Господа-товарищи, в квартире сделана подсветка светодиодными светильниками (квадратная матрица из девяти светодиодов с небольшой платой с детальками). Эти светильники управляются проходными выключателями. Какая схема подключения проходных выключателей (из трех возможных) не известно. Вполне возможно, что штукатуры-электрики там накосячили. Все включается нормально. НО, при выключении остается слабое мерцание этих светодиодных штучек. Измерение показало, что на них 16 В. Откуда они могут взяться - уму непостижимо. Выключатели простые (без подсветок). Насколько я понимаю, они либо замыкают цепь, либо разрывают ее. Отнимать или добавлять напряжение они не способны. В щитке померил на автомате напряжение - нормальные 220 В. Где собаку искать?
У на нескольких объектах встречалось подобное явление со светодиодными светильниками: включаются сразу на полную силу, а при отключении свет резко падает до некоторого слабого свечения, а потом постепенно угасает до нуля. Происходит всё выше описанное из-за остаточного заряда "деталек" (конденсаторов) или в блоках питания или на плате со светодиодами - это нормально.
Вы уверены что в выключателях нет подсветки?(советую снять клавишу и посмотреть внимательно)
Тогда значит напряжение проходит через меж проводную емкость.
Самое простое - поставить параллельно светильникам конденсатор емкостью 0.1 - 0.2 микрофарады на 400 вольт(можно на любом светильнике если они на 220 вольт).Конденсатор можно оторвать от остатков какого нибудь старого телевизора,или др. (неполярный!)(емкость и напряжение конденсатора можно ставить больше,но не меньше)
Есть еще вариант поставить параллельно вашим светильникам еще светильник с лампой накаливания.
а даже если разрывают не фазу, а нейтраль. то откуда 16 В?. в щитке между N и РЕ показывает 0 В... правда, щас подумал... может там колодка PE вообще никуда не подключена? потому и 0 В?
wol написал :
Самое простое - поставить параллельно светильникам конденсатор емкостью 0.1 - 0.2 микрофарады на 400 вольт(можно на любом светильнике если они на 220 вольт).
а при включенном состоянии он немного понизит напряжение на светодиодах?
Скорее всего это ёмкость между проводами. У меня та-же проблема с ЭПРА - вроде бы напряжения нет, а конденсатор (после диодного момта) заряжается в светильнике до 40 Вольт.
С увеличением количества электроники,такие случаи все чаще и чаще.
Вот у меня недавно был случай:я делал электромонтаж в элитной квартире все уже сделал и тут приходят кондиционерщики - вентиляционники,и начинают ставить свое оборудование.А в санузлах ставят вентиляторы которые выключаются с задержкой.И вот поставили два вентилятора а они не выключаются!(вообще)
Я стою в сторонке,улыбаюсь ехидно(я пару раз показал им что они неправильно сделали,и они разозлились на меня(сделали как я сказал,т.к иначе не работало,но все равно разозлились(контры короче))Так они 3(три)раза снимали вентиляторы,и меняли в магазине!!!(короче убили почти весь день)
Пока их начальство не попросило меня решить проблему.
Короче та же причина.Я за 15 минут поставил 2 конденсатора,и все заработало.
Видели бы вы как они на меня посмотрели!!! (или обнять хотели или убить )
dmitriev01 написал :
Первый раз слышу что-бы движок продолжал работу от наводок....
Как я уже сказал,квартира элитная .Все лампочки(более сотни) только энергосберегающие и светодиодные.(в санузлах тоже) и переключатели с подсветкой.Вот и результат.(с лампами накаливания этого бы небыло)
повел первую часть эксперимента (на остальное не было времени) - подключение в параллель конденсатора убирает слабое свечение светодиодов. т.е. конденсатор шунтирует светодиоды. выключатель был выключен. у меня недоуменный (щас заметил, какое слово замечательное и многозначное!) вопрос: а если я включу выключатель, то что мешает конденсатору шунтировать все 220 В, как он шунтирует 16 В?
vitaly.M написал :
а если я включу выключатель, то что мешает конденсатору шунтировать все 220 В, как он шунтирует 16 В?
Какова его ёмкость? до 2 мкФ ничего страшного, контакты в выключателе подгорать не должны, а ещё и полезный бонус - компенсация реактивной мощности. У нас в быту в Украине это уже актуально: энергосбыт ставит такие счётчики, которые (уже не только у меня) считают индуктивный реактив как активную мощность (это касается только однофазных счётчиков "Нік-2101-02" и тому подобных, которые ещё в придачу и собственность энергосбыта, хотя у меня "Энергомера ЦЭ-6807П", и та-же самая проблема, хоть и счётчик на моём балансе). Конденсатор рулит.
vitaly.M написал :
а если я включу выключатель, то что мешает конденсатору шунтировать все 220 В, как он шунтирует 16 В?
