Отчет о строительстве дачного душа мечты с ценами

Лукас написал : Тогда смысл при такой теплоизоляции воду отводить через щели в полу ??

Насколько я знаю, основные потери тепла идут через стены и потолок. Потолок укрыт рубероидом, стены будут утеплены. Зимнее использование не предполагается.

Закупил холодную битумную мастику для того, чтобы приклеить рубероид к бакам - 154 руб. Купил переходник ник.лат. Valtec 3/4*1/2 - 47,50 руб. Купил адаптер для шланга 1/2 с резьбой 3/4 Гардения - 119 руб. Опрыскиватель-пистолет регулирующийся - 297,71 руб. Очень удобен поливочный пистолет на гибком шланге. А расход воды снижается, по ощущениям, раза в три! Но выяснилась неприятная вещь. Когда в баке включен кипятильник, то к трубам и пистолету прикасаться нельзя. Бьется током (если босиком на земле стоишь, естественно). Как бы это все заземлить, и чтобы подогрев работал?

Обшил снаружи вагонкой каркас. Обшивал финишными гвоздями впотай. Вагонка 2000 мм длиной крепится на три гвоздя. Хотя крайние гвозди можно бы было и обычным способом забивать. Все равно углы буду закрывать балясинами - обычными досками 150*25. Нижние вагонки ставил горизонтально определял по гидроуровню, выше лепил как получалось. Возник вопрос, кстати. Некоторые вагонки гнутые. Допустимо ли их выравнивать с усилием и так фиксировать? Не возникнет ли лишнего ненужного напряжения каркаса? То же самое относится и к, например, вертикальным брусочкам под вагонку (тоже гнутые выпрямлял).

Вот результат: Не совсем ясно, как срастить доски крыши (вертикальные) с вагонкой. Вагонка выступает по отношению к ним. Ничего, кроме как пустить нахлестом доску 100 - 150 мм на ум не приходит. Нужно ли по длинной стороне крыши пускать ее и на консоль? Консоль будет подшита досками или старой вагонкой снизу каркаса. Нужно ли защищать ребро доски, которая будет внахлест?

Возник вопрос, стоит ли как-то дополнительно оформлять места выхода раскосов консоли из вагонки.

Вагонка ушла вся, вот что осталось:

Выяснилось, что я не умею делать окна. Планировал два маленьких неоткрывающихся окна под потолком, поэтому не стал делать под рамы дополнительные опоры. С целью экономии усилий верхом окон наметил непосредственно верхнюю обвязку каркаса. Низ окна сделал доской где-то 120-150, выступающий край которой выпустил внутрь каркаса. Наружу ширины доски не хватило. А теперь выясняется, что вагонка не доходит до верха каркаса, а верх окна будет закрыт доской (внахлест которая). Ну пусть будет так. Внизу пущу до вагонки отлив из оцинкованной стали. Потом набью в отверстии окна штапики (или брусочки небольшие), вставлю стекло и прижму изнутри другими штапиками.

Дополнительно закуплено: Эмаль ПФ-115 "Простоокрашено 2,7 кг. - 159 руб. Антисептик Dufalex 2,5 л. (странно, в чеке - антисептик, а на самом деле это антисептирующая светозащищающая белая пропитка) - 609 руб. Уайт-спирит 0,5 л. - 45,90 руб. Скоба тонкая 37/8 2000 шт. (все равно степлер засоряется) - 145 руб. Кисть плоская 100 мм - 129 руб. Четырехканальный распределитель делюкс - 179 руб. Недостающие доски пола (50*100), обрешетки (необрезная 25) и для балясин (25*150) - 1045 руб. Покрыл крышу рубероидом, принялся обклеивать кусками рубероида выступающие из крыши баки с помощью битумной мастики. Испачкался по локоть. Жена увидела и запротестовала: безобразие, - говорит. Тогда я соорудил легкий накладной каркас по типу слухового окошка над баками: Планировал сбоков досками закрыть, но сил уже не было. Может быть, позже. Пока буду надеятся, что рубероид не будет рвать ветром и этот парус никуда не улетит во время урагана. Косой дождик, вроде, не достанет. Вагонка покрашена пропиткой Дюфа в два рекомендуемых слоя: Внутри в два пятисантиметровых слоя установлен утеплитель. Швы не пересекаются. К каркасу утеплитель пристрелен степлером. Работы с минватой обязательно проводить в респираторе и закрытой одежде. Голову тоже нужно закрыть. Все открытые части тела будет колоть до хорошего душа и смены одежды. Потом будет немного чесаться. От нахождения даже рядом с домом, в котором кладется минвата, через какое-то время начинает щипать нос.

