Тяжелые дизельные мотоблоки Crosser, Sunrise, Зубр, Добрыня

Riba4ok1, По поводу масел.В дизель лью CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W40, в бензиновый Mobil 10W40 Super 2000 X-1, а в триммер и бензопилу Motul Garden 2T Hi-Tech.И что по вашему я идиот?Что лить личное дело каждого.

В этом году снял видео (к сожалению на телефон) как происходит посадка картофеля с помощью тяжелого мотоблока и самодельного девайса похожего на КК-3. Сделал и испытал ещё в прошлом году, но видео не было... Вопреки категоричным утверждениям - тяжелым мотоблоком работать не тяжело;)

Вологжанин написал : Коллеги! Выскажитесь, пожалуйста, по поводу того, нужна ли шпонка на конусе коленвала под маховиком. Может, маховик и без этой штучки будет неплохо сидеть? Почему возник вопрос: после очередной смены коренного подшипника коленвала затянул гайку маховика не с тем моментом. Маховик сорвало, покоцало, он треснул. Сейчас купил окольными путями новый. Оказалось, что шпоночное гнездо на коленвалу тоже "Не айс". Есть два пути: первый - отказаться от шпонки вообще, второй - рихтовать паз под шпонку на валу и точить новую шпонку. Всем высказавшимся заранее спасибо!

По моему мнению можно ставить и без этой шпонки ( она не в состоянии обеспечить жесткость посадки маховика и служит скорее всего для его посадки в определенном положении, дабы совпадали метки верхней мертвой точки с положением коленвала), но при условии что в вашем случае после случившегося не нарушен посадочный конус на коленвале. Если конус хоть немного нарушен то лучше и коленвал заменить, в противном случае погубите и новый маховик посадив его со шпонкой. В нашем случае жесткость посадки обеспечивает не шпонка а хорошо подогнанная конусная посадка и как только она ослабевает ( не точный конус на одной или обеих деталях, на конус попала грязь или смазка, плохо затянута гайка ) то шпонка не в состоянии обеспечить посадку даже меньше минуты, потом моментально курежит маховик и коленвал.

kuzmjch написал : CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W40, в бензиновый Mobil 10W40 Super 2000 X-1

Вы льете то масло по вязкостной характеристике что РЕКОМЕНДОВАНО изготовителем. Так с каких я Вам должен ставить диагноз? А этот деятель начал рассусоливать о спец. масле для газонокосилок 5\/\/30, которые не для авто. Вы проследите, прочитайте хронологию, а потом иронизируйте.

Вологжанин написал : отказаться от шпонки вообще, второй - рихтовать паз под шпонку на валу и точить новую шпонку. Всем высказавшимся заранее спасибо!

Шпонка необходима. Вот у Вас она Вам сохранила КВ. Не факт что Вы перетянули, маховики лопались и при недотянутых. Поэтому переделывайте гнездо. Или делайте новое зеркально с другой стороны в заводских условиях либо вручную

Игорь 1977 написал : , но все же, было у меня дело на Ларгусе, на очередном ТО вместо масла 5W30 я залил 10W30 и сразу заметил увеличение расхода топлива и более "тяжелый" ход машины. На очередном ТО, мол, так и так, а

У ВАс в мануале указаны применяемые масла в зависимости от температуры начиная даже с 0\/\/ и далее 5\/\/ и т.д. Т.е. система смазки и сам двигатель французами расчитаны на весь возможный диапазон применения автомобиля. У всесезонных масел первое число показывает мин. Т" при которой безопасно запускать двигатель(насос закачает а масло пройдет по системе к парам трения), а второе число макс. +++ Т"(окр. воздуха не двигателя) при котором масло сохранит достаточную вязкость и обеспечит смазку и охлаждение деталей. Масло 5\/\/ от -30(25"С, 10\/\/ от -25"С. Чтобы легче ориентироваться то от Т"тела человека отнимаем первое число всесезонки и получаем допуск по мин,Т".

Riba4ok1 написал : Шпонка необходима. Вот у Вас она Вам сохранила КВ.

