RA-G ду20 с соответствующей термоголовкой.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Lusek написал :
Или более правильно: он может быть помехой? Некоторые говорят - ОБЯЗАТЕЛЬНО снять! Т.е. из-за него не пойдёт вода.

Вода пойдет. Но нужно учитывать гидравлическую характеристику термовентиля, а не просто бездумно ставить первый вентиль, который "впарят" продавцы.

Lusek написал :
И вопрос два - Если его можно оставить - то на нижней подающей трубе?

Нельзя оставлять на нижнем коллекторе. С нижней подачей Ваши Рифары Монолиты будут греться только по одной-двум секциям. Т.е. теплоноситель нужно подавать в верхний коллектор, а следовательно там и устанавливается термовентиль.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Lusek написал :
Я так и не получила ответ - механический регулятор ФАР - вот такой ( ссылка) - нужен или нет?

Поменяйте его на Danfoss (приложена картинка внизу поста). И ставьте после расширенного байпаса, на верхний коллектор радиатора.

Далее цитирую из статьи в П.С. от 02.04.2015 -

должен сказать, что установка двух и трехходовых вентилей (клапанов) на стояки со смещенными байпасами, всё-таки является нарушением проектного режима работы вертикальных однотрубных стояков. Так как может уменьшать объем циркуляции теплоносителя через стояк.

Но есть решение, позволяющее устанавливать двухходовые термовентили (имеют более низкую стоимость, чем трехходовые) без ухудшения работы стояка. Это переварить стояк и байпас так, чтобы, байпас был несмещенным и незауженным. Вот так это выглядит.

На 3Д эскизе, изображен байпас, увеличенный на один-два типоразмера (например 1" или дюйм с четвертью вместо 3/4"). Такое решение посоветую для улучшения циркуляции через Ваш радиатор, если подача по стояку нижняя (или Вам точно не известно направление подачи). Если же Вы гарантированно знаете, что подача по стояку верхняя, то делать такое уширение байпаса беЗсмысленно. Это такое же подключение с использованием гравитационного "насоса", что и на фото с розовым радиаторов (выше в статье). Т.е. циркуляция между стояком и Вашим радиатором происходит только за счет силы гравитации.

Приведу термограмму биметаллического радиатора у человека, который как раз поменял у себя чугунные радиаторы на биметаллические, переделав байпас на несмещенный и незауженный. И эта термограмма доказывает, что при несмещенном и незауженном байпасе радиатор прекрасно греет.

На ней видно, что температура в стояке +59,2 градуса. На входе в радиатор (на подаче) теплоноситель имеет температуру +58 градусов, а на выходе (на обратке) +49 градусов. Т.е. остывание теплоносителя в радиаторе 9 градусов. Температура же поверхности у биметаллического радиатора всегда существенно меньше, чем температура теплоносителя внутри его каналов, так как наружные рёбра-поверхности (особенно снизу) интенсивно отдают тепло и за счет этого остывают. Это не недостаток, а просто конструктивная особенность биметаллических радиаторов.

И, если Вы захотите переделать так и у себя радиаторы, а сантехники из ЖЭКа будут откровенно крутить пальцем у виска (рассматривая приведенный мною эскиз), и утверждать, что теплоноситель не пойдет через радиатор, а весь пройдет мимо по несмещенному и незауженному байпасу, что по их мнению нужно сплющить байпас или поставить на него кран, то не обращайте внимания на их заблуждения. Ведь в обязанности сантехников не входит проектирование систем отопления, а только перепаковка резьбовых соединений, замена прокладок и прочее техобслуживание. Так что требовать от сантехника из ЖЭУ знаний проектировщика систем отопления не имеет смысла.

При таком подключении радиатора, по сравнению со смещенным байпасом, потребуется увеличение количества секций на 1-2. Так как для возникновения нужного напора гравитационного насоса снизу в радиаторе теплоноситель будет остывать градусов на 7-10 или даже более. Т.е. это разница температуры теплоносителя на входе и на выходе.

