Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева.

Зацените :)

Рассматривается одна площадка 6 м/кв, полный обогрев.

Двухжильный кабель мощностью 30Вт на м/п Мощность всей системы - 1885Вт Мощность на м/кв - 310 Вт Длинна секции - 70 м Шаг укладки 8-9 см

Одножильный кабель мощностью 20Вт на м/п Мощность всей системы - 1665Вт Мощность на м/кв - 300 Вт * Длинна секции - 91 м Шаг укладки - 6 см

*надо уменьшить обогреваемую площадь до 5,5 м/кв, отступив с краев по 20см, отступ начинать в 0.5 м от ворот, т.е. возле ворот кабель укладывается на всю ширину ворот, а через полметра начать не доводить до края примерно 20см

2ClubMD
Похоже, кроме нас это никому не интересно, ну да ладно. Может кому то пригодится. Даже через 2-3-4 года. Поиск то, слава Богу, работает.

Считаю предпочтительным второй вариант. Причина - боюсь кабелей с погонной мощностью больше 20. Внятно объяснить почему, не могу, скорее всего опасения за надежную работу в нештатных условиях (случайно включили летом при заклинившем терморегуляторе). Косвенным подтверждением моих опасений являются беседы с ремонтной бригадой. Ребята говорили, что кабеля с погонной мощностью 35 (были такие у нас на вооружении в прошлом веке) не очень надежны. А вот на кабеля с погонной мощностью 18 ни одного вызова не было. Но там еще и другие критерии присутствовали -одно/многожильность, материал изоляции, толщина, жесткость и т.д.

мойка на фото явно не VIP. лопата с песком/тех.солью проблему решит.

Gru, поговорим :)

20-ти ваттного иногда не хватает, фактически он 18.3 Вт/м Максимум что можно от него добиться, это 360 Вт на м/кв, при минимальном шаге укладки 5 см, чаще нельзя, сам себя перегреет. А ведь бывает что надо обогреть балкон, эстакаду, крыльцо, такие конструкции, которые открыты снизу, ветер гуляет. К ним требования доходят до 500 Вт на м/кв, для таких объектов и используют 30-ти ваттный кабель.

too ClubMD

Одножильные рекомендуют укладывать в нежилых помещениях, где не часто >находятся люди. Двухжильный таких ограничений не имеет.

Э-э-э... Вы простите это сами придумали? Или это какие-нибудь последние сведения из ВЦСПС? :)
А если серьёзно, то хотелось бы какой нибудь авторитетный источник, а не брошюрки от DEVI, желательно с цифрами, и какой нибудь СанПин, где будут указаны значения на основании которых одножильный кабель "вреден" человеку. В противном случае, прошу вытереть "эти" ни чем не обоснованные утверждения дабы этот форум не прослыл сборищем дилетантов. Простите за резкость, но уж больно похоже на "рекламки" Kima в которых, на голубом глазу утверждалось о бронированности ихнего кабеля для ТП и "нулевом" уровне их электромагнитного излучения.

too solder Есть ещё вариант со штроблением или пропиливанием канавок в уже "случившейся" стяжке. Потом в канавки укладывается кабель и заливается жиденькой наливайкой. Довольно таки трудозатратное, шумное и грязноватое мероприятие. Но пол не поднимется "ни на сколько". В некоторых случаях - единственное решение.

too traffik7780
Как раз лучше тротуарную плитку 30*30 см(вибролитую) у неё толщина где то 3-5 см. стоит около 500-600 руб за м.кв. Голый бетон не рекомендую, да и не практичен он, особенно в вашем случае(постоянные перепады температуры, вода в минус, нагрузки переменные. Наступит день когда всё равно захотите "накрыть" его чем нибудь.

Обогревать только всю площадку, никаких эконом-вариантов. Мощи бы я заложил 380-400вт на м.кв.(это от 26Вт на м/п соответственно DSIG-20 уже не подходит), дело в том, что объект ваш эксплуатируется не смотря на температуру "за бортом" с привлечением воды. А это значит что и в -20 вода может попасть на площадку(обычно, в таком виде этого не бывает) и если мощи системы будет недостаточно, вполне вероятно может не прогреть. На регуляторе(110ойро) лучше не экономить, устанете вы бегать включать-выключать рубильник + регулятор как раз и обеспечивает относительную экономию эл.энергии. Причём схему можно собрать таким образом, что при использовании одного терморега можно будет варьировать работу второй площадки(сегодня второй бокс не используем значит отключили,работает только первый).

