"Сгорел" телевизор

Кстати, спросил я тут аудиофиллов про именитый Isol-8, до сих пор ржу над ответом :) Не поняли что-ли вопроса?

ppkvin написал : И в суд!

в шатах отдали молча, без суда :)

ppkvin написал : Скорее всего здесь применяется газовый разрядник.

ага, т.е. в продуктах для РФ они его не ставят почему-то (видимо, считают, что у всех в РФ ввод от КТП кабелем и удара молнии бояться не стоит). Всё же интересна реакция APC на 380V, хоть бы кто-нть проверил, мне просто жалко спалить 1000 руб просто так :)

ppkvin написал : Перевод выполнен программой PROMT™

ужасный перевод :-(

коротко - у человека оборвалась нейтраль во вводном кабеле (у них в дома часто подают 2 фазы т.к. варочные панели/духовки, сушилки, водогреи обычно включаются на линейное 240V), заметил он это по тому, что общедомовой вентилятор работал то быстрее, то медленнее, часть ламп светила ярко - часть тускло, но при включении печи (240V) всё уравнивалось.

xKing написал : ужасный перевод

Зато классно читать! )))))

ppkvin написал : Смотрели таблицу сравнительных испытаний, которую публиковал mastak ?

Смотрели, хорошая таблица, внушает уважение. У вас и такой нет. :D

xKing написал : а что Вы имеете в виду этой фразой? ну и сделайте по возможности фото этажного (особенно стояк 380V и слаботочки, чтобы было видно как идёт антенна) и квартирного щитков

Квартира - кирпичная хрущевка. Этажного щитка НЕТ. Недавно менял квартирный щиток, поэтому знаю как выполнен подвод электричества в квартиру. Для этого используется шахта внутри стены. В этой шахте проходит двухжильный алюминиевый кабель, который и заходит на счетчик квартиры. Дальше от счетчика проводка была проложена знакомыми - трехжильный медный кабель. Стоят три автомата по 25 А на фазу и ноль (через них подключены розетки) и 16 А на фазу для освещения - примитивная схема. В квартире используется стиральная и посудомоечная машина, утюг, холодильник, компьютер, телек и т.д. Скачки напряжения оцениваю визуально - свет становится существенно слабее (при этом щелкает УПС - через него подключен компьютер) или наоборот более ярким. Хочется поберечь технику. Я так понимаю, что изменение напряжения не очень полезно для всех устройств, не говоря уже о пиковых скачках (слава Богу ни разу пока не было).
Возможно (да и наверняка) имеется щиток в подвале, но где он есть я не знаю (да и смысла наверное нет). Раз в квартиру заходит только два провода, то вот собственно и все заземление.

Как может возникнуть 380 В (на сколько это типичная авария для дома с газовыми, а не электрическими плитами), в связи с чем и вопрос выбора устройства ЗАС или АРС.

Vopros78 написал : Для этого используется шахта внутри стены. В этой шахте проходит двухжильный алюминиевый кабель, который и заходит на счетчик квартиры

сквозняком идёт через все квартиры 2-х проводка? больше кабелей нет в шахте? какое сечение проводников?

xKing написал : сквозняком идёт через все квартиры 2-х проводка? больше кабелей нет в шахте? какое сечение проводников?

Шахта расположена в несущей стене (смежная с соседями). По этой шахте идут и другие провода, но они запитывают соседей. В квартиру заходит отдельный двухжильный кабель. Сечение не знаю какое (щиток электрик менял под напряжением - просто снял контакты с счетчика, аккуратно снял старый щиток и поставил новый, снова накинув контакты на счетчик). По квартире у меня 2,5 мм. Подводные на вид существенно толще. Сейчас нет никакой возможности посмотреть на них и измерить. Кстати, какое принципиальное значение имеет сечение подводного провода? Во всех квартирах газ, поэтому проводка не расчитывалась на использование электроплит. Ставить ЗАС на всю квартиру не хочется. Вернее я то не против (чем надежнее, тем лучше), но жена меня убъет за такую бандуру под потолком вместо тепершнего достаточно малого щитка с счетчиком и тремя автоматами. Поэтому вопрос и стоит как наиболее эффективно защитить оборудование которое всегда подключено к сети (телевизор, холодильник).

Vopros78 написал : Кстати, какое принципиальное значение имеет сечение подводного провода.

Просто вы пишите, что установлены автоматы (групповые) 3x25A + 16A, т.е. ничто не мешает Вам нагружать (теоретически) до 100А? Вводного автомата нет? Померяйте напряжение в сети вечерком :)

Vopros78 написал : Шахта расположена в несущей стене (смежная с соседями). По этой шахте идут и другие провода, но они запитывают соседей.

К сожалению, не знаком с утройством электрики в хрущёвках, к Вашему счётчику кабель ответвляется от стояка в шахте? Или 2-х жильный кабель на квартиру идёт напрямую из подвала?

380V можно получить на 3-х фазном стояке, если N проводник отгорит ниже по стояку (в подвале, например), получится, что нагрузка будет включена между фазами.

Если у вас собственный провод до щитка в подвале - 380V маловероятно (только если не отгорит N этого щита), если же ответвление от 3-х фазного стояка - 380V вполне вероятны (особенно в домах с газовыми плитами и хиленькой проводкой, да и потребление ни у кого ничем не ограничено (вводных автоматов нет, либо номинал завышен)).

