Строительство дома на бутовом фундаменте

Наши родственники начали строительство дома в прошлым летом. Залили ленточный фундамент шириной 50см. Работы выполняли так: вырыли траншею глубиной 1м, в нее уложили камни (известняк) и пролили песчано-цементным жидким раствором. Раствор мешали 1:2. Затем в опалубку была залита надземная часть (цоколь) высотой от 25см до 1м (склон). Размер дома 10х10м. По центру отлита перемычка такой же ширины. Арматура не использовалась.
Дом в 2 этажа предполагают строить из пенобетонных блоков HEBEL толщиной 40см.
Есть сомнение, что поскольку фундамент не армированный, то может дать трещину.
На форуме много строителей. Если опасения действительно правильные, то прошу дать дельный совет как исправить ситуацию и продолжить строительство дома, т. к. в скором времени предполагается завозить блоки и др. строительный материал. А потом возводить стены.
Очень надеюсь на Вашу помощь и советы.

Земляк написал :
вырыли траншею глубиной 1м, в нее уложили камни (известняк) и пролили песчано-цементным жидким раствором. Раствор мешали 1:2. Затем в опалубку была залита надземная часть (цоколь) высотой от 25см до 1м (склон).

в опалубку был зтоже залит раствор 1*2 или бетон, я так и не понял и всё это заливалось без арматуры?

2Земляк Сделайте сверху армированный пояс. Он исправит ситуацию.

to stroika
Я тот самый родственник, о котором говорил Земляк. Цоколь в опалубку был залит без арматуры по той же технологии. В опалубку заложили камень и залили раствором 1:2.

2 Михалыч, а какой высотой делать армированный пояс? Сколько арматуры закладывать в опалубку?

2Кабаньера По-хорошему посчитать надо, но на вскидку- высота 20см, арматура 6шт, д12- 3 сверху, 3 снизу. Соединять скобами из д6 через 200-250мм. Бетон не ниже В15. На углах переходы делать арматурой д12, согнутой под 90гр. Нахлёсты арматуры не менее 200мм. Защитный зазор 2-3см снизу и сверху.
При невозможности залить за один раз устраивать вертикальные стыки. Не ближе 1,5м от угла....
И т.д...

2 Михалыч Спасибо!!!!

2 Михалыч
Говорят, что в Липецке несколько заводов, которые изготавливают пеноблок. А на каком из них заказывать пеноблок Hebel, именно родной.
Кабаньера строит дом в Рязанской области, Милославский район (может слышали). И поэтому пеноблоки планируется брать с завода и везти на место. А опасения из-за того, что их делают повсеместно кругом. 10 лет назад там был один завод, выпускавший пеноблоки по технологии Hebel, а теперь, слышали, что их три... Может быть, вы в курсе, подскажите.
По поводу армопояса. Ширина пеноблока - 40, какой ширины делать армопояс?
Нужно ли между армопоясом и существующим фундаментом проложить разделительный слой гидроизоляции?

Вопрос по опалубке для армопояса...
Как лучше сделать? Вариант первый - из досок, внутри пристрелить пергамин степлером, а потом разложить арматуру и т.д.
Вариант второй - опалубку собрать из пеноблоков толщиной 75-100мм по принципу армопояса для устройства межэтажных перекрытий. Высотой арморпояс получится 25 см. Ширина армопояса получится 20 см, если брать блок толщиной 100мм, или 25 см, если блок 75мм. Достаточная ли ширина армопояса? А может быть стоит раздвинуть опалубку на всю ширину отстроенного фундамента? Тогда армопояс будет шириной 30см и это более чем достаточная ширина. Правильно ли я рассуждаю?
Может быть есть какое-то более рациональной решение по изготовлению опалубки?

Земляк написал :
Ширина пеноблока - 40, какой ширины делать армопояс?

40см. Если не предполагается ещё ещё чего-то.
Отсечная гидроизоляция- нужна обязательно. Только мне не ясна конструкция цоколя, перекрытия и цокольного пространства, а без этого нельзя ничего сказать. В цоколе нужны продухи и т.п.
По поводу блоков. На ЛЗИДе делают Хебель и "местный" Хебель. Разница- в цене. Этого никто не скрывает. Вторые- кривые и размер гуляет на 0,5-1см. Для кладки на раствор- без разницы. Если на клей- то первые. Они идут на поддонах и в упаковке. Есть ещё производство на НЛМК. Те тоже хорошие блоки, но были ещё дороже и номенклатура была плохая- один-два вида блоков. Не знаю как сейчас.
По поводу опалубки- жду конструкцию цоколя и перекрытия. Можно сделать по разному.

С перекрытием тоже проблема. Размер отлитого фундамента 10на 10м. Залита внутренняя перегородка длиной 10м, но не по центру, а со смещением, которая делит внутренний квадрат 9х9 на два внутренних прямоугольника со сторонами 4.75х9м и 3.75х9.
Михалыч, что Вы имеете в виду под "конструкцию цоколя и перекрытия"?
Я понимаю, что цоколь это надземная часть фундамента, на который опираются стены. Если это так, то высота надземной части от 25 до 75см с учетом рельефа участка(склон 5%). За счет армопояса этот цоколь поднимится еще на высоту армопояса. Правильно? Если не правильно понимаю, то объясните по-подробнее, пожалуйста.

