Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева.

valkiria_dan написал : выравнивающая стяжка из смеси, допускающей тонкий слой (типа Основит т-44) 1-4 см, ЭППС 6 см, плавающая стяжка 4 см

я бы придерживался этой конструкции пирога стяжки, где оставил бы место специальному клею для ЭППС. На теплоизолятор укладываете сетку, на которую крепите нагревательный кабель с шагом укладки не более 10см. Нагревательный кабель крепится или на монтажной ленте со звеном крепления 2.5см, или хомутами к сетке. При заливке стяжки сетку с кабелем можно чуть приподнять, чтобы сетка получилась по середине, и это будет правильно по строительным нормам, также нагревательный кабель будет ближе к поверхности, что снизит инертность системы и увеличит возможность её быстрого прогрева при программировании. Нагревательный кабель выбирайте, не скупитесь по длине, а доводите закладываемую мощность теплого пола к максимуму (220 Вт/кв.м). Не бойтесь, что кабель будет потреблять больше электроэнергии, наоборот меньше, потому что температуру на поверхности все равно ограничивает терморегулятор, а система прогревается за меньшее время за счет хорошей мощности. Это как при сравнении два автомобиля. Один едет со скоростью 60км/ч, другой со скоростью 100км/ч. Кто из них за одинаковое расстояния меньше потратит топлива и быстрее приедет? Также это будет хорошим запасом в сильны морозы. Чтобы не чувствовать понижение температуры в полу по краевой зоне, нагревательный кабель укладывается с минимальным шагом и максимальной мощностью. Чтобы кабель не вдавился в теплоизолятор можете раскатать любимый впариваемый фольгоизол, который может остаться после конструкций стен и который в стяжке будет служить не для отражения или распределения тепла, а только чтобы отделить нагревательный кабель от ЭППС. Хотите закрывать его пленкой, закрывайте, но это все равно, что мертвому припарки. Пенофол отражает тепло только в воздухе, а не в твердой среде стяжки, поэтому в конструкции пола не работает. Под стационарным шкафом или тумбочкой, если Вы не хотите, чтобы там была холодная, не отапливаемая зона, можно завести часть нагревательного кабеля с шагом 30-40см, что не вызовет с ним проблемы от перегрева, а он выполнит свою задачу. Распределяемая мощность на этом участке будет низкая, но достаточная для поддержания хорошего плюса и защиты от разрушения строения.

Ilun, спасибо за консультацию! А если под шкафом будет кабель с редким шагом, нужно будет оставить какое-то пространство между ним и внутренним содержимым? То есть, грубо говоря, можно будет колеса просто на пол сложить, или стоит под них типа деревянного поддона поставить?

С фольгоизолом тема тут даже не про отражение тепла, а в том, что при утеплении изнутри утеплитель должен быть отделен слоем пароизолятора, иначе промокнет из-за конденсата. По крайней мере, в онлайн калькуляторе две кривые радостно сливаются в экстазе как раз посередине слоя ЭППС, если убрать фольгоизол из расчетов :). Так что мне показалось нелогичным оставлять в пароизоляции дырку размером с пол.

Ilun написал : слой клея может быть минимальный, чтобы закрыть мат в 3мм. Можно его не делать, если опытный плиточник может сразу на мат положить плитку. Почему рекомендуют закрыть мат небольшим слоем? -При укладке плитки есть вероятность, что по углам плитки останутся воздушные пустоты, которые критичны для работы кабеля. Мат должен полностью передавать выделяемое тепло в слой клея и на поверхность. -Удобнее укладывать плитку на ровную поверхность, в случае, если требуется поднять плитку, мат не зацепите и не будете его отрывать от основы. -Лучшая адгезия материалов между собой, когда клей и основание однородны. -Меньшая вероятность повредить мат при дальнейших работах, что иногда случается и вызывает дополнительные расходы по восстановлению . Основание с гидроизоляцией под мат можно не грунтовать, если оно чистое и без пыли, не затоптанное. Иначе клеевая сетка мата соберет всю пыль и второй раз уже не приклеится, будет ездить и сбиваться, да и для клея это не есть хорошо. Еще раз напоминаю, что тонкий провод мата с толщиной 3мм требует бережного отношения при укладке плитки. Никакого организованного хождения толпой, только в мягкой обуви, никакого роняния инструмента или материалов, замесов в ведре над матом, глубокой расшивки и подрезки по месту. И тогда Теплый пол будет Вам служить не менее 50 лет.