Также гидросопротивление двухходового термовентиля будет несколько ухудшать циркуляцию через Ваш радиатор, поэтому для компенсации этого, при установке термовентилей, при проектировании всегда увеличивают еще примерно на 15% количество секций радиатора (или типоразмер по мощности). Т.е. всего нужно будет увеличить количество секций примерно на 20-25%. Например 12, вместо 9. Думаю, что такая плата за сохранение Вашего стояка в проектном положении и за комфорт (авторегуляция температуры в помещении) стоит того, чтобы переплатить за это количество секций. Тем более, что установив 9 секций через двухходовый термовентиль при подключении со смещенным и зауженным байпасом Вы всё равно получили бы уменьшение теплоотдачи (причина в гидросопротивлении термовентиля и уменьшении объема циркуляции по стояку, что описано выше в этой статье). И это уменьшение теплоотдачи всё равно пришлось бы компенсировать увеличением количества секций до 12-ти. Так что по факту Вы ничего не теряете.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Забыл приложить картинку с характеристиками термовентиля Данфос

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Aleksey_N написал :
Регулирующий вентиль ставится на подачу. В Вашем случае - снизу. То что при нижней подаче биметалл плохо работает - это параллельный вопрос.
Да, вентиль создаёт дополнительное гидравлическое сопротивление, уменьшающее коэффициент затекания теплоносителя в радиатор. Опять же, если бы радиатор был подключён по уму - подобное снижение не особо изменило бы общую картину. Тому примером вторая термограмма.
Сейчас же ответить на вопрос "насколько нормально будут работать Ваши радиаторы и надо ли убирать вентиль" - никто не ответит. Если повезёт со скоростью циркуляции и температурой теплоносителя - падение эффективности обогрева может оказаться некритичным даже с вентилями. А не повезёт - будете иметь первую картинку даже без вентилей...
Те кто заявляют "не пойдёт вода из-за вентиля" - как-то чересчур безапелляционны. Будто речь о заглушке на трубу, поставил заглушку - вода не идёт. Вода из крана у них идёт, я надеюсь, когда они вентили на нём открывают?
Всё гораздо сложнее в гидродинамике.

Дело в том, что "подключить по уму" - это очень по-разному понимают свободные сантехники, но очень однохначно - ДЭЗ - для них "по уму" - это одно: не глядя на направление подачи - устанавливать боковым способом, без перекрёстов, без удлинения трубы на диагональ, без смены коллекторов, и не убирать байпас. Всё. Остальное не принимается. Чтобы добиться других разрешений я не знаю какие комиссии мне собирать и у меня нет на это сил, времени, доказательной базы для судов и т.д.
Поэтому я вообще думаю - может дождаться отопительного сезона? ПОсмотреть что будет? Как-то прокрутиться этот сезон, но точно знать "как поступать в будущем" - или вернуть конвекторы, или идти вверх "системы ДЭЗ" в поисках того, кто разрешит диагональ и т.д.
Т.е. на сегодня рассматриваем ситуацию - убирать байпас нельзя, расширять нельзя, удлинять трубы и поворачивать для диагонали - нельзя..
Вот честно, т.к. семья переедет туда в декабре-январе и в принципе "есть где жить" - может не гнать волну, а дождаться тепла и посмотреть - есть оно или нет.
Но и тут вопрос - с этим вентилем, саниехник ДЭЗа аж трясётся увидев этот термореггулятор и я понимаю - именно НА НЕГО от свалит зимой все мои непрогретые батареи, хотя это - даже не термо, а "FV 1350 Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб ". Применяется для присоединения радиаторов к системе отопления. Вентиль скомплектован штуцером с накидной гайкой (американка)""
Т.е. насколько я понимаю,а отличие от шарового Бугатти - этот имеет более мелкие шаги перекрытия при повороте.
Но!!! В связи с нижней подачей и уж точно с нехваткой тепла - мне эти вентили теперь естественно не нужны вообще, т.к. уменьшать тепло в "холодных батареях точно не придётся". Допустим я хочу их снять. Вопрос - чем заменить этот отрезок "пустоты" ? Приварить кусок трубы? Вставить другой более подходящий для моей ситуации вентиль? Бывают такие?