Решил отказаться от поливочного пистолета в качестве душа. Он не подходит для системы из двух баков (с холодной и горячей водой) и регулированием температуры. Долго думал, почему так трудно настроить температуру воды: то горячая идет, то холодная. И понял. Во-первых, при маленьком токе воды после поворота крана проходит какое-то время (до 15 секунд) прежде чем вода пройдет по трубам, шлангу, нагреет их и дойдет до сопла пистолета. Это лечится укорачиванием шланга или отказом от шланга. Второе серьезней. Когда вода отрегулирована, мы имеем два открытых крана, соединенных горизонтальной трубой, между кранов из этой трубы вниз уходит шланг (фото выше). Горячая и холодная вода, смешиваясь и достигая заданной температуры, уходит вниз в гибкий шланг. Это когда вода течет. Как только мы отпускаем пистолет (чтобы намылиться), сопло пистолета закрывается, вода течь перестает. А краны наверху открыты. Уровень воды в баках разный. Как правило, воды в холодном баке больше. Повинуясь закону сообщающихся сосудов, вода из холодного бака начинает по горизонтальной трубе поступать в бак с горячей водой. Плюс теплая вода из гибкого шланга поднимается вверх, уступая место холодной. Когда в следующий раз мы нажимаем на пистолет, из душа идет холодная вода. Опять нужно ждать, пока придет горячая, плюс заново регулировать, так как температура воды в горячем баке стала ниже из-за поступления туда холодной воды. Таким образом, для возможности регулировки температуры воды и комфортного душа нужен постоянный ток воды. Можно примотать курок пистолета изолентой в нажатом состоянии, но для пистолета нет крепления, его не повесишь, как душ, на стену. Не на пол же его кидать.

Сегодня обшивал пароизоляцией внутри. Обшивал тем самым степлером. И самое частое слово, которое я произносил, это "*****". На то, чтобы обшить ветроизоляцией снаружи и пароизоляцией внутри душ 2 на 2 метра, у меня ушло почти две тысячи скоб. Типичный пример работы степлера: Ну как у него так получается через три щелчка после загрузки новой партии скоб?

Пароизоляцию пристреливать значительно труднее, чем ветроизоляцию снаружи. Утеплитель выпирает из каркаса, угловые стойки заняты утеплителем, его нужно пододвинуть, чтобы пристрелить материал. Изоспан FB не тянется, поэтому лучше всего натягивать только верх разматываемого листа и его пристреливать, а низ и середина сама натянется во время прибивания реек (контреек) для монтажа внутренней обшивки:

Но утеплитель делает свое черное дело, отталкивает пароизоляцию от каркаса. Теперь я понял, почему изготовитель рекомендует зазор между пароизоляцией и внутренней обшивкой 4-5 см. Если сделать меньше (у меня толщина рейки 2 см), то зазора вообще может не быть! Особо выдающиеся места попробовал усмирить с помощью натянутой на гвоздики лески. Помогло частично:

Неправильная конструкция полов (половые доски по краям опираются на каркас) вынуждает резать пароизоляцию для того, чтобы оставить место для досок. Доски уходят вглубь каркаса на 5 см.:

Во имя добра и гидроизоляции каркаса! В углы еще герметика залью.

