Toffguy написал:
драйвер выдаёт 48-68 вольт постоянного тока
ПУЭ п.1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. Тем более ванна не относится
к особо опасным помещениям.
ПУЭ (7-е изд.) в разделе 1.1.13 определяют в отношении опасности поражения людей электрическим током следующие классы помещений:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность;
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость (относительная влажность более 75%) или токопроводящая пыль;
Пыльные помещения — помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п.
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура;
Жаркие помещения — помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35°С (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные).
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость;
Особо сырые помещения — помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).
химически активная или органическая среда;
Помещения с химически активной или органической средой — помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.
одновременно два или более условий повышенной опасности;
Так что не накручивайте. Как правильно отметили в идеале УЗО тип А, электромеханическое, 10 мА.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
А ещё такой вопрос задавал в другой теме. Интересно, что здесь скажут. Нужно ли подключать дсуп в ванной кроме всего прочего к арматуре пола? Сетку уже нет возможности замонолитить ( нет плитки только под душевным поддоном). Поддон акриловый, стоит на кирпичах.
Доброго вечера , всем!
И снова с дурацкими вопросами, мне реально стыдно за себя.......
Торчал из стены провод, рабочий, фаза/ноль присутствуют.
Решил в ванной комнате установить электровентилятор.
По монтажу сделал все быстро, а вот с электрикой опять туплю.
Если на конецы проводов выходящих из стены одеть клему ВАГО, а потом к ней подсоеденить шнур от вентилятора, то все работает, но если попытаться сделать тоже самое через обычный выключатель, происходит БАХ....!!!
На выключателе сверху 2 винтовых зажима. Подключаю в один фазу, в другой один конец со шнура вентилятора, снизу 1 винтовой зажим, туда завожу ноль и второй конец со шнурв вентиляшки.
Почему происходит КЗ?
Приветствую всех! Господа, помогите пожалуйста разобраться! Я совершенно запутался! Второй день мониторю форум, а именно интересует тема устройство диф.защиты в квартире в старом жилфонде, т.е. двухпроводка, заземления нет. Я запутался в выборе номиналов УЗО по току утечки, с каким номиналом по току утечки выбрать групповые УЗО 30мА или 10мА? Почитал сообщения пользователя "Посетитель", человек грамотно и доступно объясняет, что " при отсутствии возможности в полной мере воспользоваться PE проводником новой проводки( а я прокладываю новую проводку), лучше использовать групповые УЗО с номиналом по току утечки 10мА,а общее УЗО с номиналом 30мА". Но я раньше считал, что на 10мА лучше ставит только на влажные группы, а в условиях двухпроводки выходит что нет..Хочется сделать максимально безопасную и удобную в эксплуатации электропроводку в квартире "советского периода" и подойти к этому вопросу с профессиональной точки зрения. Никаких занулений делать не собираюсь, т.к. знаю какие бывают последствия.
SergEm, 4 кондея при 25А - это перебор)
Поставьте два УЗО на кондеи, по УЗО на 2 кондея.
УЗО на кухню и с/у, по УЗО на все розетки и УЗО на свет.
Это на перспективу А так без кондеев и на одном бы наверное все работало.
Щиток возьмите побольше, S УЗО общее предусмотрите, но не ставьте.
В вашем случае лучше АВ с хар-кой "В" понаставить где можно.
Все УЗО берите 30мА.
SB3, почитал на форуме , что S УЗО ставят лишь для защиты вводного кабеля , при этом жилу PE прикручивают к N в подъезде, а в квартире в розетках изолируют и ни куда не подключают
SergEm, не надо к N прикручивать), грубо говоря , так должно быть или у всех, или ни у кого, с учетом ещё некоторых условий.
S УЗО выполняет противопожарную функцию и дублирующую.
SergEm написал:
Почитал сообщения пользователя "Посетитель", человек грамотно и доступно объясняет
Это конечно может вас шокировать, но человек этот сам себе на уме. Играет роль непризнанного гения -всезнайки.
Ещё раз: схема ваша уже вылизана и лучшее - враг хорошего. Прекратите задавать лишние вопросы.
SergEm написал:
SB3, почитал на форуме , что S УЗО ставят лишь для защиты вводного кабеля , при этом жилу PE прикручивают к N в подъезде, а в квартире в розетках изолируют и ни куда не подключают
SB3 написал:
SergEm, не надо к N прикручивать), грубо говоря , так должно быть или у всех, или ни у кого, с учетом ещё некоторых условий.
S УЗО выполняет противопожарную функцию и дублирующую.
Если это старый жил фонд... то прикручивание РЕ к N (Не подключая это псевдо РЕ более никуда) является правильным рещением, поскольку без этого псевдо, теряется смысл защиты вводного кабеля УЗОшкой...
Купил Шнейдеровские подрозетники для бетона зеленые (не для стен из гипсокартона). Начал делать подрозетники, но отсевблоки у меня межкомнатные застройщик установил полые изнутри.
Подрозетник залазит примерно на половину своей глубины соприкасаясь с блоком перегородочным. А остальная часть болтается.
Можно ли из крепить как обычные подрозетники, с глухой его части тоже дополнительно мазать штукатуркой и от встанет?
Для гипсокартона не подойут же?
Фотку стены с отверстием прикладываю.
megrad, то есть я покупаю алебастр и на него успешно закрепляю их?
Планирую ставить их не в поверь со стенкой, а 4-5 мм. с выступом, как раз слой ктукатурки сравняет их.
Розетки от Шнейдера, Unica серия.
zuusman, вы лучше не ставьте подрозетники до штукатурки (и шпаклёвки), можете сильно не попасть.