При выключенном выключателе напряжение на светильники идет через паразитную емкость проводов, это порядка 50-100пФ на погонный метр провода. А у конденсатора - емкость гораздо больше, значит, сопротивление - гораздо меньше. Вот и шунтирует. А у трансформаторной подстанции и проводов к светильникам сопротивление на несколько порядком меньше, чем у Вашего конденсатора. Хрена с два ее зашунтируешь Просто конденсатор является в этом случае небольшой дополнительной нагрузочкой.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
vitaly.M написал :
емкость неизвестна - выдернул из сгоревшего монитора. там на них какие-то буковки-цифирки, совершенно не похожие на наши обозначения.
Скорее всего емкость обозначена трехзначным числом типа 222, 474 и т.д.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Маугли7111 написал :
У нас в быту в Украине это уже актуально: энергосбыт ставит такие счётчики, которые (уже не только у меня) считают индуктивный реактив как активную мощность
та ну ? А за перекомпенсацию они доплачивают в єтом случае ?? Если у меня емкостной косинус, и я реактивную в сеть отдаю ?? Если нет - то можно их смело слать на,а счетчик - разбить молотком..
4eh написал :
А за перекомпенсацию они доплачивают в єтом случае ?? Если у меня емкостной косинус, и я реактивную в сеть отдаю ??
Нет, не доплачивают, но (не знаю как в случае с однофазными НІКами) в моём случае со счётчиком Энергомера ЦЭ6807П, при некоторой перекомпенсации считает несколько меньше (до -15% на мощности менее 0.5 кВт на осветительных приборах с активно-ёмкостной характеристикой и до -3% в остальных случаях).
vitaly.M написал :
надпись 400 В на них присутствует.
Такая надпись присутствует и на электролитических конденсаторах, только в этом случае будет бабах, с красивыми эффектами в виде алюминиевой ленты разбросанной по квартире.
Всем привет-может не по теме но все таки.
Купил встроенные точечные светильники со встроенной светодиодной RGB подсветкой. Провода для них были выведены от основного света (в центре комнаты вывод под люстру две фазы и нейтраль)-от этого провода распаялся и вывел на второй уровень потолка. Задумка-в центре комнаты основная люстра на 4 лампы и доп.4 светильника во втором уровне потолка над рабочим местом.
Так вот-к этим светильникам куплены лампы светодиодные UNEl
Все было подключено.через блок питания и двухклавишный выключатель.
И что получается-если включить встроенные светильники -они не горят-но если включить тут же основной свет (люстру) то все горит и цветная подсветка работает. Может я что неправильно подключил? Лампы в люстре 4 энергосберегайки Е27 тоже Юниел.
Просветите как правильно подключить-мне как бы не к спеху-я пока плюнул на них но надо будет подключать нормально. Выключатель Шнайдер с подсветкой.
Serg777-79 написал :
если включить встроенные светильники -они не горят-но если включить тут же основной свет (люстру) то все горит и цветная подсветка работает
Было бы странно если бы это было не так Если люстра выключена, то напряжение не подается ни на нее, ни на подсветку
Викторыч написал :
Было бы странно если бы это было не так Если люстра выключена, то напряжение не подается ни на нее, ни на подсветку
Но ведь они должны работать отдельно-конец был выведен 3 провода- т.е. нейтраль и две фазы после двухклавишного выключателя. Как для обычной люстры-основное освещение грубо 3лампочки и +еще доп.освещение 2лампочки. Я как раз взял и вторую фазу-вынес на доп.освещение встроенных светильников-а на люстре оставил свою фазу.
Вы не поняли-в подрозетнике как положено-фаза и два отходящих провода на освещение. Один конец на люстру и один конец на точечные-у них общий только 0. Я включаю отдельно светильники-они не горят,тут же включаю основной свет-горят и светильники и люстра. Выключаю своей клавишей светильники-тухнут,отключаю свет-так же тухнет. Почему светильники загораются вместе с освещением хотя должны отдельно включаться. Думал дело в выключателе-снял его и поставил одноклавишный запитал именно светильники-не горят. Я конечно поколдую с лампами-поставлю галогенки посмотрю результат но мне непонятно почему так. До них на отведенном конце пока шел ремонт висела обычная лампа-все работало нормально-каждая клавиша управляла своей лампочкой.
да какая схема- в подрозетнике 3 провода-питание и два отводящих. В центре комнаты выход 4 провода: Земля,0, и два питающих. Сделал распайку 0 и земли. Получилось в центре 0+земля+фаза (от выключателя). на второе освещение то же самое только фаза своя с выключателя.
на самих светильниках есть небольшая плата для светодиодной подсветки (я так понимаю что она отвечает за питание и алгоритм работы светодиодов RGB) с нее выходят два провода.
Так же цоколь GU5.3 для лампы с кусочками проводов по 10см. Я скрутил эти провода (лампа+светодиодная подсветка светильника) и запитал их через блок питания на 12В. Все.
ksiman написал :
Т.е. все лампы и подсветка запитаны с одного БП на 12V ?
подсветка (4 точечных светильника) запитаны от одного блока питания 60Вт. Так как лампы мощностью 5 Вт. соответсвенно мощность всех 4 ламп в светильниках 20Вт ну и +светодиоды там жрут немного.