2Земляк Проблем с перекрытием не вижу. Но пока о нём ничего не знаю- Вы же не сказали из чего планируете сделать.
Что будет в цоколе? Помещение или засыпете землёй или просто так оставите?
Вот вобщем-то два главных вопроса. Проект, эскиз, флтки есть? Хотя это пока не очень важно...

Михалыч, фотографий нет, Кабаньера обещает, что будут только в апреле, когда растает и раскроют фундамент.
В цоколе не будет помещения. Планируют оставить как есть.

2Земляк Перекрытия из чего? Как планируется утеплять пол?

Для того, чтобы не было проблем, прикопайте фундамент еще хотя бы на 1 м и утеплите.

Перекрытия будут деревянными. Утеплять думают так: лаги, черные полы, мин. плиты 20см, чистовые полы. Но это их соображения. Но лучше бы выслушать мнение специалистов.

Хочу объяснить как заливали фундамент.1 метр глубина, 15 см песчаная подушка, 40 см камней (бут) залили раствор.Потом снова 40 см камней и залили на уровне земли.Ширина фундамента в земле 60 - 65 см,сделали опалубку 50 см снова уложили камни ,залили раствором и так еще 1 раз.Возвышение фундамента 25 см- до 1 метра.Материал у нас ушло 5 машин песка, 5 машин камней, 96 мешков цемента.Неужто -ли это может треснуть или просесть!??( вес фундамента где-то 150 тон!)

Земляк написал :
Перекрытия будут деревянными.

На 4,75м дерево нецелесообразно- очень большие сечения. В итоге- будет дороже ж/б плит. Даже при условии использования метбалок или швеллеров. На такую длину 16Б1 через 90см проходит впритирку. А дерево- трудно представить. Надо сращивать балки, но не менее 250мм высоты... Жуть!
Предлагаю простой вариант. Делаем армпояс, с обычной деревянной опалубкой. Через 1,5-2м закладываем обрезки асбоцементных труб (или баклажки с песком) для продухов. Заливаем бетон. Кладём плиты ПК. По периметру- гидроизоляция (толь или рубероид). Поднимаем стены 40см на клей по картинкам из И-нета...-
Быстро и недорого...

Кабаньера написал :
Неужто -ли это может треснуть или просесть!??

Может и треснуть и просесть. Хуже всего, что это произойдёт всё вместе. Ещё во втором посте хотел спросить про уклон, но был уверен, что он есть. Оказалось- я прав.!-
В этом случае без армпояса не обойтись. Он распределит нагрузку от дома. Пусть даже Ваш фундамент треснет и просядет (что неминуемо будет на склоне!), но армпояс- нет. Он будет держать ВЕСЬ дом от деформаций.

Михалыч, я очень благодарен Вам за толковые объяснения. Я очень хочу уберечь своих родственников от ошибок в этом серьезном и дорогостоящем деле. Дело в том,что они молоды, и, когда начали строительство советовались с деревенскими "знатоками" далекими от строительства вообще, а тем более современными материалами, но представляющими как построить деревенскую избу из бревен, дранки и штукатурки.
Согласен, что для перекрытия лучше использовать плиты ЖБ.
Еще интересует вопрос расценок на кладку из газобетона на клею. Сколько может стоить эта работа за 1 куб. м? Знаю, что Кабаньера предложили за работу - 1тыс. руб. за куб. Мне думается, что это дороговато в деревне 350 км от Москвы. А как на самом деле?

Земляк написал :
А как на самом деле?

По ценам- не скажу. Могу посоветовать вот, что.
Можно класть не на клей, а на раствор. Только кладку делать не однослойную, а в два ряда по 20см, со сдвигом швов. В этом случае не будет мостиков холода, проще/дешевле класть и главное- можно купить блоки подешевле, из 4-го цеха ЛЗИДа. На них, к тому же нет очереди...-
Номенклатура плит существует любая. Поэтому подобрать нужный размер- не составляет труда. Это будет дешевле, проще и быстрее. Уж поверьте, пройденный этап...-

Михалыч,хорошо, на первом этаже положат плиты перекрытия. Кстати, решится вопрос возведения перегородочных стенок. На плиты перекрытия можно будет поставить перегородки из пеноблоков толщиной 12.5 или 15см. Но проблема между первым и вторым этажами остается - пролеты будут тех же размеров. На перегородочные не обопрешься. Что посоветуете?

Друзья, может бы, кто-то знает какие сейчас расценки на кладку и др. строительные работы?

2Земляк Напрашивается вариант- поставить несущую перегородку на месте, где есть фундамент. Из силикатного кирпича, толщиной в кирпич- 25см.

