Помогите выбран материал для межкомнатной стены

Да не надо никаких уголков.(это если используете ПГП). Вы же эти 5 см. с пола будете гнать. Делаете временный деревянный упор, дальше блоки.
В несущую стену пару кусков арматуры и всё. Вниз точно не соскользнёт.

В принципе, можете упор для перемычки от пола гнать, вот почему удобно первый ряд сплошняком пройти. Потому что на низ если кусочек поставить 10 см длиной, то он будет неустойчиво стоять, на растворе, а если на целиковом блоке - то крепко. Наличник же - это конечно красиво, но зачем полезную площадь отнимать? Можно только с одной стороны и сверху наличник поставить. Анкерится в стены обязательно, сверлите отверстие и кусок арматуры туда вставляете, обмазанный клеем. Делать это каждый раз, когда арматура ложится. Но, всё же, если первый раз перегородочные блоки укладываете в жизни, рекомендую с газобетона начать, пазогребень сложнее, потому что он укладывается на гипс и быстро схватывается, потом не поправишь, а газобетон можно если что и разобрать в течении 3-4 часов, пока не схватился. Зато пазогребень штробить не надо под арматуру, там сразу пазы есть. Немного также отличается технология правильной установки первого ряда и устройства перемычки. Также, не стоит много клея замешивать. И ещё, как это ни странно, перегородка из газобетона прочнее. Пазогребень можно с ноги сломать, в отличие от газосиликатной перегородки. И ещё, газобетон по определению легче, если в доме грузового лифта нет, то поднимать ОДНОЗНАЧНО проще газобетон, тот 20 кг весит, а этот 6-7 один блок. В лифт можно пол поддона засунуть за один подъём. В общем, решать вам! Ещё, конечно, из штучных материалов есть также кирпич, и керамические блоки, а также бетонные перегородочные блоки, но это всё под штукатурку, и вес имеет нехилый. Да и строить из них и медленнее, и дороже.

Насчет материала, ситуация та еще. Одну стену проще сделать с газобетона (действительно малый вес это очень хорошо). Но вторая стена у меня 8 см, я ее буду наполовину убирать(до двери про которую речь выше была, она с этого места кривая пошла), и делать из нового материала. А газобетона 8 см нету.... Сносить все вторую стену а не по частям, будет довольно геморойно, хотя может оказаться что пристыковка части стены из новго материала окажеться сложнее чем новую сделать. Увеличивать толщину второй стены тоже не хорошо, потому что тогда сразу уменьшится ширина коридора который ведет на кухню. Получается что вторую стену прийдется делать из пазогребня 8 см см.файл

1 - комната 2 - комната 3 - коридор 4 - кухня 5 - места пересечения стены №1 и №2 6 - стена №1 (8-10 см) 7 - стена №2 (8 см )

Все что ниже точки 5 буду убирать. Также убирать стена №2

А если делать из пазогребня, то какие отличия в устройстве проема и первого ряда? Как я понимаю у первой плиты прийдется гребень спиливать, чтобы блок был пазом сверху? Лучше наверно взять полнотелый (28 кг), с пустотелым(22 кг) наверно будет сложнее проем делать(арматуру закладывать)

Посмотрите здесь: http://pgp.volma.ru/ всё подробно описано и показано(даже видео есть). Мне хватило. Стыковать по месту не сложно - ножовку в руки и вперёд. Хороший клей всё склеит.