В идеале у Вас должно быть сделано примерно так: Вводной АВ 2P C25 (не думаю, что больше возможно в Вашем доме) -> Счётчик -> УЗО 32A 30mA, класс A -> групповые автоматы:

Розетки - 3x B16 (бытовые розетки на 16А рассчитаны максимум) Освещение - 1x B10

(можно, наверное, класс C, нужно лишь убедиться, что ТКЗ достаточен для его отключения в пиковые часы)

в качестве защиты "на всё" можете посмотреть на УЗМ-50. От изменения яркости ламп спасёт только стабилизатор на всю квартиру (побольше ЗАС'а и сильно тяжелее :-))

Автоматы стоят после счетчика. С счетчика выходят два провода: фаза (разветвляется и уходит на 2 автомата: 25А для розеток и 16А на освещение) и ноль (уходит на автомат в 25А). Автоматы больше не для защиты как таковой (хотя максимальная нагрузка вроде бы 25А - если возникнет больше 25А в розетках, то обрубится фаза розетки и ноль, если больше 10А в освещении, то обрубится только фаза освещения - так мне объясняли), а для возможности обесточивания розеток и освещения по отдельности. УЗО планировал ставить, но в АВС-электро (самый авторитетный магазин по электрике в нашем городе) мне сказали, что он работает только при наличии заземления. Можно сделать зануление, но читал этот форум давно и все не рекомендуют это делать, а многие категорически запрещают (думаю есть основания).

Не совсем понял про розетки. Что означает 3хВ16?

На счет защиты "всего" Вы же и предлагали ЗАС 5(8). Но всетаки он громоздкий. Жена правда убъет (хотя может быть лучше пусть жена убъет, чем напряжение).

Как вариант рассматриваю только локальную защиту: АРС или ЗАС 1.2. На сколько это близкие устройства? Я так понял, что ЗАС вроде бы от большего числа проблем спасает. Или я не прав? Цена вопроса ЗАС - 1300 р. (вполне нормально), но дизайн :-( Причем у меня получается так, что особо его не спрячешь. АРС чуть дешевле (1150 р. - с защитой коаксиала), симпатичнее, да и проверенная марка (на работе все UPS их производства - никаких нареканий уже достаточно долго). Как они себя ведут в аварийных ситуациях (отгорание нуля, грозовой разряд и т.д.). Если сгорит сама защита, то и хрен с ним (судьба и работа у нее такая), а вот пропустят ли они это напряжение на бытовые приборы?

Может быть ppkvin скажет чем их ЗАС отличается в лучшую сторону от АРС? Пока из

А если будет ~ 380 вольт, где указано в даташите, что девайс АРС отключит питание?

я так понял, что АРС (возможно) продолжит работу и даст это напряжение на защищаемые приборы?

iale написал : силовой ключ/микросхема тоже часто летит

Это наверное, если схемотехника левая. У меня старый телек Нокиа, этот стрес краш тест прошел, работал когда ноль отвалился в щитке, лампы в квартире все вспыхнули прожекторами. Телек я выключил.

А вот на кухне Мисубиси задымился, хотя и не работал. Холодильник Стинол 102 тоже выдержал. Там где в аппаратуре были предохранители, они просто перегорели.

Другое дело, если бы это произошло когда в доме никого небыло, то результат был бы плачевным по любому.

Vopros78 написал : и ноль (уходит на автомат в 25А)

УЖАС!!! 6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

Замените вводной автомат на двухполюсный (2P C25) который будет отключать и ноль и фазу одновременно, затем УЗО и 2 групповых - свет и розетки. Свет B10 (или C10), розетки B16 (или C16)

Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов?

Vopros78 написал : УЗО планировал ставить, но в АВС-электро (самый авторитетный магазин по электрике в нашем городе) мне сказали, что он работает только при наличии заземления.

бред

Vopros78 написал : Вы же и предлагали ЗАС 5(8). Но всетаки он громоздкий.

потому и предложил УЗМ, он маленький, на DIN рейку.

Vladir написал : Это наверное, если схемотехника левая.

она разная :) - бывает совсем левая, бывает "экономная" на наличии/параметрах ЭРЭ

Vopros78 написал : Может быть ppkvin скажет чем их ЗАС отличается в лучшую сторону от АРС

Кроме конденсаторов фильтрации, 4 варисторов и газового разрядника в ЗАСе основным является наличие электронной защиты от повышенного\пониженного напряжения. Параметры изложены на сайте. Максимальное входное напряжение ~ 440 вольт. Испытательное - ~ 500 вольт. Дальнейшее повышение напряжения вызывает сработку входных варисторов. При импульсном скачке напряжения и пробое симистора срабатывают выходной варистор и газовый разрядник, при этом напряжение на нагрузке падает до 70 вольт. Плавкие вставки на 10 А защищают при токах КЗ и при пробое варисторов.

Vopros78 написал : АРС (возможно) продолжит работу и даст это напряжение на защищаемые приборы?

Именно так, при напряжении около 380 вольт варисторы с номиналом 375 вольт не сработают.