масло в иж 2126 ода

gabik написал : Serg,там вроде про бензиновый двигатель речь,вроде.

Самая первая строка: "Продолжаем наши загадки для экспертов - тему, начатую в разделе "Дизели""

Serg,про дизели другая тема.Там Ниссан стуканул.

gabik написал : Кстати, по результату химанализа слитого из мотора масла - остаточный ресурс полностью отсутствует. Выработался, за 15000, полностью . В пробках, кстати .

gabik написал : Исчо: Цитата:Кстати, по результату химанализа слитого из мотора масла - остаточный ресурс полностью отсутствует. Выработался, за 15000, полностью . В пробках, кстати .

Рекомендации заводов - изготовителей по регламентной замене масел - при нормальных условиях эксплуатации. При тяжелых условиях - частый пуск, поездки на короткие дистанции, пробки, жара, холод... рекомендовано уменьшать пробеги между заменами масла. Себе лью Шелл Хеликс Ультра 5W40 через 7,500 км.
Много стало паленой кастрюли - у племяша на СТО заливали не из бочки, а из "фирменных" канистр опломбированных = при -18° загустела :(. Мой шелл жиденько плескался :)

Полностью согласен с AMA3OH,у меня тойота матрикс 2005 г.в. лью родное тойотовское 5w-40 в пластике с заменой каждые 5000-5500 тыс.км и НИКОГДА не промывал.А по поводу прогрева читайте следующее: Холодное время года всегда приносит автомобилистам проблемы. Нужны другие шины, масла, топлива, жидкости для омывания стекол - всего и не перечислить. Многие автомобили становится трудно запустить - мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания. стартера, аккумулятора. И приходится менять свечи, высоковольтные провода, регулировать двигатель...

Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или mowho сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения.

Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве.

На что влияет температура?

Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.

Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.

Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0.08 - 0,1 мм.

При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.

Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.

Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.

Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.

Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.

Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.

Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.

У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.

Так греть или не греть?

Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).

P.S. и лично от себя ещё добавлю что все мануалы на импортные авто написаны и обусловлены заботой об экологии и тем, что при таких режимах машина протянет до конца гарантии спокойно. да. не забывай еще о том, что зима в европе не такая как у нас.

Могу дать две железные рекомендации

• не кормить свиней трюфелями (не надо лить синтетику в двигатели под неё не предназначенные - толку не будет АБСОЛЮТНО)
• вязкость масла брать только предписанную заводом изготовителем

промывать при своевременной замене нормального масла вредно, т.к. часть промывочного масла остается в двигателе (около стакана), и это гораздо вреднее чем оставтиь в нем такое же количество старого масла.

-

matrix712 написал : Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.

Обращаю внимание - речь идет о начале движения СРАЗУ после запуска двигателя, т.к. в худшем случае уже через 20-30 секунд масло дойдет до всех уголков двигателя

matrix712 написал : Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска

Поэтому греть мотор до 50-ти градусов на морозе (это 8-10 минут) все таки не надо, но при движении (в любое время года) надо избегать повышенных нагрузок до тех пор пока двигатель не прогрет до рабочих 80-90 градусов. Опять таки чем быстрее прогревается мотор (в разумных пределах) тем меньше по времени воздействие негативных последствий работы "на холодную", с увеличенными зазорами. И зимой и летом верный способ убить двигатель - сразу срыватся с места в карьер доводя обороты до 6000-7000

А с чего Вы взяли что от синтетики не будет толку ? Мужик льёт в ниву (движок коробка мосты) синтетику расход по городу ДЕВЯТЬ!

Hasik74 написал : Мужик льёт в ниву (движок коробка мосты) синтетику расход по городу ДЕВЯТЬ!

Я его знаю, мужчина серьезный. Врать не будет.

igi2005, вы на чём ездите если у вас мотор прогревается до 50 градусов 8-10 минут?!! У меня тойота матрикс и прогревается двс до 50 градусов за 3-4 минуты при температуре воздуха -25, двс грею всегда и на всех авто что были и акпп грею тоже зимой не менее 1-1,5 минуты.

P.S. и лично от себя ещё добавлю что все мануалы на импортные авто написаны и обусловлены заботой об экологии и тем, что при таких режимах машина протянет до конца гарантии спокойно. да. не забывай еще о том, что зима в европе не такая как у нас!!!

Если учесть что её возят самолётом то расход 9 литров.....НЕТ ТАКИХ СЕРИЙНЫХ НИВ не путайте людей

igi2005 написал :

• не кормить свиней трюфелями (не надо лить синтетику в двигатели под неё не предназначенные - толку не будет АБСОЛЮТНО)

Ну не настолько синтетика дорога :) а поэтому вреда нет - значит при желании можно лить.

igi2005 написал : не кормить свиней трюфелями (не надо лить синтетику в двигатели под неё не предназначенные - толку не будет АБСОЛЮТНО)

Поддерживаю. Туда нужно лить минералку низших классов SF/SG, срок службы меньше не будет, главное менять вовремя. И совсем нельзя в достаточно бэушный движок после минералки лить синтетику и полусинтетику, могут быть большие проблемы.

Дмитрий Т написал : могут быть большие проблемы

Только одна проблема. Экономическая. Машина стоит около 80000 руб, лукойловская синтетика - около 900, а мобиловская синтетика - 1200. Ежели экономика пофиг, никаких технических проблем не будет (двигатель ВАЗ).

Владимир_С написал : никаких технических проблем не будет (двигатель ВАЗ).

Ню-ню...Полусинтетика и синтетика имеют очень хорошие моющие свойства по сравнению с минералкой, и прекрасно отмывают отложения после последней, которые забивают масляные каналы и сетку маслоприемника насоса с соответствующими последствиями и не только на вазовских движках. Походите по инету, почитайте, полезно будет.

Дмитрий Т написал : Полусинтетика и синтетика имеют очень хорошие моющие свойства по сравнению с минералкой, и прекрасно отмывают отложения после последней

Почитайте внимательно, что человек льет сейчас.

Дмитрий Т написал : Походите по инету, почитайте, полезно будет.

Вы, так понимаю, уже там походили? Там что-то еще осталось полезного, или все вычерпали?