у меня сформировались некие методы крепа в кирпич пустотелый\полнотелый, и легкие бетоны.
- сверление легким перфом 400 Ватт со слабым, но частым ударом, обороты более 1000, например 1500. Либо ударной дрелькой со сверлом с твердосплавной (победитовой) напайкой. Либо перфом (хоть макс) но обязательно без удара, правда это долго, если бур заточен "под бетон". От сильных ударов кирпичные перегородки разрушаются, особенно у поротерма. Бур с ударом в поротерм входит как в масло, круша всё на своем пути. Потом там не будут держаться даже 10х200 дюбеля. Да и полнотелому тоже удары сильные вредны, может расколоться, а под штукатуркой это не видно. Для ударного "шурика" тоже найдётся работа.
- бур уменьшеного диаметра. Не 8.2, а скажем 7.8-8. В крайнем случае можно по кирпичу использовать свёрла по металлу.
- лучше аккуратно и грамотно просверлить отверстие нужного, не большего диаметра, с не разбитым "входом" и забить плотно скажем дюб 8х51, туго закрутить шуруп 5х70, чем "раздолбанное" отверстие под 12 дюбель. При закручивании шурупа, дюбель в стене провернётся, и далее это "безобразие" лечится уже сверлением большим сверлом.
- чрезмерно туго закручивающийся шуруп может либо сорвать дюб, либо перерезать его.
- заточка сверла\бура СДС как обычного сверла по металлу. То есть без отрицательных (тупых) углов по передней режущей кромке. Угол при вершине можно поострее. Можно и не перетачивать, но так быстрее сверлить. Кроме того, для переточки победита нужен либо "алмазный", либо спец зеленоватый абразив на точиле\дрели\болгарке. Если кружок\чашка алмазный маленький, например 80мм, то лучше на болгарку, там побольше обороты. Очки не забываем.
- сверло подавать ровно, не виляя. Если материал стены рыхлый, вытаскивать бур\сверло лучше остановленное, и тоже ровно. Стараться не разбить "вход" будущего отверстия, иначе дюбель начнет проворачиваться и всё, шуруп уже не загонишь.
- в особо ответственных случаях сверление осуществлять двумя бурами. Сначала поменьше, 6 например, затем 8.
- для картин можно брать дюбели 6х30...60, шурупы 4...4.5, а что-то потежелее начинать надо с диаметра 8, длина дюбеля 8-ки 50...120. Шуруп обычно 4.5-5. Дюбеля 5мм в диаметре (шурупы 3-4) для отштукатуренного кирпича явно маловаты.
- если поверхность стены оштукатурена, проверить какой толщины слой. Штукатурка, несущую роль абсолютно не несёт. Ее толщину, за редкими исключениями, можно смело вычесть из общей длины анкеровки.
- черные саморезы для ГКЛ систем, как для дерева, так и для металла не катят! для пластиковых дюбелей. Они вместо того, что бы распирать изнутри дюбель, сами вдавливаются в него за счёт того, что резьба у них острая, а нитки высокие. - использовать, почему-то любимый в народе дюбель-гвоздь для быстрого монтажа систем ГКЛ конечно можно. Но следует помнить, что для ответственных случаев он не подходит, держит не очень, если погнётся, то плохо извлекается.
- шуруп обязательно должен вылезти позади дюбеля на величину одного диаметра, не меньше. Этим он распирает "хвост" дюбеля. То есть его длина составляет длину дюбеля, плюс ширина закрепляемой детали, плюс диаметр шурупа. Кроме того для мягких, пористых, пустотелых основ желательно выбирать шуруп максимально возможного диаметра из рекомендуемых. Например, для дюбеля 8х51, шуруп 5х70, для 10х60, шуруп 7х80, для дюбеля 12х100, шуруп 8...10х120. Есть дюбеля плотные, если туго шуруп заходит, и не помогает масло (мыло) то можно взять шуруп меньше на 0.5...1мм.