Это первое масштабное (для меня) строительство столкнуло меня с удивительным фактом: гвозди имеют обыкновение заканчиваться! Раньше я думал, что они как неразменный пятак. А теперь второй раз уже, в самый неподходящий момент: Начинал прибивать доски пола 100 гвоздем, закончились. Продолжил 150-м, - закончились. Последние три доски прибил 70-м. Они еще остались.:o

Пароизоляция не выдержала натяжения от досок:

Чиним как можем:

Пользуясь случаем, хочу оставить отзыв об одной стамеске. Купил ее в начале строительства, и в первый же день ручка не захотела вытаскивать глубоко забитую стамеску. Так они и живут: разводятся, а я их обратно женю. Неудобно.

Продолжаю. Дополнительно закуплено: Лак яхтный Premia алкидно-уретановый глянцевый 2,7 л. - 499 руб. Металлизированный скотч 50м/50мм - 71,90 руб. Провод ПВС 2*1,5 (10м) - 129 руб. Наждачная бумага 120 - 3 листа - 22,50 руб. Шланг садовый SPRINT 1/2 15 м. - 258 руб. Хомут червячный 3/4 - 4 шт. - 26 руб. Изолента синяя - 12 руб. Гвоздь 100 - 1 кг. - 50 руб. Шнур полиамид 2 мм. 100 м - 71 руб. Крепление душевой лейки - 220 руб. Офигеть! А ценник там был 50 с чем-то! В леруа.

Все стыки пароизоляции проклеены металлизированным скотчем. Дополнительно между рейками на пробу вбиты гвозди и натянут шнур для того, чтобы обуздать выпирающий утеплитель. Не помогает.

Когда на улице дует ветер, пароизоляция слегка вздувается. Видимо, задувает снизу, где пароизоляция даже степлером нормально не прибита:

Из доски 150*25 установлены балясины и доска сверху, защищающая вентзазор от дождя. Лучше ничего не придумал. Доски (как и доски пола) струганы электрорубанком в несколько проходов, т.к. ширины ножа рубанка не хватает.

Под горизонтальной доской остались щели. Потом залью санитарным герметиком. Интересно, он для улицы годится, или что другое нужно?

Такое ощущение, что каркас слегка пошел винтом вокруг вертикальной оси, по часовой стрелке. Что это - неправильно установленные укосины, или нормальный процесс высыхания дерева?

Монтаж электропроводки. Нужно докупить еще два коннектора и патрон от лампы. И лампу. Один автомат будет включать лампу и розетку, второй - подогрев воды. Оба автомата на 16 ампер. Болтающаяся вилка - временное решение для удлиннителя, чтобы на чердак не лазить. В перспективе планируется кинуть по воздуху провод со второго этажа жилого дома.

Пол, только что покрытый вторым (и последним) слоем лака Уника супер. На пол (чуть меньше 4 кв.м.) ушло полбанки 2,7 кг. Специально для стока воды сделано несколько щелей.

Просто красивые облака над лесом. Фотография не передала всех оттенков.

Дополнительно закуплено в Леруа: Клемма на 3 проводника 4 кв.мм. - 2 шт. - 36 руб. Гофр. труба Q16 в отрезках - 19 руб.

Красил доски крыши, длинную горизонтальную доску, балясины, дверь и раскосы консоли краской "Простоокрашено". 2,7 кг не хватило на вторую сторону досок крыши. Кроме того, старое темное дерево придется крыть вторым слоем, т.к. первый лег пятнами, дерево просвечивает. Фоток пока нет, закончил затемно.

