Проблемы с пенопластом в каркасном доме

Всю тему до конца не дочитал. Может и пропустил чего. но как понял, у вас пенопласт одним слоем. Если так, то вся проблема в этом. Надо в 2 слоя было делать, пусть тоньше слои, зато перехлестом, и нет никаких щелей. А пенить только по стойкам.

DSP007 написал : А вы обратили внимание на присутствие в нем извести

Обратил, но не придал этому факту такого глубокого значенния) 2DSP007 , а как же объясните смесь гипса с опилками, которую рекомендовали повсеместно до изобретения ротбанда?

e-babay написал : 2Cawa Стойки были, небось, из дерева естественной влажности? А щели между ними и пенопластом, наверняка, миллиметров 5 от силы? Если так, то надо ждать, пока стойки окончательно высохнут. Потом расширять щели и пенить по-новой.

Каркас выстоял 1 сезон под кровлей без упепления и уже второй сезон стоит утеплённый (частично). Так что вопросы: 1)сколько ещё ждать пока высохнет в утеплённой части дома 2) в неутеплённой 3) это ИМХО, взято из надёжных источников или личный опыт?

DSP007 написал : Значит нас уже двое :):):)

Вспомнил, почему отказался от термолита: помимо трудоёмкасти это ещё и значительно дороже.

Поздравляю всез с Новым Годом! Да поможет нам Бог!

:) Да ещё ГОСТ и СНиП

Cawa написал : Вспомнил, почему отказался от термолита: помимо трудоёмкасти это ещё и значительно дороже.

В какчестве типа шутки : можно вообще нафик выкинуть из стен пенопласт - ещё лучше и дешевле будет. Надо только сделать воздухонепроницаемыми стены и оставить внутри только воздух , ну мона клапана для стравливания лишнего давления или вакуума поставить, абы не разорвало или не сложились каркасы энти. А есчо лучше вообще вставить в стены штуцера и откачать и этот воздух, как в термосе . А если без шуток, то у меня был опыт отказа от всякого утеплителя, типа минваты, стекловаты или базальтовой ваты в одном интересном случае. Нужно было изготовить большой круглый бак на 160 литров из нержавейки для кипящей воды ( НЕ самогонный аппарат , хотя может в дальнейшем и подумаю на эту тему :p ), которая подогревается снизу через дно на газовой плите. Ну, конечно, само дно и внутренние стенки бака были сделаны из толстой 2 - 3 мм нержи, а вот наружная оболочка из 0.8 или 1 мм, не помню точно.Так вот я по традиции хотел засунуть в 2 см щель между внутренней и наружной стенкой бака какой-то утеплитель, что бы снаружи бак не грелся до 100 градусов. Но утеплитель должен был и НЕ гореть, так как низ стоял и грелся на полном газу на 4-х конфорочной плите.
В результате чуть не вынес себе мозг напрочь - как всё сделать и засунуть в узкую щель равномерно вату или ещё чего. Меня спас сам изготовитель - нафиг, говорит, вообще утеплитель туда засовывать, давай просто всё заварим герметично ( ну почти, думаю микроскопические дырочки там в швах могут быть ) и оставим внутри просто воздух. Его идея сработала на все 100% , как оказалось в дальнейшем. Снаружи бак грелся не более 35-40 градусов при кипящей воде внутри. Так что ...;)

Cawa написал : 1)сколько ещё ждать пока высохнет в утеплённой части дома 2) в неутеплённой 3) это ИМХО, взято из надёжных источников или личный опыт?

Если под сезоном вы год понимаете, то
1) ждать не надо,
2) тем более не надо,
3) Во-первых. Известно, что доска при высыхании теряет примерно 5-7% ширины/толщины, т.е. из 50-ки могла получиться чуть-ли не 45-ка Во-вторых. Достаточно толстый слой монтажной пены прижмет пенопласт к стойке, а тонкий - ничего не прижмет, при снижении температуры щели вполне могут появиться. Недаром при установке окон минимальный зазор 15мм (если не ошибаюсь). Кстати, ПСБ-15 люди враспор ставят, на пару-тройку мм сжимать ухитряются.

2CawaХрен редьки не слаще. У каждого материала свои плюсы и минусы, своя сфера применения. Коли у вас пенопласт, то пропеньте его ещё раз, потом пароизоляция и отделка, гипрок или вагонка.

А причин у ваших проблем может быть много. Удачи в новом году!

chico63 написал : Надо только сделать воздухонепроницаемыми стены и оставить внутри только воздух

Из стеклопакетов стены сделать, что-ли? :) Вообще-то в журналах видел фотки таких домов.

e-babay написал : Достаточно толстый слой монтажной пены прижмет пенопласт к стойке, а тонкий - ничего не прижмет, при снижении температуры щели вполне могут появиться. Недаром при установке окон минимальный зазор 15мм (если не ошибаюсь). Кстати, ПСБ-15 люди враспор ставят, на пару-тройку мм сжимать ухитряются.

Так я не понял, вы советуете делать щели пошире, чтобы пена посильнее распирала или вообще не пенить, а зажимать до упора в стойках?

AndyMirror написал : Коли у вас пенопласт, то пропеньте его ещё раз, потом пароизоляция и отделка, гипрок или вагонка.

Я ещё вот хочу к 100 мм имеющегося пенопласта добавить ещё 50, плюс ко всему вышеперечисленному. Есть ли смысл?

Cawa написал : Я ещё вот хочу к 100 мм имеющегося пенопласта добавить ещё 50, плюс ко всему вышеперечисленному. Есть ли смысл?

Точно будет теплее. Только вот возникает вопрос к конструкции - 5 см не шутка, несущие и прочие делаются с расчётом на какую-то определённую, изначально устанавливаемую толщину стен. Хотя если долго мучиться, то что-нибудь получится.

Я объяснял в параллельной теме. Ключевой момент - присутсвие извести, которая минерализует целлулозу и связывает с ней гипс химически. И при этом в процессе твердения выделяет воду.

я не встречал упоминания об извести в таких смесях... То есть, если в целях замедления схватывания гипса рекомендуют смешать гипс и древесные опилки, то имеется ввиду, что опилки должны быть заранее "погашены"(минерализованы) известью?

Cawa написал : Так я не понял, вы советуете делать щели пошире, чтобы пена посильнее распирала или вообще не пенить, а зажимать до упора в стойках?

Да как вам удобнее. Только в распор сейчас вам, я так понимаю, уже не сделать. Поэтому - щели пошире. ИМХО, пенопласт в распор ставить вообще канительно. И стойки нужны сильно ровные, иначе щелей не избежать, это ж не минвата.

Cawa написал : Я ещё вот хочу к 100 мм имеющегося пенопласта добавить ещё 50, плюс ко всему вышеперечисленному. Есть ли смысл?

Есть, конечно. Причем двойной, как минимум.