Думаю наоборот, не сохранила, а погубила и маховик и скорее всего и коленвал. Как я уже писал неоднократно жесткость соединения обеспечивается только исправным и хорошо затянутым конусом. В данном случае, как и в большинстве других, он был не достаточно хорошо затянут, не исключаю, что и смазан, вот и ослаб. И не будь бы там шпонки маховик бы просто провернулся на коленвале и двигатель бы заглох, но все детали остались бы целы. Без надежного конуса шпонка не в состоянии передавать жесткий и ударный крутящий момент и моментально разбивает детали.Вот так шпонка сохраняет коленвал в течении одной минуты работы двигателя после ослабления конусной посадки.

Riba4ok1, с Вашего позволения слегка поправлю.

Чтобы легче ориентироваться то от Т"тела человека отнимаем первое число всесезонки и получаем допуск по мин,Т

Дело в том, что в результате мы получим температуру со знаком плюс и новички могут не понять. Поэтому наоборот, от первого числа, которое до буквы W, отнимаем температуру человеческого тела, и вот тогда получим нужное нам число со знаком минус. Это и будет та температура, при которой масло гарантированно не застынет , смажет все что надо и ничего не сломает. Это конечно когда запуск на морозе без подогрева, если выезд всегда из тепла то это не так важно.

козовод написал : не будь бы там шпонки маховик бы просто провернулся на коленвале и двигатель бы заглох, но все детали остались бы целы.

Провернется конус - получим задиры на поверхности, все равно идти к токарю для проточки конусов. Шпонка держит пока есть четкая посадка с натягом, одно без другого работать не будет

Павел-61 написал : Дело в том, что в результате мы получим температуру со знаком плюс и новички могут не понять. Поэтому наоборот, от первого числа, которое до буквы W, отнимаем температуру

Чисто математически нет, конечно, возражений. Но во-первых,"новичек" не туда пришел если не понимает что речь идет о минусовой Т"; во-вторых- меня не раз уже поправляли что "какето ат 10 йаблак атнять 36 ты че ваабсче...(непереводимая игра слов на тему что я не ходил в школу)". Тем не менее не стоит заливать масло "с запасом", только потому что придется пару раз за зиму запустить при -15. Советы "легче крутить" не очень правильные поскольку "антизагустители" не такой уж мед для масла и тут вопрос в том ездить или не выезжать, т.е. "из двух зол"... Так же в "арктических" маслах, всесезонка все-таки, и верхний +++ порог заниженый а для нас он более эксплуатируемый потому что в -35 не каждый вырвется из палаты пахать, а вот летом, в жару, мы все и помногу работаем. В любом случае при минусовых Т", при любом масле, вы окажете неоценимую услугу двигателю если перед запуском в гараже немного его прогреете бытовым тепловентилятором.

козовод написал : бы просто провернулся на коленвале и двигатель бы заглох

Дружище, я тоже склоняюсь к тому что он не перетянул, а скорее не посадил нормально и не дотянул маховик. Чтобы двигатель заглох то маховик дизеля должен "ваабсче" как пропеллер(у карб. там зажигание начнет уже барахлить) и к тому же без натяга ремней. Вот когда этот маховик несколько раз "шлифанет", т.е. провернется на этом конусе и нарушит его геометрию то уже никакой токарь не поможет. Не факт что и у него не пострадало посадочное место. Пока же поверхность конуса не нарушена то можно еще поэкспериментировать с клецмейстером, соответственно заточенным, и пр. подобным гемором. Но чтобы судить о возможностях реанимации нужно видеть воочию объект.:)

Riba4ok1 написал : Вы льете то масло по вязкостной характеристике что РЕКОМЕНДОВАНО изготовителем. Так с каких я Вам должен ставить диагноз? А этот деятель начал рассусоливать о спец. масле для газонокосилок 5\/\/30, которые не для авто

Не надо звездеть,вы речь держали о всех мотоблоках,а не только о ваших дизелях.В ваши "развалюхи" вы можете лить что угодно,от хорошего масла они меньше разваливаться не станут:)А вот прочим можно продлить ресурс маслами вязкостью 30.