- дюбели желательно брать с развитым оребрением вдоль, и с продольными рёбрами в начале дюбеля, что бы он не прокручивался. В подавляющих случаях, если отверстие в кирпиче просверлено "гуманно" мне нравятся недорогие дюбеля TPFC 8х51 (имеют три ребра), к нему жёлтый шуруп 5х70 PZ2? или такие же 10х60, шуруп 6х80. Мной замечено, что в кирпиче плохо держаться дюбели классической формы, которые распираются на 2-е половины. Они больше идут для бетона ИМХО.
- отверстие в стене нужно сверлить глубже чем сам дюбель на 10, для 8-10мм диаметра, и на 20мм для 12-14 диаметра. Для того, что бы шламу было куда деться.
- шлам в отверстии желательно убрать длинным шурупом\ клизмой\ подуть в подходящую трубочку.
- если необходимо, что бы со стены торчала шпилька с метрической резьбой под обычную гайку, то вкручивать в обычный дюбель для шурупа обычный винт М5, 6, 8, нет смысла. Так как там эта резьба не будет держаться, потому что мелкий шаг . Для этого есть комбинированные шурупы (сантехнические, например крепить умывальники). Одна сторона "шурупная" резьба, другая метрическая резьба. Есть они разного диаметра: М5, 6, 8, 10 и разной длины, от 60 до 200. На теле шурупа есть шестигранник под рожковый ключ. Иногда торец оформлен под Торкс биты, что очень удобно. Если торец шурупа гладкий, то используется две гайки соотв. диаметра. Видел спец дюбеля на 16 в Фишере для метрической шпильки М12.
- для особо рыхлых стен и для ответственных случаев есть химические анкера. Они совсем по другому работают. Не распирают стенку, как это делают обычные распорные дюбели. Принцип их основан не на силах взаимного трения материала распирающего дюбеля со стеной, а за счёт сил молекулярного трения спец. 2-х компонентного раствора. Усилие от нагрузки равномерно распределяется по длине анкера. Сами "железки" различного исполнения: с наружной резьбой, есть с внутренней резьбой, есть пластмассовые дюбели для шурупов, или метрических шпилек, вариантов масса.
Использование хим. анкера полностью оправдано, когда обычные распорные дюбели не справятся, особенно в рыхлых стенах. Так что альтернативы нет ИМХО. Из недостатков хим. анкеровки следует отметить стоимость, длительность (раствор схватывается час, летом) точность глубины сверления, быстроту исполнения работы, ввиду того, что раствор в одноразовых статических смесителях для туб, если его не использовать, схватывается камнем за 5 минут.
Совсем необязательно покупать сравнительно не дешёвую тубу с 2-х компонентным раствором и к ней пистолет. Есть хим. раствор в одноразовых стеклянных ампулах. Одна ампула на одно отверстие. В качестве "железки" можно нарезать на нужные отрезки метрическую шпильку М8-М12. Торец шпильки, который будет разбивать стекло ампулы (дрель ударная) нужно заточить, как жало паяльника. Или использовать Фишеровские дюбеля для шурупов или винтов. Короче "химия"-это отдельная тема, как и креп в варианты ГКЛ- зазор 10см- ракушняк или пено\газобетон.
Перед сверлением просканировать сканером на отсутствие в месте крепа проводов, свет при этом весь повключать, железных труб, замурованных распред. коробок. Простучать стенку. Если четко по вертикали внизу розетка, с большой долей вероятности от неё идет провод вверх к распред. коробке. Если нет сканера, можно "проковырять" сверлом штукатурку до твёрдой кирпичной основы, убедиться таким образов, что проводов нет. Где-то на форуме вычитал, что можно старым радиоприёмником находить провода. Есть супер сканер, который кроме всего прочего видит пластмассовые трубы в стене. Стоит правда не мало. Всем удачи! ;) Спасибо за внимание:)