Inch1964 написал :

Lusek написал :
И про термовентили. Я так и не получила ответ - механический регулятор ФАР - вот такой ( ссылка) - нужен или нет?

По ссылке написано, что это регулирующий вентиль полнопроходной. Но это явно неправда. Посмотрел гидравлические характеристики этого клапана в базе данных, так там написано, что у него Kv max=1,5 (для ду15), чего недостаточно для однотрубной системы. Для точного определения пропускной способности Вашего вентиля нужен его каталожный номер. Т.е. неизвестно какой у Вас вентиль.

И потом, если уж делать, то делать по-хорошему и использовать не ручной регулировки термовентиль, а под управлением термоголовки. Советую применить термовентиль Danfoss RA-G ду20 с соответствующей термоголовкой.

Т.к. ставила мне компания Омега, а у них в наличии по прайсу только одна марка - то это FV 1350 - проходной.
Если не меняя ничего в подключении радиаторов ( жду тепло в том виде как есть) - мне заменить свои ФАР - этим Данфос - это чем-то улучшит шансы на затекание теплоносителя и т.д.? Или мне просто нужно убрать свой и соединить конструкцию без него?

ВОт :" Гидравлическое сопротивление полностью открытых вентилей
Kv-объемный расход (м3/час) при перепаде давления 1 бар и при полностью открытом вентиле "
У меня на одной трубе 1/2. На остальных 3/4.
Снять и ничем не заменять при такой конструкции как сейчас сделано ?

Lusek написал :
Т.к. ставила мне компания Омега, а у них в наличии по прайсу только одна марка - то это FV 1350 - проходной.
Если не меняя ничего в подключении радиаторов ( жду тепло в том виде как есть) - мне заменить свои ФАР - этим Данфос - это чем-то улучшит шансы на затекание теплоносителя и т.д.? Или мне просто нужно убрать свой и соединить конструкцию без него?

Кажется, пошли во второму кругу. Уже рассмотрели все варианты, их плюсы и минусы. И начали зАново их обсуждать. Поймите, что вода никаким волшебным образом не будет затекать в верхний коллектор биметаллического радиатора, если Вы подаёте воду в нижний коллектор. Вам нужно менять схему.

Предложил уже универсальный вариант (внизу поста) для любой подачи. Чтобы Ваши сантехники успокоились. И с байпасом, и с боковым подключеним, и без всякого перекрещивания труб подачи и обратки. Только диаметр байпаса сделайте 5/4" или 6/4". Точнее это должно выглядеть как гидрострелка. Подводы от стояка должен ввариваться в байпас-гидрострелку сбоку сверху и снизу. Также и отводы (к радиатору) от гидострелки должны выходить сбоку из гидрострелки. А не так как обычный байпас, который вваривается между подводами к радиатору.

Или делайте как на втором фото внизу, с диагональю, но Вы же сами говорите, что Вам так не разрешают.

Вы еще со схемой не определились, а уже говорите о терморегуляторе. Его применимость нужно обсуждать не в отрыве "от берегов", а в контексте применяемой схемы. Т.е. Вам сначала нужно определится со схемой.

П.С. Первое фото-картинку не могу удалить при редактировании поста. Оно неверное. Считайте, что его нет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Lusek написал :
при такой конструкции как сейчас сделано ?

Как сделано сейчас - Ваши радиаторы будут греть как на термограмме ниже, т.е. у радиаторов одна секция только будет нормально греть. Вас так разве устроит?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

[b]Lusek[/b],
Тогда делаем последнюю попытку. Сделал специально 3Д эскиз, как можно решить проблему, не выбрасывая Рифар Монолит и не покупая взамен конвекторы. Иначе по требованиям Ваших сантехников ничего другого не остается кроме конвекторов. Можно и стену раздолбить, но ведь эти сантехники все равно не дадут сделать подачу в верхний коллектор. А по другому биметаллический радиатор не будет работать хорошо в однотрубной вертикальной системе многоэтажки.