В дополнение вышесказанному об укладке нагревательного мата и желательной его заливке. Классический ремонт Теплого пола, когда просверлили в плитке отверстие для дверного отбойника. По всем законам вероятности попали именно в провод нагревательного мата. Так на что хочется обратить внимание после демонтажа плитки для ремонта кабеля, это то, что по периметру плитки и частично в середине нагревательный мат абсолютно не закрыт клеевым раствором. Он локально находится в воздухе и имеет повышенную температуру в этих местах, и только благодаря своей небольшой погонной мощности не перегревается и не выходит из строя, что может обязательно случится с нагревательным кабелем, имеющим погонную мощность в 1.5-3 раза выше, если его эксплуатировать в таких же условиях. Закрывайте по возможности нагревательный мат и бережно к нему относитесь.

valkiria_dan, конструкция пола очень отличается от конструкции стен и здесь пароизолятор не рассматривается вообще. Используйте под стяжку качественный ЭППС (не пенопласт, который намокает) с соответствующим подтвержденным показателем твердости. Конструкция шкафа с его содержимым может быть любая, подогрев пола под ним будет работать только на компенсацию теплопотерь не давая опустится до низких температур.

Ilun написал : valkiria_dan, конструкция пола очень отличается от конструкции стен и здесь пароизолятор не рассматривается вообще.

Согласна, но меня смущает то, что слой ЭППС (по крайней мере, во всех найденных инструкциях по утеплению) получается как бы единым. Стены и пол соприкасаются в торцах и соответственно, изоляция у них тоже общая должна быть по идее. Или стоит разделить как-то? Делать отдельно пол, потом отдельно стены со своей отдельной пароизоляцией. Тогда стоит отделить дополнительно верхнюю стяжку от холодной стены - я верно рассуждаю? Что-то типа такого?

UPD - или даже проще:

to valkiria_dan

Остаётся только немного дополнить коллегу Ilun, но быть более убедительным :)

В вашем случае применение фольгоизолона(или чего аналогичного) - деньги на ветер! Никакая пароизоляция там не нужна! Я уже писал, что когда пытался выяснить необходимость применения подобного материала именно в таком случае, то никто (ни те кто применяет (например лоджия.ру), ни те кто продаёт(личный опрос продаванов на рынке), ни те кто производят( э-э-э-э, мы только рекомендуем - сказали они)) так толком и не смог объяснить необходимость и явные преимущества последнего. Однако, в отсутствие(или даже в наличии) такого слоя, обязательно нужно принять меры к обеспечении целостности слоя ЭППС. Проще говоря, нужно тщательно проклеить или пропенить стыки плит ЭППС.

Касаемо шкафа:

А может, я просто придумала проблему на пустом месте и ничего с этим углом не случится?

Именно так.

Второй вариант предпочтительнее, но выровнять пол можно и не стяжкой, а чем нибудь более лёгким.

valkiria_dan, думаю, что демпферная лента только по торцу плавающей стяжки, а не стяжки основания, на то она и плавающая. Сделайте теплоизоляцию стен и основания, предусмотрите электропроводку, уложите нагревательный кабель, залейте стяжку, потом можно заниматься гипсокартонной конструкцией стен( с креплением в полу по нагревательному кабелю :) ). Стяжка упирается по торцу в теплоизолятор и тепло нагретой стяжки не будет улетучиваться.

