Установка кондиционера своими руками

Лихо вывернулся,имелось же ввиду два кондера,один из которых,предположим,работает при 0,а второй при+10 в одном и том же помещении.При прочих равных условиях у одного выхлоп около 0,а у другого +10.Ясно от какого кондера больше толка.Ты же понимаешь,если залить испаритель под завязку толку не будет,нужен соответствующий теплосъем.Понятно что компрессор будет прокачивать больше фреона,но холода то будет меньше.

Вот результат вальцовки разверткой Ridgid 458R. Прикупил себе.

Ответы, достойные профессионала:

baziliov написал : не быть тебе холодильщиком пока не уясниш природу явления "холодообразования"

baziliov написал : читай уже что нибуть.нельзя тупо упорствовать и отрицать законы физики на основании того что они тебе непонятны

baziliov написал : погарячился,назвав тебя умным человеком даже не буду отвечать на этот бред

baziliov написал : все остальное-бред и суеверия

:applause::applause::applause:
Я же сказал: По пунктам! Таки скатился.... :D
Ладно, дальше продолжать неинтересно... скучно уже стало...

superstasik написал : Я с Вами готов спорить.

А мне вот спорить лень. Это бесполезно - всё равно каждый останется при своём мнении. Это не тот спор, в котором рождается истина.

superstasik написал : Источника информации я так и не увидел.

Мне лень искать ссылки. Но когда я искал себе насос подешевле, большинство одноступов мне попадались порядка 140...170 мкм - из этого такое утверждение. Не будем спорить. Это не тот спор, в котором можно найти истину.

superstasik написал : Вы неправильно поняли для чего нужен двухступенчатый насос.

Я всё правильно понял. Но как я уже говорил, это тоже не тот спор, в котором рождается истина - всё равно у вас насос уже есть.

superstasik написал : Видимо, раз вы вспомнили про УШМ за 300 рублей, вы ее покупали и мысленно распостранили негативный опыт от ее приобретения на мой перфоратор.

Нет, лично у меня, к счастью, ни того ни другого не было. Я не люблю одноразовый инструмент. Но работать и тем и другим приходилось, когда своего инструмента под рукой не было - и "перфом", и "болгаркой". "Перф", кстати, тоже был из ОБИ и тоже за 900р, название не помню. Всё познаётся в сравнении. Если бы до этого я не поработал Бошем, может быть, я был бы рад и этому китайскому за 900р. Но я не смог не заметить разницу. Дело не только в массе. Лёгкий перф может быть эффективным и не трясти при этом руки. Всё зависит от механизма и связи механизма с рукоятками. При наличии хорошей амортизации руки не отбивает, а бурит в разы быстрее.

Впрочем, это снова оффтоп.

Вернемся к делу.

Я таки достал из кладовки вальцовку, труборез, трубки и прочий инструмент, и сфотографировал для вас некоторые моменты.

Вальцовка: неизвестный китай, Flaring Tool CH-195. Труборез - аналогично, только ещё и название не известно.

Ножницы - пр-ва з-да Красный Металлист, г. Могилёв, примерно 1990 год. Заточка классическая, ~82°. На фото масштаб в сравнении с вальцовкой.

Я вдруг вспомнил про зенкер - его можно вставить в шуруповёрт и срезать основную массу вмятых труборезом внутрь граней.

На фото зенкер просто положен рядом - к сожалению, у меня только две руки и в этот момент они обе заняты камерой и светом.

Далее остатки вмятостей срезаются ножницами:

Обратите внимание на сами ножницы - классическая заточка ("для бумаги"), а не то что у вас. Также обратите внимание как они ведутся по кромке - именно в таком положении, против часовой стрелки, нежными легкими движениями. Если "строгать" с усилием - будет рваный край. (струбцина надета для удержания трубки в нужном положении при фотосъемке, в реальных условиях струбцина этому процессу только мешает)

Получается как-то так. Подсветка с другого конца трубки, поэтому она "светится" внутри. В данном случае следует обратить внимание на кромку после обработки. В вальцовку образец зажат для удобства фотосъемки - чтобы не укатывался.