Того же эффекта можно достичь, поставив вместо такого расширенного байпаса-гидрострелки одну секцию чугунного радиатора образца МС140-500

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
поставив вместо такого расширенного байпаса-гидрострелки одну секцию чугунного радиатора образца МС140-500

вот прикол получится : перед биметаллом будет стоять 1 секция чугуняки !
зачем так мелочится ? сразу поставить вместо байпаса 3-4 секции чугуна (для точного 3-кратного запаса гарантии работы) - а потом биметалл.

_конкретная порнография - достойная авторского права ИНЧА.

готов лично патент выписать._
а можно и его заменить на еще одну чугунную батарею.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Inch1964 написал :
как можно решить проблему, не выбрасывая Рифар Монолит и не покупая взамен конвекторы

Inch1964 написал :
Иначе по требованиям Ваших сантехников ничего другого не остается кроме конвекторов. Можно и стену раздолбить, но ведь эти сантехники все равно не дадут сделать подачу в верхний коллектор.

особенно понравилось : нет иного решения кроме конвекторов , даже если стенку раздолбить !
узко мыслим !
при долбежке стены есть возможность правильно подключить биметалл на нижнюю подачу - через схему "Перехлест".
еще фото перехлеста на фотохостинге : .

все эти перекрученные трубы (змеиная свадьба) останутся в штробе.
при гарантированном сварщике (никаких протечек по швам) можно по-быстрому замазать штробу раствором штукатурки до проверки.
снаружи останутся только горизонтальные трубы и перемычка.
жековские сантехнике приходят на запуск и ничего не замечают !

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

продолжение :

santex-SVAR написал :
вот прикол получится : перед биметаллом будет стоять 1 секция чугуняки !
зачем так мелочится ? сразу поставить вместо байпаса 3-4 секции чугуна (для точного 3-кратного запаса гарантии работы) - а потом биметалл.

только 2 радиатора последовательно лучше подключать диагонально - опять запрет от ЖЕКа !
иначе второй радиатор останется более прохладный : весь ТН прокрутится через первую чугуняку.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Inch1964 написал :
поставив вместо такого расширенного байпаса-гидрострелки одну секцию чугунного радиатора образца МС140-500

а потом биметалл - после чугунного байпаса перемычки !!!

может их лучше подключить параллельно эти 2 разных радиатора ?
правда я пробовал только 2 одинаковых : все подробности в .

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Пока сайт не переедет на новый движок, будем "наслаждаться" выступлениями федерального юродивого.

Согласитесь, в репризе между выступлениями акробатов и силачей, без клоуна было бы скучно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Пока сайт не переедет на новый движок, будем "наслаждаться"

инч обьясни : какая взаимосвязь возможностей нового движка, возможно наворотов нового хостинга и
твоего НОУ-ХАУ : "чугунный байпас пр ИНЧУ" ???

причина совсем не в этом !

на почти все твои технические идеи - я легко найду более лучшее решение.

Inch1964 написал :
Подозреваю, что если местные Санты прочитают эту статью, то откроют для себя Америку.

инч у тебя !
20-30 % местных сант давно до тебя доплыли до этой америки.
не дотягиваешь ты до Колумба , так же как и до Тихельмана , и до Шекспира далеко.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Lusek написал :
Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб

визуальное сравнение .

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR, годные фото, жаль не видно внутренних сечений.

Mazayac написал :
годные фото, жаль не видно внутренних сечений.

против этих вентилей - лучше : полно проходная . все стилизованно под котельную ,
все мы сделаны в СССР.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Хотим убрать эти ручные терморегуляторы ФАР . Нужно?

Если убрать снизу на трубе - чем заменить этот участок? Если что-то "навинтить", то это лишние соединения плюс нужно, чтоб не сузился диаметр затекания, иначе глупо убирать эти ФАРы. Убираем вентили, во-первых, потому что сантехник ЖЭКа требует, и во-вторых ( и главных) - чтобы не снизить процент затекания теплоносителя. ПОчему-то везде написано, что при нашей нижней подаче - даже полностью открытый ФАР даёт сужение и сопротивление. Это так?
И тогда вопрос тот же - что делать с пустым местом ? вызвать сварщика и переварить эту трубу на нужную длину?
Или есть в природе какие-то вентили или приспособления , которые УСИЛИВАЮТ возможность затекания при нижней подаче?
ПС. Ещё пишут, что трёхходовые краны помогают при такой подаче, но не знаю - велика ли польза, чтобы переваривать байпасы и вставлять трёхходовые. И вряд ли сантехник разрешит.

