Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева.

lacitis написал: у нас так бездарно работают менеджеры по продажам(без информационной поддержки технических специалистов в этом вопросе) не повод отказываться от нормального продукта.

ни один толковый технический специалист не будет оспаривать законы физики и заниматься подменой понятий для рекламы т.н. ИК нагревателей. То, что у Вас стержневой мат проработал 5 лет, мои поздравления, через 5 лет еще напишите, что он еще работает и будет работать практически не выключаясь в ванной при заложенной мощности 120 Вт/м2.

У меня унимат буст уже 10 месяцев работает. Монтаж от и до своими руками. Почти всё согласно инструкции :) Есть только один нюанс, но мне кажется он полностью связан только с терморегулятором (один из самых простых стоит). В общем при задании порога меньше 27 градусов (это примерно, без реальных замеров), теплый пол нагреваетса, потом типа нагрелся и отключается, но он отключается до остывания когда явно "холодно" ногам. В итоге выставили температуру 33 (допустим) и больше такого глубокого охлаждения не наблюдаем, то есть ногам почти всегда тепло.

cau написал: У меня унимат буст уже 10 месяцев работает. Монтаж от и до своими руками. Почти всё согласно инструкции :) Есть только один нюанс, но мне кажется он полностью связан только с терморегулятором (один из самых простых стоит). В общем при задании порога меньше 27 градусов (это примерно, без реальных замеров), теплый пол нагреваетса, потом типа нагрелся и отключается, но он отключается до остывания когда явно "холодно" ногам. В итоге выставили температуру 33 (допустим) и больше такого глубокого охлаждения не наблюдаем, то есть ногам почти всегда тепло.

cau, а какой терморегулятор?

Undead.Joe написал:

cau написал: ... Есть только один нюанс, но мне кажется он полностью связан только с терморегулятором (один из самых простых стоит)..

cau, а какой терморегулятор?

Undead.Joe,

Ещё вопрос по теплому полу: обязательно ли ставить дополнительный защитный автомат или УЗО на теплый пол? Будет два теплых пола в квартире: 580 Вт и 900 Вт. Мощность вроде небольшая чтобы ставить автомат? Получается всего 4А максимум на разогреве будет...

В дополнение к прошлому сообщению: два теплых пола будут в разных комнатах, на разных линиях. В квартирном щитке они будут на разных автоматах. Т.е. если один из них замкнет, то вышибет только половину розеток в квартире.

to Undead.Joe

В идеале, автомат должен быть, при условии отдельной питающей линии на ТП. В большинстве случаев, небольшие площади запитывают от ближайшего "шлейфа", на котором, как правило автомат уже стоит. Для ТП на большие площади(где уже приличная мощность) закладывают отдельную питающую линию, само собой защищают её автоматом.

С УЗО ИМХО проще, оно должно быть на все потребители, но на каждый ставить смысла нет(кроме отдельных случаев, например душ.кабина или джакузи), поэтому ставят на группы потребителей или одно(если фаза одна или три, если фазы три).

Дополню со стороны Сервиса, что нагревательный мат или кабель должен быть подключен к УЗО или диффавтомату. Причем УЗО важнее, чем автомат, не только при повреждении нагревательного кабеля для безопасности, особенно во влажных помещениях, но и защита нагревательного кабеля от выгорания при работе с замыканием нагревательных жил между собой или с экранирующей оплеткой. Автомат то будет держать, как правило его номинал намного больше тока потребления с превышением при замыкании нагревательного кабеля. Но нагревательный кабель долго не проработает с превышением погонной мощности и попадаем на переделку всего теплого пола с демонтажем напольного покрытия.

Я тут выбирал терморегулятор и вдруг обнаружил, что дилеры Devi предлагают программируемый Danfoss ECtemp Next Plus всего за 4 тысячи. Это же дешевле механических! Как это понимать? Промо-акция? Как написано во первых строках найденной инструкции, делают его в Китае, это да. Но все равно. Я один это вижу? Почему молчит Ilun? В чем подвох? Спать не буду.

zengo, никакого подвоха нет. Компания Данфосс владеет торговыми марками DEVI и VERIA, как компаниями занимающимися электрическими нагревательными системами и некоторые продукты уже идут под логотипом Danfoss, как например раньше было DEVILink, сейчас только DanfossLink, даже заставка на экране с лого Данфосс. Раньше у Данфосс был похожий терморегулятор, но со слабым силовым реле, предназначенный для управления электроклапанами гидравлической системы отопления и по настройкам работы, как терморегулятор VERIA T45. Сейчас появился новый, на ШИМ регулировании (интеллектуальный прогноз), с мощным силовым реле 16А, датчиком температуры 15 кОм, как и всех терморегуляторов DEVI. Так что можно смело покупать по хорошей цене без переплаты за рекламу бренда.

Теплый пол VERIA.

Ilun, а имеет ли право на существование такая идея: на открытую часть ванной комнаты взять мат с запасом, а излишек распустить и проложить под ванну, по периметру или жидкой змейкой, для поддержания сухости. При том, что предполагается закрыть ванну каким-то экраном, но скорее всего не совсем наглухо, или предусмотреть отверстия.

Можно и так сделать, только эффективность теплого пола под закрытой ванной не будет такой высокой, как на открытой площади обогрева. Мы нагревательным матом прогреваем не только пол, а и воздух в помещении. Может часть мата завести на стену? И площадь обогрева увеличивается и готовый встроенный полотенцесушитель.