Примерно так в худшем случае должен выглядеть конус вальцовки:

Если ваш конус выглядит хуже - необходимо доработать или заменить вальцовку. На фото виден импровизированный упор для блокировки прокручивания конуса. Вкручен не с первой попытки (сталь всё же калёная, сломано 2 сверла и саморез), поэтому рядом имеют место быть лишние дыры и обломок самореза. Также видны небольшие царапины на полированном конусе после вальцевания нескольких трубок 1/4" и 1/2". В реальности они не так заметны, как на фото.

Поехали вальцевать. Ну, это вы и у себя видели:

(только без упора)

Должно получиться как-то так:

*Если кому показалось, что зажим вальцовки надет не той стороной - посмотрите на фотографии выше, это особо китайская вальцовка и гнездо под 1/2" тут смотрит в другую сторону.

К сожалению, форум ограничил количество картинок в одном посте - продолжение в следующем сообщении.

Результат вальцевания, макро.

Ещё макро:

* Для масштаба: диаметр показанного здесь и в предыдущем посте отрезка трубы - 1/2" или ~12.7мм.

Как видно, до Ridgid 458R тут оооочень далеко. Но чего ещё можно хотеть от дешёвой китайской вальцовки за 900 р.? ИМХО, и это для неё очень круто.

Хотя, в виде "из коробки" она так вальцевать не умела и творила что-то немногим лучшее чем то что было представлено выше. Для достижения такого результата конус вальцовки пришлось тщательно шлифовать и полировать, а также вкручивать блокировочный упор. Но полировки надолго не хватило - несколько вальцеваний покрыли конус небольшими царапинами. В принципе, они не очень сказываются на результате, особенно если сравнивать с канавами от резца.

коп написал : Лихо вывернулся,имелось же ввиду два кондера,один из которых,предположим,работает при 0,а второй при+10 в одном и том же помещении.При прочих равных условиях у одного выхлоп около 0,а у другого +10.

ну и че?ну неужели непонятно что если у кондера кипение +10 то температура в помещении намного выше чем у того который кипит при 0.и соответственно в первом испарителе фреона выкипит больше,соответственно тепла он поглотит больше,а значит и толка будет больше.ну неужели это не понятно??????????????:mad:

ИС-X написал : Я же сказал: По пунктам! Таки скатился....

по пунктам-все твои пункты-бред.там нечего коментить:)

ИС-X написал :

5. Заполнение испарителя в данном случае не имеет значения, важна температура теплоносителя. Заполняемость важна в конденсаторе для лучшего переохлаждения жидкой фазы и, в конечном итоге, она и приводит к заполнению испарителя. Заполнение конденсатора первично, заполнение испарителя - вторично, следствие.

как вот можно коментить этот поток сознания?тока покрутить пальцем у виска:)раз ты коп впрягаешся-может попробуеш обьяснить что имел ввиду автор?

dutf написал : гуголь на запрос "антивибрационная петля" даёт только ссылку на этот форум))) насколько я знаю\видел, для снижения вибрации петлю из установщиков не делает не "мало кто", а никто))) петли иногда можно увидеть за наружными блоками, но сделаны они по другой причине

смех смехом, а в мануале мицубиши электрик тоже есть указания по поводу петли)))

dutf написал : а в мануале мицубиши электрик тоже есть указания по поводу петли)))

антивибрационной ? приведите скан пожалусто...

dutf написал : смех смехом, а в мануале мицубиши электрик тоже есть указания по поводу петли)))

Может быть, там была речь о маслоподъёмных (масловозвратных) петлях..?

Большое спасибо всем, кто поделился фотографиями и опытом.

А именно: Pchola73,Kirill2000 и особенно DIVAS за чрезвычайно подробные комиксы.

Интересной показалась идея с зенкером. С утра слетал в Мерлен, купил зенкер и попробовал снимать основной грат им. После него немного подрезал обычным обойным ножом со сменными лезвиями.

Результат стал получше.

В принципе, конус получается неплохой, но вся поверхность покрыта рисками. Наверное надо полирнуть конус вальцовки.

А может, труба такая внутри поцарапанная? :D Труба финская Cupori.

DIVAS, вы края трубки после вальцевания не полируете случайно?

http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=220424&d=1312573329

Как-то кромка разительно отличается от моей.