Lusek написал :
Мне бы самой точно усвоить "матчасть", чтобы просить переделать "конкретное" что-то.

к сожалению нет времени читать всю тему, не разливая воду скажу вам следующее:
1.В таких домах (где стояки в стене) подача бывает и снизу и сверху, но 9 из 10 подача снизу, это по моим заказам.
2.При подаче снизу подача (горячии теплоноситель)должна заходить в верхнии коллектор а обратка (остывшии теплоноситель) должна выходить из нижнего, как на фото ниже.
либо ( как более эстетичныи вариант) заходить и выходить из нижнего коллектора.

  1. В довершение ко всему мастер снабдил ваш радиатор радиаторным вентилем, что еще сильнее уменьшает шансы на работоспособность радиатора. Хотя при правильном подключении ручные вентиля отлично работают на однотрубке.(Фото 3,4)

Скажу честно, радиатор скорее всего не будет греть, но не по тои причине по которои думаете вы, то есть не из-за баипаса, он как раз стоит вполне нормально, несмотря на ваши предположения что с ним что-то не так.

Lusek, И чисто любопытно, почем такая работа? И очень странно что зарегистрировавшись на мастерсити в 10м году, вы заказываете монтаж не поими где...

Lusek написал :
Или есть в природе какие-то вентили или приспособления , которые УСИЛИВАЮТ возможность затекания при нижней подаче?

не о вентилях разговор, если у вас нижняя подача, ткните специалиста этои самои Омеги в инструкцию к тому радиатору которыи он установил, и проанализируите схемы, точнее он пусть это сделает, конкретно где стрелочками указано куда должен заходить и откуда выходить теплоноситель. Вопрос про переварку-риторическии.

Олегович написал :

Lusek написал :
Или есть в природе какие-то вентили или приспособления , которые УСИЛИВАЮТ возможность затекания при нижней подаче?

не о вентилях разговор, если у вас нижняя подача, ткните специалиста этои самои Омеги в инструкцию к тому радиатору которыи он установил, и проанализируите схемы, точнее он пусть это сделает, конкретно где стрелочками указано куда должен заходить и откуда выходить теплоноситель. Вопрос про переварку-риторическии.

Спасибо что откликнулись. Проблема в том, что в инструкции к Рифар монолит вполне допустимо такое подключение - вот на их сайте взяла паспорт изделия и там на первой же странице схемы:
Ну и вообще я уже не про фирму "Омега", а думаю что делать далее. Ремонт в квартире продвигается, а это вопрос висит.
(По стоимости работы - списываю с договора: 5 штук радиаторов - по 4400 за установку каждого + по 500 за установку термо ( ФАР), и отдельно трубы ( за все 6 тыс), краны Бугатти по 550 и т.д. ) НУ и плюс сами радиаторы, отключение 5 шт. стояков. НО это ответ на Ваш вопрос, я уже об этом не думаю, мне бы проблему решить.
Теперь о самой проблеме - диагональное подключение не разрешает сантехник из ДЭЗа, а вот снять терморегуляторы "заставляет". Вот подумала - как их снять - чем продлить участок трубы - опять сварка? Или просто какой-то удлиняющий участок на скрутке - тогда это будет то же самое что и сам регулятор, наверное. Мне и самой не очень нравится диагональное, особенно на радиаторе из 4 секций... Но что делать - не понимаю. Что посоветуете? Мне бы решить уже как-то вопрос.
ПС. На форуме я действительно давно зарегистрирована, но вот не знала, что с радиаторами бывает такая сложность - в трёх квартирах ставили "у кого попало из местного ДЭЗа" - и всё отлично стоит, выглядит и работает, т.к. везде верхняя подача была.Везде боковая схема подключения.Оказывается - везло, и я не ожидала подвоха. И вот жизнь познакомила с "нижней".