Эл.энергии потреблять будет больше т.к. площадка№1 -2200-2400Вт, площадка№2 1700-1800Вт Температура на поверхности должна быть в промежутке 0...+5 Для таких целей рекомендую Eberle ITR3 (-40...+20)10А din-рейка, с выносным датчиком температуры пола. Датчики влажности здесь просто не нужны - задачи совсем другие.
А зачем ему +45 зимой на улице? Термальные воды будем делать? :) Работает как и реги для ТП, то есть по принципу утюга - нагрелся до заданной температуры и отключился, отдыхает -температура падает - затем опять включение. Шаг укладки(см) = площадь укладки / длину кабеля и *100
Основание нужно серьёзно армировать(арматурой) и желательно его сделать цельным. Про применение теплоизоляции на "улице"... вы чего там утеплять собрались? Землю? А почему тогда для водостока или дренажа не используете? А про пробку это ваще перл. Вы видели во что превращается 3мм слой пробки, уложенной под стяжкой в отапливаемом помещении с нормальным уровнем влажности через пару лет? На улице она просто сгниёт от влажности. причём в первую же осень. И потом по пеноплексу и стяжке поверх в 10см армированой сеткой 4мм прутком будет кататься какой нибудь 3-х тонный джип? Мне перспективы жизни(срока) такой конструкции кажутся весьма сомнительными. На готовое основание крепиться кладочная сетка, а в вашем случае можно обойтись обычной монтажной лентой для ТП. Раскладываете кабель, трубку для датчика - тут почти так же, как с укладкой кабеля для ТП. Заливаете раствором(для улицы) 3 см, затем плитку, просыпать, залить водой. Про укладку тротуарки правильнее в форуме профильном почитать - гораздо толковее будет. Ну и есстесно понадобиться бокс, автоматы, УЗО, пускатель, подводящие кабели. При дневном-ночном режимах работы, можно использовать таймеры.

MersGM, двухжильные меньше излучают, чем одножильные - факт. но и у тех и других излучение допустимое для жилых помещений, от некоторых бытовых приборов вреда больше. другой вопрос что при выборе т/пола, можно подумать о будущем и снизить общий фон у себя в квартире, поэтому и рекомендуют выбирать двухжильные кабеля.

MersGM написал : Есть ещё вариант со штроблением или пропиливанием канавок в уже "случившейся" стяжке.

бывало и под мат "яму" 1*3 выдалбливали ))

Крайне признателен за такой расклад! Начну делать где-то через недельку. Спс MersGM! потому как сам не вразумил зачем теплоизоляция, с теоретич. стороны понятно, а вот с практической! ClubMD- отдельный спс! Вообще, отличная ветка с такими раскладами. Электрика сегодня напрягу, а то 50% из написанного не врубит)))

MersGM написал : А если серьёзно, то хотелось бы какой нибудь авторитетный источник, а не брошюрки от DEVI, желательно с цифрами

Боюсь такого не существует в природе. Но вот такая статья бродит по сети. С цифирками. http://mildfloor.narod.ru/bezopastnost.html

MersGM написал :

1. вы чего там утеплять собрались? Землю?
2. А почему тогда для водостока или дренажа не используете?
3. Вы видели во что превращается 3мм слой пробки, уложенной под стяжкой в отапливаемом помещении с нормальным уровнем влажности через пару лет?

1. Ну, землю, не землю, а если отделить обогреваемую площадку от холодного основания, хуже не будет. Насчет серьезно лучше, правда, не уверен. Но здесь еще моральный момент. Клиенту так понятнее и спокойнее.

2. Требования другие. Для водостока и дренажа требуется обеспечить гарантированный проход для воды. В чем именно он будет, хоть и во льду, непринципиально. Заужение тоже роли не играет, т.к. водостоки рассчитываются на летние ливни, а поток воды от систем антиоблединения гораздо меньше.

3. Да, видел. И через 2 года, и через 5, и через 10. Когда вскрывалась стяжка при ремонте теплого пола. Причем десятилетняя укладка - дорожка вокруг бассейна. Влажность соответствующая. Фольга - да превратилась в серый порошок. А пробка лежит себе и улыбается. А Вы видели?