24.06.2014 в 14:59:38
Отдыхал на Кипре. Заглянул в щиток в номере.
Из удивительного:
28.06.2014 в 21:30:10
Уважаемые гуру. Собираюсь пересобрать электрощит в новостройке. По мере вникания в тему возник вопрос к текущей сборке, которая досталась после строителей. Ниже - фотографии щитка. Оставим за скобками изящество монтажа, вопрос такой: если я правильно понимаю, фаза на освещение и электроплиту идет сразу с вводного автомата мимо УЗО. Почему так сделано? На этаже есть еще одно УЗО на мою квартиру, но все же - в чем логика?
И еще вопрос по комплектующим - полагаю, EAZ однозначно менять?
29.06.2014 в 01:22:31
unicap написал : Уважаемые гуру
вопрос такой: если я правильно понимаю, фаза на освещение и электроплиту идет сразу с вводного автомата мимо УЗО. Почему так сделано? На этаже есть еще одно УЗО на мою квартиру, но все же - в чем логика? И еще вопрос по комплектующим - полагаю, EAZ однозначно менять?
1) УЗО на лестничной площадке - "противопожарное" (в вашем случае - должно быть с током срабатывания 100 мА). Его задача - "спасти" вашу проводку от перегрева, если провод перетрется в бетоне стены или будет "аккуратно просверлен" соседями (тока утечки будет мало, чтоб сработала отсечка автомата - а вот УЗО уже отреагирует).
2) Розеточную сеть стараются защищать по-максимуму. В первую очередь - потому что в 99% случаев повреждения проводки, опасного для человека - это шнур от розетки до клемм внутри устройства (перетертый на выходе из вилки, придавленный ножкой кресла, подрезаный острой кромкой отверстия на вводе в корпус устройства). Соответственно, от него и защищают установкой УЗО с током срабатывания 30 мА и даже 10 мА (последнее оправдано в местах, где человек может хватануться за провод, будучи мокрым - т.е. в ванной комнате и т.п. По старым проектам - когда только ввели "обязательность" УЗО - часто ставили отдельный диф 10А/10мА, на который цепляли розетки и даже свет ванной. К счастью, мощные стиралки-автомты все-таки отучили от этой порочной практики - свет стали отделять от розеток, ставя на последние 16А-автомат под общее УЗО или диф.автомат 16А/10мА (последнее - правильнее!)). То есть, УЗО перед розетками - это КАК ДОЛЖНО БЫТЬ.
3) А вот стационарное освещение - "шнуров" (шнур - это провод с вилкой) не имеет, и вся проводка выполняется скрыто (в том числе она скрыта внутри люстр и бра). Соответственно, вероятность её повреждения пренебрежимо низка (а если это и случится - то почти наверняка даст если не КЗ, то ток утечки в амперы, накрайняк в сотни миллиампер - что уже точно вышебет УЗО в этажном щитке). Зато отсутствие УЗО перед автоматом освещения обладает большим плюсом: когда из-за утечки в цепи розеток вышебет защищающее их УЗО, вы не окажетесь неожиданно в полной темноте и попытках вспомнить, где у вас фонарик или зажигалка, и как до них добраться, не свернув себе шею). Впрочем, если вы настолько переживаете за свою безопасность - можете поменять автоматат на диф.автомат (или просто добавить перед автоматом отдельное - только на освещение - УЗО), и наслаждаться своей предусмотрительностью, ежемесячно нажимая на нем кнопочку "тест" (потому что само оно если и сработает - то в 99,9999% случаев одновременно с УЗО в этажном щитке). Таким образом, выносить автомат освещения перед "розеточным" УЗО - это ПРАВИЛЬНО!
4) электроплита, по правилам, должна подключаться не вилкой в розетку - а через клеммную коробку КлК-5С (специально для того разработанную, кстати). А сальники коробки и конструкция электроплит обеспечивают безопасность короткого соединяющего их кабеля от мех.повреждений (расключили, вдвинули в кухонный гарнитур, забыли на 7-15-30 лет, до замены плиты или кухонного гарнитура) - то бишь, вероятность повреждения проводки, опасного для человека, в этой цепи - вполне себе пренебрежимо мала. В то же время, большая мощность электроплиты и естественные процессы, протекающие в ней при готовке, генерируют естественные токи утечки, которые, сложившись с токами утечки в электроприборах (помехоподавляющие фильтры в пылесосе, компьютере или зарядке для телефона - одним контактом соединены на "землю", и по ним всегда течет небольшой ток, который для УЗО будет током утечки) - вполне могут привести к вышибанию этого УЗО даже при отсутствии провреждений всяческих шнуров и удлинителей. Впрочем, вы можете поставить сюда отдельное УЗО (или заменить автомат на диф.автомат) - хуже от этого не станет. Но вот под УЗО, общее с розетками - я бы мощную электроплиту все-таки ставить не стал... Выходит, что отсутствие 30-мА УЗО на линии электроплиты - вполне ДОПУСТИМО.
5) А вот тот факт, что розетка холодильника внесена под то же УЗО, что и прочие розетки кухни - распространенное (поди угадай, где у будущих хозяев он будет стоять) и де-юре правильное, но всё же не самое хорошее решение. Переделать это без смены проводки невозможно - так что и не заморачивайтесь.
Да, и по-люблому EAZ придется однозначно менять - надо же деньги срочно потратить, правда? а тут такой повод! Ну а если серьезно - это обычные автоматы средней паршивости, вполне пригодные для домашнего применения (по крайней мере, положенные стандартом 9 отключений КЗ в квартирной сети жилого дома они точно выдержат. И, скорее всего - если у вас не 1-й этаж 24-этажного дома, конечно - то и не только 9, а все 999)... Кстати, у АВВ для домашних щитков есть упрощенная серия SH200 - например, у их 16-амперника всего 7 дугогасительных пластин вместо 11 у "серьезной" серии S200 (для сравнения, у DEKraft'ов их 8 или 9, разве что качество сборки похуже)...
UPD:
особого смысла перебирать щиток при сохранении существующей проводки не вижу.
Разве что есть желание протянуть отдельные линии на бойлер и СМА, и поставить их под отдельное УЗО с током утечки 10 мА...
UPD2: Забыл про вводной рубильник (он, кстати, должен быть двухполюсным - чтобы рвать не только фазу, но и ноль - например, на случай отгорания нулевого проводника в стояке). Нужен он для визуального контроля отключения ввода (не всегда есть "законная" возможность отключить квартирный автомат в этажном щитке - "по правилам", последний должен быть заперт, а ключ от него храниться у электрика УК или консьержа) - безопасность превыше всего! У вас в этом отношении щиток проектировал грамотный специалист (пример "плохого" проектировщика или крайней жадности застройщика - когда вместо вводного рубильника используется общее УЗО на 30 мА)...
29.06.2014 в 08:38:14
Осталось только добавить, что на освещение автоматик надобно ставить С10 (B10) ABB C25 - на что собираются работатать?
29.06.2014 в 10:57:40
ailcat, большое Вам спасибо! :applause:
Проводка все же будет переделываться: добавляются отдельные линии:
29.06.2014 в 11:16:24
unicap написал :
- Кондиционер на кухне + кондиционер в детской (дополнительный ABB C25)
- Кондиционер в гостиной + конвектор на лоджии (дополнительный ABB C25)
Очевидно, кабель подключения к этим кондиционерам будет не более 2,5кв так зачем так завышать номинал автоматов?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу
