Решение проблемы биметалла при нижней подаче, сами делаем удлинитель потока

Мда, чугуний. Вот именно чугунина с избыточным числом секций, при нижнем наливе обладает такой же стабилизирующий прогрев особенностью, я это давно у себя замечал, но совершенно не придавал этому значение. А сейчас, когда уже практически коснулось в реализации новодела, то всё сразу стало на свои места.

Итак, на данный момент температура воздуха за окном -14°, показания термометра на кухне +29,5°. Для сравнения, в самой тёплой обычно дальней спальне с 9-ти секционной чугунной москвичкой (батарея также с нижним подводом), на данный момент 29°.

За окном уже -18°, но на термометре ровно +29, в спальне с большой древней чугуниной однако +27... Наблюдения впечатляют, заметил - что сегодня уже чаще захожу на кухню погреться. :yu:

BV написал: Мда, чугуний.

BV, это Вы про упоротого посетителя форума? :)

В общем, пиковые значения у нас утром вышли на уровень -20°, и это уже тот предел за которым идёт потепление. Термометр на кухне с утра показывал ровно 28°, и ниже уже не пойдёт поскольку таких морозов не будет. Итого получается, что при дельте понижения температуры в 26 град. за окном (с +6-ти до -20-ти), температура в помещении кухни снизилась всего на 2°, что по результату получается лучше, чем на архаичной чугунине. Напоминаю, что биметаллическая Роял Термо у меня подключена самым неблагоприятным способом - односторонним боковым с нижним подводном теплоносителя, без байпаса и балансировочной трубки. И вот такой вам автоматический по стабильному отоплению результат! Преимущество такого "ущербного" варианта в том, что при возврате климатической оттепели прогрев кухни опять же не превысит тех же прежних +30-ти град., поскольку две крайних (у меня добавленных) секций радиатора, при снижении системного давления перестанут сильно нагреваться. В варианте подключения с подводном сверху и по диагонали (который признан идеальным), разумеется прогрев всех элементов батареи станет равномерным, и тут нас очень дружественно оседлает жара...

Ну что же, прошёл месяц и уже можно подвести окончательный итог в эффективном использовании радиатора с нижним боковым подключением. Но в процессе поиска оптимального решения, надо сказать, что все-таки в финале потребовалась добавить ещё и 7-ю секцию в батарею, поскольку тепло по термометру, далеко не всегда означает максимальный комфорт по субъективному ощущению. Кроме того в верхний коллектор была установлена балансировочная трубка из гофрированной нержавейки внешним диаметром 15 мм, на длину - до начала двух последних секций радиатора, это примерно чуть более на 2/3 глубины коллектора. Но сразу хочу сказать, что эту смещающую проток трубку нельзя полностью герметизировать на выходе батареи (как многие тут пытаются делать герметично пропаивая соединение в штуцере или с помощью механической развальцовки), в этом случае на "голодном пайке" получается 1-я на вводе секция радиатора, и она существенно теряет в мощности теплообмена. Таким образом, в месте соединения трубки со штуцером батареи должен оставаться какой-то минимальный проток, чтобы не глушить значительно эту первую на вводе радиатора секцию. При описанном варианте с протоком и глубиной залегания не сильно затрудняющей проток трубки, ровно прогреваются до максимума практически 5-ть секций батареи, остальные две (6-я и 7-я) по центру достаточно горячие но не до абсолютного предела, и этот предел максимума как раз уже определяется системным давлением теплоносителя, которое всегда по ТУ теплоснабжения повышается с понижением температур на местности. Теперь о достигнутом показателе стабильности обогрева: если в удаленной от прихожей спальне со старой чугунной батареей при разнице климатической температуры за окном в 12° (то есть при снижении от 0 до -12° как сегодня), температура снижается с 30-ти до 28-ми град., то на кухне с оптимально отрегулированным биметаллом при таком же уличном градиенте снижения, термометр отображает снижение прогрева кухни всего на какие-то 0,3° (конкретно с 29,5 до 29.2°). Такой призрачный минимум как раз и достигается улучшенной циркуляцией последних двух секций, это получается много эффективнее специально установленных регулирующих термоголовок с обязательным применением байпаса. Полагаю, эта информация для многих станет полезной, как в выборе отопительного прибора, так и способе подключения.

Shljach написал: Полагаю, эта информация для многих станет полезной, как в выборе отопительного прибора, так и способе подключения.

Предположу, что информация скорее бесполезна для жертв подключения низ-верх. Если не сказать, вредна.

Но именно этот способ (боковое низ - верх) я в деталях и описываю. Настолько на редкость сбалансированный (термостатированный) вариант, разумеется возможен, только в малоэтажной однотрубке и именно без байпаса. Потому как первая снизу в каскаде батарея - таким способом подключенная, по сути является ускорителем Лаваля, избыточно разгоняющим по кругу весь отопительный стояк.

и этот предел максимума как раз уже определяется системным давлением теплоносителя, которое всегда по ТУ теплоснабжения повышается с понижением

Это не ответ Shljach, ибо бесполезно. Это комментарий для будущих читателей:

1. Расход теплоносителя никак не зависит от ДАВЛЕНИЯ в системе, хоть будет 3 бара, хоть 6.
2. Давление зависит от этажности дома - обычно принимается высота столба + 10 метров. (можно и в бары перевести)
3. Расход зависит от разницы давлений на подаче и обратке - дельта Пэ. Для типовой пятиэтажки 0.3 бар - нормально.
4. По погоде меняется только Т подаваемой воды. Никто не меняет скорости насосов от погоды, иначе - на новых значениях была бы возможна раз балансировка. Да и не нужно это и вредно - гидравлика настраивается один раз.
5. ТУ теплоносителя называется температурным графиком. Это основной документ по которому работает котельная, и/или теплосети. Можно погуглить... и давление Вы там не найдете.

Потому как первая снизу в каскаде батарея - таким способом подключенная, по сути является ускорителем Лаваля, избыточно разгоняющим по кругу весь отопительный стояк.

Увеличенное отсутствием байпаса гидравлическое сопротивление, плюс еще увеличение сопротивления за счет трубки НИКАК не может ускорить движение воды.

Ускорить может или насос, или ничтожно мало радиатор, подключенный сверху вниз по направлению потока.

Зачем Shljach вводит читателей в заблуждение - лично мне не понятно. Я считаю это как минимум неуважением к посетителям форума.

Расход теплоносителя никак не зависит от ДАВЛЕНИЯ в системе, хоть будет 3 бара, хоть 6. Ну, замечательно просто! Только почему-то отстающие в скорости циркуляции последние в батарее - правые две секции, выравниваются в балансе прогрева сильнее, именно в моменты значительного понижения температур в регионе. Но может уже хватит смешить чьи-то тапки, таким заявлением про абсолютное постоянство давлений - при разных скоростях циркуляции теплоносителя, в централизованной отопительной системе района/города? Серьёзные дебаты на эту тему - это какой-то уровень детсада. Тут модно советовать, брать в руки школьный учебник по физике, где чётко прописана линейная зависимость скорости течения жидкости в трубе одного сечения, от приложенного давления при прокачке.

таким способом подключенная, по сути является ускорителем Лаваля,

Читатели могут погуглить и обнаружить, что Сопло Лаваля (которым в радиаторе с удлиннителем потока даже и близко не пахло - см форму) работает на сверхзвуковых скоростях.