Riba4ok1 написал : Тем не менее не стоит заливать масло "с запасом", только потому что придется пару раз за зиму запустить при -15.

Еще как стоит.Перешел с летнего на зимний.Летние уже ближе к +5 начинают дымить и свечи покрываются черным нагаром.На зимних мотор куда лучше себя чувствует и поет как ему положено

Владимиръ, такое ощущение что Вы ошибочно зашли в эту ветку выбрать масло для Феррари. А тут тяжелые дизельные китайцы, которые Вам противны до омерзения. Вернитесь в тему МБ-1 и там попробуйте воткнуть свои ссылки по выбору масел с рекламных сайтов. А лучше удалите их с компа и больше никому не показывайте, дабы не попасть в неловкое положение. Задача тех сайтов- продать а не просвещать.

Владимиръ написал : Еще как стоит.Перешел с летнего на зимний.Летние уже ближе к +5 начинают дымить и свечи покрываются черным нагаром.На зимних мотор куда лучше себя чувствует и поет как ему положено

Так свеча чернит при богатой смеси или недогреве двигателя. Или у вас двиг труп? Откуда масло на свече?

Riba4ok1, Добрый день. Не любитель я пользоваться чужими текстами но вот ссылка на Дайв 2 на тему масла и его обозначения https://www.drive2.ru/b/288230376152075292/ цитата - "Чем больше зазоры в парах трения двигателя, чем больше его пробег и износ, тем более вязкое масло требуется..... " Про математику с температурой тела спасибо, возьму на заметку, т.к. таблицу допустимых температур масел в голове держать не будещь.

Игорь 1977 написал : Riba4ok1, Добрый день.

Здравствуйте. Вы зря не доцитировали предложение. И хоть кто такой этот драйв 2,))) но предложение заканчивается "...для обеспечения необходимого давления в системе смазки."

Кто бы спорил с очевидными вещами. Можно подрегулировать редукционный клапан если он есть. И если он помогает еще. Только если Вам написал производитель что нужно применять 10\/\/40, а у Вас начала лампочка мигать после 100 тыс. км то это сигнализирует о чем? Что давление в СС ниже 0,8, значит или 1) мало масла 2) датчик накрылся............. 3) готовься к ремонту двигателя потому что зазоры в парах подходят к ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫМ производителем. Но никак не говорит о том что заливать нужно Нигрол вместо Эссо. Т.е. то что советуют в драйве2, но такого нет в мануале, этом поднимет (краткосрочно) давление но последствия от такого применения могут быть плачевны. Нужно понимать что падение давления это следствие, а не причина.И проблема не исчезнет, а будет расти не по дням, а по часам теперь. И к примеру, увеличение зазора на вкладышах, приведет к тому что появляется возможность ударов в паре трения(сначала в мертвых точках) при которой масло из зоны контакта будет просто выбиваться и появится "сушняк". При более вязком масле будет затруднение с прокачиваемостью(давление повысится), а вот с подачей для смазки и с количеством масла для охлаждения будут проблемы. И так "снежный ком" будет только расти и будет расти цена конечного ремонта. Т.е. это совет из разряда "нужно доехать".)))

Grom73 написал : Так свеча чернит при богатой смеси или недогреве двигателя. Или у вас двиг труп? Откуда масло на свече?

Я имел ввиду при запуске.Так и чернит на летнем масле ближе к минусовой.А на зимнем нет и двигатель сразу начинает работать устойчиво.

Павел-61 написал : А тут тяжелые дизельные китайцы, которые Вам противны до омерзения. Вернитесь в тему МБ-1 и там попробуйте воткнуть свои ссылки по выбору масел с рекламных сайтов.

Я ж не советовал лить их в ваши дизели,лишь ответил на чушь Riba4ok1а,что эти масла только маркетинговый ход и выпускают ради одной наживы.Такие серьезные компании не будут этим заниматься,это не халтурщики из китая и не российские спекулянты.Тем более для американца,европейца или японца это сущие копейки.