Дополнительно закуплено: Краска Простоокрашено 2,7 кг - 159 руб. Доски - 200 руб. Из-за дождей и холода, как и у zukini, стройка затянулась :) Долго не ездил на дачу. Приехал, и обнаружил, что незакрытую дверь оторвало ветром: старая коробка гнилая. Да и дверь не ахти. Понял, кстати, зачем нужно дополнительно делать коробку для двери (или окна) и нельзя крепить дверь прямо на каркас: каркас невозможно сделать так же точно, как и коробку. Коробку нужно делать немного меньше планируемого проема в каркасе (сантиметра на два).

Докрасил все голубой краской. Старое дерево просвечивает темным, нужно будет пройти второй раз.

С помощью докупленной доски 50*100 заново установил дверь. Вровень с наружной вагонкой. Установил на две средние петли, надеюсь, выдержит (дверь самодельная и тяжелая что пипец). В будущем еще третью петлю установлю. Теперь нужно будет докупить наличники, сделать порог и внутри доборы.

Почти все внутри обшил вагонкой. Еще остается, буду немного докупать и обошью потолок, хотя первоначально не планировал. Развел электричество. Шнур с вилкой будет подключаться к удлиннителю, от этого будет питаться душ (временная мера, потом планирую подключить от дома стационарно). Плафон освещения еще докупить нужно и установить будет. Внутри вагонку на стенах и потолке лакировать буду, наверное, в следующем году.

Еще отзыв об инструменте. Не покупайте в Леруа вот этот китайский набор бит:

Буквально после нескольких закрученных шурупов (в моем случае дрелью) насадка стачивается и перестает работать:

Ну что же. Дачный сезон закрыт. В последний день съездил и покрасил доски крыши вторым слоем краской Простоокрашено. Думаю, достаточно, старое дерево перестало просвечивать. Обошелся мне этот душ в 25348 рублей 51 коп. Плюс стоимость гвоздей, которые я не считал. Сделано не все. Нужно доделать в следующем году:

1. Коробку двери (сделать порог, доборы и набить досочки, чтобы получилось вроде четверти.
2. Обшить потолок вагонкой.
3. Зашить консоль снизу вагонкой и покрасить ее.
4. Приклеить галтели или уголки, как это называется, изнутри по углам, на полу, потолке.
5. Покрыть вагонку изнутри лаком.
6. Вставить замок.
7. Вставить стекла.

Для этого нужно будет докупить:

1. Примерно 2 кв.м. внутренней вагонки.
2. Жидкие гвозди (галтели сажать)
3. Пропитка белая Dufa маленькая банка, чтобы покрасить вагонку внизу консоли.
4. Возможно, немного наружной вагонки зашить консоль, если не наберу старой.
5. Врезной замок. Или только личинку, если найду сам замок с ручками в старых запасах.
6. Простенький душ (лейка).
7. Водозащищенный плафон под лампу.
8. Наличники.

Все остальное есть. Ждем следующего лета!:)

Я сделал немного подругому. Исходил из того что душ - летний. Более фундаментальное - баня - буду строить позже. Утеплением и плёнками не заморачивался. Наоборот, считаю что конструкция должна быть максимально проветриваться. В первый год просто обшил доской на саморез, т.к. доска была сырая. на следующий - выбрал четверть с одной стороны и прибил на гвоздь.

2Techred Баню я строить не собираюсь. Техзадание на строительство душа дала мне жена:

1. Теплый, с электричеством внутри, чтобы освещался и можно было поставить масляный радиатор.
2. С возможностью регулировки температуры воды.
3. Довольно просторный. Возможно, я переборщил с утеплением, много других ошибок совершил. Но это мой первый опыт строительства пусть небольшого, но здания с утеплением и фундаментом. В мечтах - построить дачный теплый каркасный дом с нуля. Помимо объемов работы отталкивает то, что каркас дома, как я понимаю, строить нужно из сухого бруса и досок. Как их сушить? Покупать, где-то складывать и ждать год? Ну куда это годится?

Да, в следующем году, покрою, наверное, ондулином крышу. А то смотрится непрезентабельно.