Я уже все раскроил, но в последний момент представил наваленное под ванну добро, непременный таз с бельем, и побоялся туда что-то проводить. Негодную выкройку из квадратного метра мата DTIR-150 я превратил в просто кабель, и собираюсь уложить его только на открытом участке пола. По моим подсчетам получится шаг 5,7 см и мощность 197 Вт/м.кв. Нагреваться, видимо, будет быстро. А не сулит ли чего худого такое экстремальное приближение к допустимому шагу в 50 мм?

Укладка нагревательного кабеля DEVI в квартире во всех жилых помещениях. !#[https://www.youtube.com/watch?v=qHi2LozuyLs&feature=youtu.be]

zengo, отличное решение. Все бы так делали, распуская и уплотняя мат по обогреваемой площади в ванной комнате, не было бы проблем с недостаточным обогревом в таких помещениях с повышенными теплопотерями.

Добрый день, подскажите, хочу положить ТП к ванной на площади в 1 м2 (1,5 х 0,7). Первый этаж, теплоизоляции нет, есть стяжка 30 мм. Предполагаю положить кабель и залить сверху наливайкой примерно 30 мм, свехну будет плитка. Подскажите какую мощность кабеля выбрать. И как лучше поступить с теплоизоляцией.

Заложите 200 Вт на Ваш кв.м, например 10 м VERIA. Полноценная теплоизоляция из ЭППС уже не пройдет по высоте, так что компенсируйте теплопотери повышенной заложенной мощностью.

Ilun, Спасибо. А есть ли смысл заморочиться: сбить стяжку в месте где будет ТП, положить ЭППС 20 мм, сетку 50х50х3 на всю площадь, кабель и залить наливайкой 40 мм. Ощутимо ли скажется в будущем на экономии и комфорте?

Ilun, Добрый день! Сделал тёплый пол по вашим советам, залили стяжку. Прошло 4 недели, стяжка кое где треснула над тёплым полом и при простукивании бухтит в некоторых местах. Сама по себе стяжка вроде бы прочная, нигде не шатается. Вопрос, если стяжка местами не совсем плотно прилегает к основанию, черевато ли это чем-то кабелю ТП?

Drunnia, Безусловно на теплоизоляции экономия затрат при нагреве теплого пола может вырасти и на 50%. Тепло от нагревательного кабеля идет только к поверхности пола, а не в холодную плиту перекрытия.

Doublezero, стяжка может воздействовать на нагревательный кабель только массивом по глубоким трещинам, как бы его разрывая и сплющивая при термической деформации. Сам кабель не влияет на стяжку, он при нагреве становится очень мягким. У Вас же стяжка на теплоизоляции? Она всегда будет немного бухтеть и на нагревательный кабель это не повлияет.

Ilun, нет, стяжка без теплоизоляции, т.к. внизу тёплое помещение. С тем, что стяжка бухтит, я смирился (буду класть плитку на более толстый слой клея, возможно пролью чем-нибудь трещины для успокоения), меня интересует, не получилось ли так, что стяжка немного отошла от основания (поэтому и треснула и бухтит), и кабель остался в воздухе? Не перегреется ли он?

Ilun, спасибо. Буду ломать.

Подскажите, как правильно завести кабель с пола на стену? Хочу сделать и пол и часть стены тёплыми в ванной для полотенец. Поднимать уровень пола нужно на 15 см, поэтому планирую сделать 8 см утеплителя(2х4) , а дальше стяжка с армированием и электрокабелем Devi

Делаем ремонт в новостройке, общий перепад уровня пола по квартире до 5-ти см. Стяжка (строительная) что то типа извести с песком с добавлением цемента, точнее х.з. Заливаем разными смесями, в зависимости от толщины. Где то пескоцементом с добавлением фиброволокна и какой то хрени из Леруа для усиления цементных растворов (от 3 см.), где то Bergauf Boden (от 2 до 3 см), где особо тонко - Forman 33 (от 2 мм до 2 см.) Все поверхности грунтовали по 2-3 раза. Ситуация через 2 недели такая: где пцс, кое где есть трещины, но на простук все нормально. С Forman 33 практически идеально, слилось со строительной стяжкой, как монолит. А вот с Bergauf Boden беда. Спустя неделю начали появляться трещины, которые растут и расползаются в разные стороны. Еще через неделю смесь, в большинстве мест отклеилась от основания, начала похрустывать под ногами. Срезали штроборезом часть пола посмотреть, что случилось. Обнаружили что не Bergauf Boden отклеился, а а стяжка местами расслоилась, то-есть Bergauf высыхая, вырвал в собой 1-4 мм старой стяжки (наверно, что грунт пропитал). Это несовместимость известковой стяжки и цементного выравнивателя? Или Bergauf Boden г...но? Или грунтовка Glims DeepPrimeГрунт не подходит к Bergauf Boden?

Привет Комрады! Подскажите новичку, для чего в инструкции пишут что термодатчик с гофрой нельзя прокладывать с радиусом изгиба не менее 5 см? Гофра может повредится или тут работоспособность датчика меняется? Спрашиваю потому что боюсь, а вдруг что не получится как в инструкции?

to aspirin07

Пол и стену разными кабелями. С высокой долей вероятности кабель будет испытывать механические нагрузки в месте перехода(пол-стена) и может в этих местах перегорать. "Пирог" правильный. кабель должен залегать на глубине примерно 2-3см от поверхности с учётом финишного покрытия.

to Alberto

В инструкции как раз и написано почему, а если не написано, значит инструкцию писали "чукчи".

Для того, что бы была возможность датчик извлечь и заменить(вставить) новый. Можете сами поэкспериментировать. При сильном сгибе датчик извлекается с большим усилием(либо вообще фиг выдернешь), а новый не "затолкать".