Ilun написал : valkiria_dan, потом можно заниматься гипсокартонной конструкцией стен( с креплением в полу по нагревательному кабелю :) )

Непременно! Специально сделаю отметки, где он лежит, чтобы точно не промазать! :))

MersGM написал : to valkiria_dan Я уже писал, что когда пытался выяснить необходимость применения подобного материала именно в таком случае, то никто (ни те кто применяет (например лоджия.ру), ни те кто продаёт(личный опрос продаванов на рынке), ни те кто производят( э-э-э-э, мы только рекомендуем - сказали они)) так толком и не смог объяснить необходимость и явные преимущества последнего.

К сожалению, с арифметикой я не дружу со школы и во всех расчетах всегда получала столько разных ответов, сколько раз пыталась их провести :), а от физики остались в голове только общие понятия, так что решила довериться готовому калькулятору из сети. И вот что получается. Так выглядит график влажности при наличии слоя фольги (именно фольги, ни полиэтилен, никакие другие варианты таких результатов не давали).

А вот это - то же самое, но без нее. 100% влажность внутри материала с выпадением конденсата и прочими радостями жизни.

Что примечательно, кстати, если вбить в калькулятор 5 см ЭППС вместо 4, влажность получается немного выше, и выводится предупреждение об опасности роста некоторых видов плесени. Но разница там на том уровне, который машина видит, а человек автоматически округляет. Как я для себя это поняла, шанс нормально утеплить изнутри это такая узкая грань между ограничением теплопотерь и нарушением парообмена.

MersGM написал : to valkiria_danВторой вариант предпочтительнее, но выровнять пол можно и не стяжкой, а чем нибудь более лёгким.

Что конкретно можете посоветовать? Я просмотрела инструкции к легким смесям, там слой минимальный 3 см рекомендуют.

to valkiria_dan

Странный калькулятор, то есть при увеличении толщины теплоизоляции - влажность повышается %) Оно конечно может быть и правда(ну мало ли какие там нюансы физики), но я бы такому калькулятору не доверял. Плюс минимальный необходимый слой теплоизоляции типа ЭППС требуется от 5см. Кстати, пишу вам с лоджии, 6 лет - полёт нормальный. Пароизоляция? не, не слышал :) По существу, пароизоляция вещь нужная, но именно там, где она необходима. В данном случае необходимости нет.

Как я для себя это поняла, шанс нормально утеплить изнутри это такая узкая грань между ограничением теплопотерь и нарушением парообмена.

Суть примерно такая, но вы как то всё "сгустили".

Первое что пришло в голову, в целях экономии и облегчения веса, подсыпать керамзит мелкой фракции и уж его залить лёгкой смесью. А по уму, это пространство надо заполнить теплоизолятором - это самое эффективное решение. ЭППС весьма легко режется-пилится.

MersGM написал : to valkiria_dan Странный калькулятор, то есть при увеличении толщины теплоизоляции - влажность повышается %) Оно конечно может быть и правда(ну мало ли какие там нюансы физики)

Ну я так полагаю, нюансы примерно такие, что ватая телогрейка и ватный диск промокают одинаково, но из диска вся влага быстро улетучивается, а вот телогрейку потом фиг просушишь. Да и разница там я говорю - такая, что человек округляет обычно, в процент :).

MersGM написал : to valkiria_dan Первое что пришло в голову, в целях экономии и облегчения веса, подсыпать керамзит мелкой фракции и уж его залить лёгкой смесью. А по уму, это пространство надо заполнить теплоизолятором - это самое эффективное решение. ЭППС весьма легко режется-пилится.

Насчет керамзита вроде как тоже меньше 2см не рекомендуют. А про ЭППС думала, но так и не придумала, как бы его порезать так, чтобы получилась по всей площади плиты ровная поверхность под углом. Чтобы она лежала, а не перекатывалась туда-сюда.

valkiria_dan написал : она лежала, а не перекатывалась туда-сюда.

Использовать в качестве подсыпки сухую ЦПС..разровнять шпателем-положить лист ЭППС ..Можно убедиться всё ли заполнено убрав лист и сразу назад