Если вас смущает пустота в блоке, то можно туда предварительно напихать алебастра, можно с кусками того же блока. Но если у вас еще сантиметр штукатурки поверх блока, то имхо глубины штукатурка+блок хватит для нормального крепления на алебастр.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
zuusman написал:
Планирую ставить их не в поверь со стенкой, а 4-5 мм. с выступом, как раз слой ктукатурки сравняет их.
Далеко не факт. Сначала нужно знать уровень штукатурки, а это значит нужны маяки уже на стене.
Штукатурка они в жизни меньше 8-10 мм попадается редко, а вот 20 и 40 мм попадается чаще.
zuusman написал:
я покупаю алебастр и на него успешно закрепляю их
Да. Я только кабеля не увидел. Как заводить собираетесь?
jaja написал:
если можно сначала заштукатурить, а потом вставить подрозетники на одном уровне с поверхностью
Самый правильный совет. +100
MrGalaxy написал:
А что плохого если не попадёшь заподлицо, а чуть углубишься?
Ага, потом можно купить доборные кольца и декоративные накладки с длинными саморезами.
Пусть чуть выступает, потом при шкурении можно аккуратно вывести.
zuusman написал:
Розетки от Шнейдера, Unica серия.
Однопостовые точки или под единую рамку?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
jaja написал:
зачем колхозить, если можно сначала заштукатурить, а потом вставить подрозетники на одном уровне с поверхностью?
jaja, это если есть такая возможность.
megrad написал:
Ага, потом можно купить доборные кольца и декоративные накладки с длинными саморезами.
Пусть чуть выступает, потом при шкурении можно аккуратно вывести.
Почему обязательно доборные кольца? Рамки упрутся в шткуатурку. Зато если не рассчитать, и будет выступать намного, там уже так просто не снимешь излишки.
megrad написал: MrGalaxy, без обид, но пластик подрозетника легко режится любым
острым ножом. Я обычно таким подрезаю
И подрозетник выставляется перед шпаклёвкой.
megrad, никаких обид, нормальное рабочее обсуждение.
У меня похожая проблема - нужна медная DIN-рейка длиной 750 мм (можно метр и отрезать). А они продаются только в наборе, который стоит 10 рублей До сих пор не решил..
У меня для ГЗШ произвольный размер. Толщина минимум 3 мм, ширина минимум 25 мм, длинна минимум 150 мм. А если больше, то можно больше, только не шибко много. Если случится вариант, буду благодарен
Берг написал:
ближайший стандарт размера ниши под квартирный щиток
Выбираете желаемый щиток, в руководстве по установке которого четко прописан размер ниши.
, .
Единого размера ниши для любого щитка, насколько мне известно, не существует. В вашем случае имеет смысл обращать внимание на щитки вместимостью от 36 модулей.
Кстати, в чем нишу долбить собираетесь? Не в бетоне часом?
11 лет назад сделали подвесной потолок из гипсокартона. Поставлены светодиодные лампочки. У каждой "блок защиты" (правильное название не знаю). Сейчас часть лампочек не горит, несмотря на попытку замены самих лампочек. Под гипсокартон залезть нереально. Может дело в этих "блоках защиты". Можно ли просто провода, входящие в блок направить на новый патрон с лампой. Вот фото
megrad, да, трехпроводка. реле и узо 2 диновые. реленапряжения контролирует 2 провода. 0 и фазу. интересует если ли чтото что отсечет приход фазу на землю на входе...
megrad, я не электрик, но пытаюсь вникнуть в тему. прошу не пинать. просто хочу выяснить возможна ли защита от прихода еще одной фазы на 0 и на землю... новострой свет пропадает, прыгает, скачет, ручки шаловливые по этажным щиткам шарятся. ну как еще объяснить...
Берг написал: megrad, ниша уже есть небольшая под щит от застройщика, но все мое туда не поместится. стены пеноблок не проблема долбить.
Берг, то что Вы описали влезет в 24 модуля. Стандартный щит 2х12.
У Вас 10 1Р (10 дин) + 2 УЗО(4дин) + РН(2дин) + ВВод(2дин) + розетка(2,5дин)=
20,5 дин, то есть ещё 3,5 дин запас. Шинки штатные.
Либо поставить щит 2х18(3х12) дин. тогда запас 15,5 дин.
Плюс есть щиты 2х12+1(26дин) Вопрос по схеме
1 не отключаемые линии планируете (типа ушли и выключали всю квартиру, кроме
ну скажем холодльника и ОПС)
2 как планируете распределять УЗО по автоматам.
Берг написал:
просто хочу выяснить возможна ли защита от прихода еще одной фазы на 0 и на землю..
Реле напряжения с контролем нуля и селективное УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, таком я так понимаю? смушает, что размеры ниш под них разные. так понимаю, что лучше купить заведомо, а вот реле не нашел конкретного, подскажите плиз чтото из нормального недорогого сегмента. а как еще землю защитить от входа фазы из вне?
megrad написал:
Берг, то что Вы описали влезет в 24 модуля.
Впритык по модулям. Т.е. красиво и логично его собрать будет невозможно.
Для всего, что занимает более 20 модулей, лучше сразу брать еще одну рейку, если только речь не идет тупо о двух рядах автоматов. Здесь не идет.
Берг, варианта два. Первый сделать групповые УЗО, второй выполнит на дифах.
Без оюид. Список хорошо, но для наглядности надо схему нарисовать.
Тогда сразу видно что куда и по сколько. Выделенная мощность у Вас сколько?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
При ремонте в ванной комнате мастер предлагает взять заземление для розетки от арматуры несущей стены.
Допустимо ли такое?