Lusek написал :
трёхходовые краны помогают при такой подаче, но не знаю - велика ли польза, чтобы переваривать байпасы и вставлять трёхходовые.

это те краны - которые уменьшают или закрывают байпас ?
сама эта идея закрыть перемычку (уменьшить перетекание ТН через нее) - бесполезна !
вода не ДУРА ! она сама назовет 1-2 секцию радиатора - байпасом и будет течь только через них /игнорируя весь остальной радиатор/.

тогда для протекания ТН дальше по радиатору - необходимо ставить краны на первые секции : (прямо внутри)

и так далее вплоть до предпоследней секции.

_**развивая идею перекрытой перемычки - краны должны стоять внутри каждой секции радиатора.**_

на примере 3-ходового термостата

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Lusek написал :
Проблема в том, что в инструкции к Рифар монолит вполне допустимо такое подключение - вот на их сайте взяла паспорт изделия и там на первой же странице схемы:

маркетологи ....ные, раньше у них в инструкции по поводу этои схемы было примечание, что при даннои схеме радиатор может работать то ли не в полную силу то ли не корректно,точно не помню как именно. конструкция не изменилась, а текст подредактировали. Для сравнения, когда я заметил подобное на саите Роял Термо и написал руководстиву, в течении дня пришел ответ что мол спасибо что заметили, все поправили, компания большая, рабочии момент дружбы маркетологов с инженерами.

Lusek написал :
диагональное подключение не разрешает сантехник из ДЭЗа

тоже мне нашелся перец местныи, авторитет в последнеи инстанции, уточните у него, в случае не прогрева бокового подключения, не он ли будет вашу хату греть, или предложит кран вкорячить на баипас?

Lusek написал :
Мне и самой не очень нравится диагональное, особенно на радиаторе из 4 секций

диагональное не надо, подключаите снизу. и универсально, в плане направления теплоносителя, и эстетично.
Важно только иметь степень свободы по вертикали в соединении где угловои кран. Чтобы радиатор легко снимался.Тяжело будет только наити того кто это сделает, причем так чтобы рассчитать чтобы все ровно было относительно ваших выводов из стены.

Олегович написал :
тоже мне нашелся перец местныи, авторитет в последнеи инстанции, уточните у него, в случае не прогрева бокового подключения, не он ли будет вашу хату греть, или предложит кран вкорячить на баипас?

Олегович -

На самом деле тут вопрос не однозначный, например сейчас жду слесарей ук в доме где поменял радиаторы не в одном десятке квартир. Посмотрел стрелки на регулирующих вентилях старых конвекторов, стрелка указывает-подача снизу. Слесаря всегда говорили что сверху. Слесаря хорошие знакомые уже давно и им есть доверие. Поэтому не совсем ясно то ли строители ошиблись при монтаже, то ли радиаторы работают вопреки техническим условиям. Такое возможно при хорошей циркуляции. И вот сам пока не знаю как поступить, делать как многократно ранее в этом доме, либо как положено. Спущусь сам в подвал и посмотрю от этого и спляшу. Ибо переделки как серпом по ....цам)

на строике все как обычно, строители ставят что попало и куда попало, слесаря подтвердили подача сверху несмотря на расположение вентилеи. дом 17-ти этажная панелька новострои. п44т если не ошибаюсь

Олегович,
Думаете, даже короткие из 4 и 6 звеньев греть не будут? Думаю все ли передывать и как. С сантехником ДЭЗ разговаривали про другие типы подключения, он спорит - типа у всег боковое, у всех греется. НО я пол дома обошла - икто конвекторы на батареи не менял, даже у кого хороший ремонт квартиры. Просто решётки декоративные сделали. Знали что ли о проблеме.. :-( А вот снять термовентили он требует. Мы сейчас будем снимать эти радиаторы, чтобы стены за ними делать. Вот я и думаю - как снять термовентили, чем заменить кусок? И если он называется полнопроходной - он всё равно тормозит нам подачу?