Первый ряд пазогребня если делать по нитке, нитку натягивают по низу стены, а верх уже подравнивают по уровню. Потому что так удобнее, ведь поверхность выравнивается кирпичём, и по горизонтали ряды никуда не уйдут, достаточно прикладывать рейку. Я укладываю пазом вниз, не знаю, правильно это или нет, но большого труда не составит ни гребень спилить, ни пазом вверх положить. Арматуру можно ложить, можно не ложить, если кладут, то 3-ку. на "длинных" стенах и стенах с большим количеством проёмов предпочтительнее положить, вся поверхность арматуры должна быть в гипсе. Верх под перекрытием заделывается шпатлёвкой. Вместо клея также идёт шпатлёвка. Как газобетон, так и пазогребень можно ставить "на попа" для того, чтобы меньше было пилить под перекрытием или для кладки узких пристенков, например, как у вас, 10 см. Чтобы положить перемычку из пазогребня, надо взять 2 блока, померять от предпоследнего ряда, сколько ещё надо до верха перемычки, потом пропилить в одном из блоков соответствующий пропил. Для этого надо отступить от края блока 20 см, и отпилить от него "уголок", чтобы если положить его получился бы угол проёма и высота перемычки. Затем намазать гипс, уложить оба блока "в стык", чтобы пиленый блок образовал край проёма, и удерживать 5 минут, чтобы гипс взялся. Если есть напарник, то сделать это удобнее. Или же соорудить из досок "полочку", закрепить её по высоте проёма гвоздями, а потом поставить блоки. Второй блок пилится уже по месту, по первому, чтобы не было лишней работы, и чтобы оба блока были пропилены на одной высоте, и ширина проёма не "скакнула" в большую и меньшую сторону. Хотя в принципе можно и оба блока запилить, пеной закроется, если немного ошибётесь. В основном рекомендации те же, что и для газобетона, только учтите, гипс схватывается намного быстрее! И расход его будет больше. А ещё, настоятельно рекомендую перед тем, как гипс наносить в паз, промахивать его мокрой кисточкой, чтобы собрать пыль и удалить крошку.

ПС. То, что гипс быстро схватывается, бывает даже и удобно иногда. Например, когда из пг низы заводите, а блок не хочет становится прямо, можно зафиксировать его в нужном положении, слегка прижать, подержать пару минут, и он встанет как надо.

Хмм, планировка схожа, за исключением того, что вход расположен под Вашей цифрой "3", а то, что обозначено, как "6" - было задней стенкой встроенного шкафа, располагавшегося в комнате "1". Шкаф снёс, "6" перенёс в плоскость стены между "1" и "2", оформил дверным проёмом. Аппендикс в комнате "1" как-бы и ни к чему, теперь там (вдоль правой стены комнаты "1") гардеробы на всю длину стены + увеличился коридор. Это я к тому, что раз пошла такая пьянка со стенами, то почему бы и нет?

Кстати, интересно, почему газобетон сразу не выпускают со штробами, под арматуру? Это было бы очень удобно.

serg12 написал : Кстати, интересно, почему газобетон сразу не выпускают со штробами, под арматуру? Это было бы очень удобно.

Потому что можно без арматуры его собирать, наверное.

Я так и делаю в большинстве случаев, в принципе этого достаточно с избытком. Но если бы в этих блоках были бы пазы, то можно было бы и с арматурой, и без арматуры, штроба клеем заполнится всё равно.

Стал расчитывать количество материала для стены. Подскажите какая должна быть толщина слоя клея "Волма-блок" для газоблоков. На сайте написано 2-5мм, так а сколько чтобы нормально было, думаю выбрать 3 мм.

Я ничего не расчитывал.Заполнял паз клеем, лишнее снимал шпателем.
А шип выдавит сколько нужно. Мне кажется там(в конструкции ПГП) уже всё расчитано. Я как то не могу представить как регулировать толщину шва.

После ломания старой двери обнаружил что она крепится на брус, который в свою очередь крепить к другом брусу на стене, т.е стена >> Брус деревянный >>Брус деревянный >> Коробка двери. Вот теперь думаю, что делать на новой стене - также, т.е присверлить к блокам с торца деревянный брус (этот же старый) и на него уже дальше дверь делать или оставить стену в виде блоков, а коробку крепить сразу к блокам? Дверь стоит 80 см, старая коробка толстая, толще чем коробка на современный дверях. Пока идет ремонт хочу поставить старую дверь, а в последний этап заменить на новую дверь.
Так вот какую ширину проема делать для этого 90x210 или 95x210 или 100x210 ?

Чтобы осталось 1.5-2.5 см под запенку. Полотно бывает 60, 70 и 80, соответственно двери бывают 70, 80 и 90, а проём нужно делать шире, можно в принципе сделать 72-75, 82-85 или 92-95, выбирайте ближайший из трёх, который подойдёт, я ведь писал уже. Если на пару сантиметров больше, то это не страшно, запенится. Так что выбирайте из ряда 75, 85 и 95. Лучше прямо к блокам крепить, без дюбелей, напрямую саморезами.

Я думал вы уже класть начали. :)

только до конца разломал стену, завтра класть собираюсь. Очень крепкие советские стены, хрен сломааешь. везде в виде арматуры деревяшки.