Михалыч А не мало ли высота цокольного фундамента 20 см. для двухэтажного дома?

2Кабаньера Высота цоколя, как правило, делается не менее 500мм. Чтобы на первом этаже было сухо и тепло. Поэтому- 20см- это для вашего случая:

Кабаньера написал :
Возвышение фундамента 25 см- до 1 метра.

+плита 22см. Чем выше- тем лучше. Для распределения нагрузки- тоже нормально. Если есть возможность сделать побольше- конечно будет получше...-

2Кабаньера, 2Земляк! Почитайте тему , пообщайтесь с автором. Год назад Mazaika тоже начал с ошибок при устройстве фундамента... Узнаете очень много мест где грабли прячутся!

Михалыч, пожалуйста поподробнее, что-то не понятно на счет силикатного кирпича.
GVK, эту тему с интересом прочитал еще осенью и слежу за ней до сего дня, и Кабаньеро тоже посоветовал читать эту тему и учиться.

GVK написал :
Год назад Mazaika тоже начал с ошибок при устройстве фундамента...

Он начал строить на куче насыпного песка и щебня. Главный косяк...-
Ну, надеюсь исправили. Арматуры он с избытком кладёт...-
Тут у автора- пока всё нормально. Проблема- неармированный фундамент на склоне. Вопрос пока ещё можно решить положительно и небольшими затратами...

Земляк написал :
что-то не понятно на счет силикатного кирпича.

Ну Вы ведь утверждаете, что есть фундамент под перегородку:

Земляк написал :
Залита внутренняя перегородка длиной 10м, но не по центру, а со смещением, которая делит внутренний квадрат 9х9 на два внутренних прямоугольника со сторонами 4.75х9м и 3.75х9.

Или нет?
Если это нормальный фундамент, то поднимайте несущую стену на столько, на сколько Вам надо- на 3-5 этажей...- Ну соответственно армпояс и здесь тоже надо делать и всё должно быть связано и залито воедино.

Михалыч, что-то вызывает сомнение кладки из блоков 20 см на раствор. Если укладывается один блок 40см, то блок промазывается клеем только с двух сторон (наподобие буквы Г) - вот и весь расход клея. И толщина слоя 3-4мм. В данном случае получается поверхность раствора 34 дм. А по предложенному Вами способу расход раствора больше, т.к. площадь покрытая раствором увеличивается еще на 15дм за счет внутреннего соединяющего шва. Причем, толщина шва будет от 1см до 1.5 см, а чем толще шов, тем выше теплопроводность мостиков. Внутренний соединяющий шов (между рядами блоков) возьмет холод от горизонтального и наружного вертикального швов и передаст его вертикальному шву внутреннего смещенного ряда, а также охладит быстрее поверхность внутреннего блока. Чтобы этого не происходило, надо оставлять какие-то пустоты и делать перевязку блоков. Может Вы это имеете ввиду? По моим расчетам выходит, что на укладку блока 40х60х25 уйдет (34х3) где-то 1 литр клея, на укладку двух блоков шириной 20 см с промазыванием внутреннего шва уйдет приблизительно
5 литров раствора (шов для расчета брали толщиной 1см). Так что экономия на стоимости раствора и клея сомнительна. А по работе гораздо легче с клеем, т.к. меньше мешать в 5 раз, да, и подать легче 2 литра или ведро на два блока. Ведро клея подал - 10 блоков приклеил, а ведро раствора - только 2 блока. Конечно мешать раствор на бетономешалке можно, а клей дрелью. А если они будут по высоте разные? Подгонять каждый раз? А если перемычка над окном, все время пилить, шкурить, подгонять? Один блок положил на 40см, молотком по уровню подогнал и всего делов.
Про силикатный кирпич разобрались. Вы советуете ЖБИ перекрытия между между 1 и вторым этажами? Про армопояс и связать воедино перегородку и стены - это мы поняли.

Михалыч написал :
Сделайте сверху армированный пояс. Он исправит ситуацию.

Привет Михалыч . Не исправит в этом случае.

У них нет фундамента вообще.

Земляк написал :
вырыли траншею глубиной 1м, в нее уложили камни (известняк) и пролили песчано-цементным жидким раствором. Раствор мешали 1:2

Это не бутобетонный фундамент, технология нарушена. Раствор не мог проникнуть в щели.
При этом типе фундамента не камни ложатся и проливаются раствором, а раствор заливается в опалубку и в него укладываются камни с местным вибрированием.

В этой конструкции сейчас куча пустот, которые наполнились водой, замерзли, учитывая

Земляк написал :
траншею глубиной 1м

лёд уже разрушил конструкцию.

Пока плохо представляю себе выход из этой ситуации. Но ясно примерно одно, т.н. Ваш цоколь в топку, ломать однозначно. То, что Вы называете фундаментом это только подсыпка и не более.
Подсыпку снивелировать, поверх устроить нормальный мелкозаглубленный армированный фундамент, приняв меры к увеличению глубины залегания.

Где-то так.