И еще вопрос: куда подсоединять фазу?
1) Если на звонок, то вроде на кнопке все безопасно. Один контакт вообще занулен.
2) Если на кнопку, то звонок как бы отключен, но на кнопке опасное напряжение.
Ребята, у меня в подъездном щитке все нулевые провода идут на щиток, в котором закреплен какими-то болтами. При этом провод - аллюминий. Я сейчас планирую сделать нормальное соединение внутри щитка. Подойдут ли под винт наконечники Наконечники медные луженые ТМЛ? если нет, то какими наконечниками правильнее будет обжать аллюминиевые жилы, что бы закрепить их болтом?
конечно, данный звонок дооснастить предохранителем (как я понял с ними были прецеденты) и убрать в металлический бокс
(не дешевле ли сразу сжечь его и закопать?)
проблема с 220В на кнопке существует, как не подключай... в цепь может кто-то попасть, поэтому кнопка звонка должна быть хорошей, а лучше что-бы коммутировалась она низким напряжением
(проблема может быть частично решена установкой звонка под УЗО и АВ небольшого номинала (см. сечение провода звонка, если он не на клеммах))
(не слышал, что-бы советские звонки с катушками таким образом вспыхивали, но в них бывало и ртуть в качестве прерывателя использовалась)
в качестве прерывателя наверное можно попытаться использовать стартёр на 220В от люминесцентной лампы (осторожно, есть и на 110) а для самой лампы собрать электронный балласт
Да. Звонок позвенит, конденсатор зарядится и звон прекратится. Сопротивление параллельно конденсатору нужно для того, чтобы вернуть схему в рабочее состояние к приходу нормального посетителя.
alexVS написал :
И еще вопрос: куда подсоединять фазу?
1) Если на звонок, то вроде на кнопке все безопасно. Один контакт вообще занулен.
2) Если на кнопку, то звонок как бы отключен, но на кнопке опасное напряжение.
Без разницы, но хоть нормативы и предписывают подавать фазу на выключатель, а ноль на нагрузку, в случае со звонком лучше
333vs333 написал :
на кнопку ноль - ИМХО, так безопаснее
Хотя, для человека что чистая фаза, что через нагрузку - один фиг.
333vs333 написал :
Фаза напрямую и фаза через нагрузку - совсем разные вещи
Не-е-е, Коллега! :) Даже если Вас долбанет через нагрузку 230х0,03=6,9Вт (а звонок где-то рядом) ощущения будут "по-полной"! В случае косвенного прикосновения (фаза - нагрузка - Вы - сырые после дождя кроссовки - бетонный пол) ощущения будут поскромнее, но в этом случае наличие нагрузки уж точно не будет иметь значения.
vvladq написал :
поэтому кнопка звонка должна быть хорошей, а лучше что-бы коммутировалась она низким напряжением
Недавно выбросил за ненадобностью (заказчикам непременно колокола Вестминстера подавай!) пару звонков родом из 60...70-х. Суть: трансформатор с разомкнутым железом, рядом с зазором - пластина молоточка. Вторичная обмотка закорачивается кнопкой; поток через железо возрастает и молоточек стучит по чашке. Профит в том, что на кнопке 36В, гальванически развязанных от сети. Минус - всегда кушает, тихонько гудит и слегка греется.
Подскажите пожалуйста. В системе заземления ТТ какое должно быть сопротивление заземляющего устройства? И каким прибором можно померять это сопротивление?
И ещё, ребят я так и не понял. Алюминиевый одножильный провод сечением 2,5 мм2 каким наконечником можно обжать, что бы закрепить с помощью болта? наконечники ТА не подходят, так как они предназначены для обжима проводов от 10 мм2..
sokrat написал :
И ещё, ребят я так и не понял. Алюминиевый одножильный провод сечением 2,5 мм2 каким наконечником можно обжать, что бы закрепить с помощью болта? наконечники ТА не подходят, так как они предназначены для обжима проводов от 10 мм2..
Не нужно его ничем обжимать, делаете колечко и прижимаете шайбой+гровер+гайка или чего у вас там.
sokrat написал :
Ребята, ещё хотел уточнить, принципиально ли ставить вводной автомат 1 полюсный или лучше поставить 1P+N? В чем будет разница по электробезопасности?
При определенных обстоятельствах двухполюсным автоматом отключаются 2 проводника и "соседская" фаза не попадет к вам.
считать-ли пивной холодильник витринного типа установленный непосредственно на землю стационарной установкой не требующей доп заземления (заземлён непосредственно корпусом об влажную землю) при условии, что тот подключен к системе ТТ через УЗО 10ма ???
или вбить ему штырь стальной 1,5 метровый?
(на холодильнике болта для заземления не обнаружено, шнур питания заменён непонятно когда и кем, во внутрь лезть не желаю с целью уточнить подключения контакта земли (в месте преусмотреным заводом или самостоятельно подцеплен))
Уважаемые, а вот ещё вопрос можно?
Сейчас вот подключаю/морочусь Лидер PS12000W-50 (10кВт) через их же байпасс
Б1/3-12, понадобились провода ( сейчас от счётчика до автоматов стоят ПВ1 6 квадратов, ввод в дом - 10 квадратов) посмотрел - монтаж байпасса и стаба тож выполнен 6 квадратов, ну подумал/прикинул, что на длине от счётчика до стаба ( на полу) полтора метра, шести квадратов должно хватить ( макс нагрузка наврядли будет больше 8кВт)
...поехал вчера в магазин, а это 60 вёрст ( ближе нет) купил, написано ПуВ1х6
Приехал дома замерил - 5 квадратов! Да даже на глаз и без штангеля видно, что он тоньше, чем старый мой который покупал в Москве в Электромонтаже.
Подскажите плиз, пойдёт провод 5 квадрат? Другой здесь походу купить не удастся, а в Москву срываться за реальным проводом - целая морока, да и 250 вёрст :(
Зы ...у них там вроде был ещё 10 квадрат, но ведь его гнуть замучаешься
Что делать 5кв ставить или 10кв ехать покупать?
Спасибо.
vvladq написал :
считать-ли пивной холодильник витринного типа установленный непосредственно на землю стационарной установкой не требующей доп заземления (заземлён непосредственно корпусом об влажную землю) при условии, что тот подключен к системе ТТ через УЗО 10ма ???
или вбить ему штырь стальной 1,5 метровый?
(на холодильнике болта для заземления не обнаружено, шнур питания заменён непонятно когда и кем, во внутрь лезть не желаю с целью уточнить подключения контакта земли (в месте преусмотреным заводом или самостоятельно подцеплен))
На чем бы холодильник ни стоял,а заземлить его нужно специально.Куда вбивать штырь собрались,в холодильник :D?Шнур питания двухпроводной?