а почему тогда когда висели лампы накаливания все работало? Каждая клавиша управляла своим светом. Выкл тот же стоит,повесил люстру и поставил светильники после ремонта
Serg777-79 написал :
Но на лампах накаливания все работало.
вот это и странно...
тут либо вы проводки в выключателе нечаянно перекинули, либо...
Какова минимальная мощность БП? Он может тупо "не видеть" нагрузку 20 Вт
Alexiy написал :
вот это и странно...
тут либо вы проводки в выключателе нечаянно перекинули, либо...
Какова минимальная мощность БП? Он может тупо "не видеть" нагрузку 20 Вт
Провода проверю в выключателе,а БП 60W меньше не нашел
я вас про минимальную мощность спрашиваю, а не про максимальную
Производитель обычно и минимальную указывает - в бестрансформаторных БП (с балластным конденсатором) это критичный параметр
ksiman написал :
Это уже не БП, а типа драйвера токового.
дык, нет же! я про балластный кондёр неполярный последовательно во входной цепи включенный
там особенность в том, что при маленькой нагрузке (высоком сопротивлении нагрузки) конденсатор нужно большой, а то схема будет неэффективной - напряжение будет не на конденсаторе, а на нагрузке падать и напряжение (мощность) на нагрузке получится больше, чем нужно, поэтому такие блоки питания часто имеют ограничение по нижнему рабочему порог нагрузки.
Alexiy написал :
там особенность в том, что при маленькой нагрузке (высоком сопротивлении нагрузки) конденсатор нужно большой, а то схема будет неэффективной - напряжение будет не на конденсаторе, а на нагрузке падать и на выходе получится больше, чем нужно, поэтому такие блоки питания часто имеют нижний рабочий порог нагрузки.
Прочитал 3 раза и ничего не понял...
Почему при уменьшении нагрузки и увеличении на ней напряжения светодиоды перестают светиться?
при последовательном подключении балластного конденсатора и нагрузки (условно - резистора) напряжение на них будет падать пропорционально их сопротивлениям.
Прикинь, какие габариты балластного конденсатора получатся для того чтобы от сети 220 В 50 Гц запитать:
активную нагрузку 500 Вт
активную нагрузку 5 Вт,
если сопротивление нагрузки 0,4 Ом
Я с примерно такой задачкой столкнулся когда запитывал паяльник 15 Вт 36 В от сети 220 В
Вот трансформаторный БП, но с гасящим конденсатором - позволяет существенно уменьшить вес, размер и стоимость БП по сравнению с обычным трансформаторным БП
Мне множество БП с примерно вот такой схемой на входе попадались:
гляну,что в блоке питания написано. Но покупал в мерлене-там сказали что для таких ламп идет обычный блок питания как для галогенок 12Вт. ткнули пальцем я купил. Подключал лампочку у к нему через розетку-работал-я соответственно все соединил и подключил.
Гляну вечером фотки выложу
ksiman написал :
Почему при уменьшении нагрузки и увеличении на ней напряжения светодиоды перестают светиться?
защита от перенапряжения на выходе срабатывает. Я объяснял физическую причину - почему там может напряжение на выходе увеличиваться при снижении мощности нагрузки.
Поэтому при выборе БП для лампочек и светодиодов необходимо смотреть как на максимальную, так и на минимальную мощность, если она указана.
Однако всё же правильный был первый вариант:
ksiman написал :
Вы неправильно подключили выключатель. У Вас входная фаза приходит не на общую точку выключателя
Alexiy написал :
вы проводки в выключателе нечаянно перекинули
Alexiy написал :
Поэтому при выборе БП для лампочек и светодиодов необходимо смотреть как на максимальную, так и на минимальную мощность, если она указана.
Если честно, давненько мне не попадались БП, у которых есть минимально-допустимая мощность нагрузки. Электронные трансформаторы для галогенок не в счёт - это не БП, да и причина их минимальной нагрузки совсем другая...
Но это не важно, главное, что загадка освещения разгадана
Добрый день!
Ситуация: есть три параллельно подключенных светодиодных лампы по 3Вт, выключатель без подсветки. В выключенном состоянии имеется их слабое свечение. причем, если оставить две лампы, то свечение каждой будет ярче, чем в случае с тремя.
Прочитал эту тему и параллельную, подскажите, правильно ли я понял, что нужно в цепь параллельно добавить один неполярный конденсатор 0.1мкФ? Такой - К73-17 (0.1 мкФ, 400В, метталопленочный) подойдет?
написано, что еще нужны резисторы. Это только для энергосберегающих ламп или к моему случаю тоже относится?
Заранее спасибо за ответ!
MaximKa82, один резюк - для защиты кондёра от пробоя имп. помехами, и кондёр на 400В я бы без последовательного резюка не стал ставить, а второй - для гарантированной разрядки кондёра при выключении питания - чтобы он однажды Вас не "удивил", когда случайно влезете в патрон пальцем )
От типа лампочки применение резюков не зависит.
Возможно, для устранения свечения светодиодных лампочек потребуется кондёр бОльшей ёмкости, чем для КЛЛ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.