В монолите делали подрозетники умаялись где железо пападется где чо.
Купил ниборит нужно было 3 подрозетника еще сделать начал пилить железобетон, но железо не попалось а был расчет на него.
Значит начал пилить насухую перфоратором Энкор ПЭ-750/24ЭР уперся рогом изо всех сил пилил пилил пилил пилил устал, плюнул на грозную надпись не долбить, стал долбить дело пошло веселее, веселее для меня но не так весело для коронки, вобщем металл коронки тонок и стал трескаться причем не в месте сварки а дальше, в конце концов один алмаз отвалился и допиливать решил обычной коронкой но тут пришла мысля обычным буром насверлить дырок по кругу и на удивление дырки сверлились в 5 сек и с небывалой легкость потом обычной коронкой все легко и просто добурилось.
Вывод данная коронка себя не оправдала, корпус тонкий и лопается, сверлить упираясь рогом тяжело и непроизводительно. Может по металлу и была бы польза но металла не попалось.
Kvost написал :
А резать они перестают не только по причине нераскрытия алмазов, но и из-за увязания в неотведённом шламе - вот две основные причины.
Ну не знаю, у меня столько шлама не набивалось - я вытаскивал и назад, а, если рядом дырка сделана была, то шлам в нее улетал, а вот нераскрытие алмазов налицо было (на базальтовых кусках) - скорость снижаешь, алмазы открываются, но медленно и печально. Вот и задумался о специальной коронке для тех самых случаев с базальтом и подобной хренью. Пока выход только буром по кругу, но хотелось бы без этого :)
При этом у приличных производителей сегменты - на любой материал
Да и цена не кусается - надо взять, напаять да попробовать. Если докрасна не доводить - не отвалятся.
Кстати, вот еще про резку - что косвенно подтверждает, что таки роль воды главным образом в охлаждении а не выводе шлама.
Сухая или мокрая резка?
Этот выбор может зависеть от предпочтений пользователя или от каких-то конкретных ограничений, связанных с выполняемой работой. При работе по бетону предпочтительна мокрая резка, так как при ней инструмент охлаждается, что позволяет увеличить глубину резки и увеличивает срок службы инструмента. В случае и плиткорезов могут одинаково успешно использоваться инструменты для сухой и влажной резки. В универсальных резчиках на стройплощадке чаще всего используется инструмент для сухой резки. Влажная резка используется, главным образом, для уменьшения количества пыли и для охлаждения инструмента. Если при сухой резке с помощью мощных ручных резчиков возникает биение, попробуйте использовать влажную резку. При этом режущий диск будет охлаждаться, что содействует устранению этой проблемы. Инструменты для сухой резки могут применяться как с подачей, так и без подачи воды в зависимости от используемой машины и материала, который предстоит резать.
Обычно, алмазные диски, которые используются для осуществления мокрой резки, имеют больший диаметр. Также им необходимо дополнительное охлаждение водой. Благодаря этому поддерживается оптимальная температура корпуса. Не стоит использовать диски для мокрой резки с целью осуществления сухой резки. Дело в том, что алмазные детали крепятся к корпусу при помощи серебра и при высоких температурах могут просто-напросто отпасть. Также может наблюдаться сильный перегрев основного стального корпуса.
А вот это конкретно происходило у меня при резке того самого монолита на котором коронка вставала и от чего, собссна я задумался о смене сегментов - как тут пишут, правильно.
Алмазная резка диском неправильной марки
Если связующее вещество слишком твердое, то есть вероятность того, что режущая часть будет застревать. Это может произойти и тогда, когда на аппарат слишком сильно нажимают.
Основные признаки. Диск осуществляет работу всё медленнее, сегмент хорошо отполирован, а режущая поверхность приобрела гладкость. Если наблюдаются именно такие признаки, то алмазная резка должна быть немедленно прекращена.
Решение. Необходимо некоторое время резать абразивный материал, будь-то шамот либо керамическое точило. Резку нужно продолжать до тех пор, пока поверхность не приобретёт бугристость. В том случае, если диск всё время застревает, следует выбрать более мягкую марку.
Ну и про связки - из чего становится ясно, что универсальных сегментов не получится
[h=4]Какие связки когда применяются?[/h]
[*]Твердые материалы обрабатываются мягкой связкой.
[*]Мягкие материалы обрабатываются твердой связкой.
[*]Обработка мягкой связки мягкого материала ведёт к преждевременному износу
[*]Обработка твёрдой связки твёрдого материала ведёт к затуплению инструмента
У [нормально подобранного инструмента](http://www.ooocedima.ru/about/useful/tablitsa_vybora_almaznogo_instrumenta/) истирание алмаза и связки присходит синхронно.
Особого износа на твердых базальто-гранитных кусочках нет, а вот сегменты гладкие становятся - связка твердая.
r155 написал :
Да на черновой можно и максом высадить - быстрей/дешевле :)
У кого-то из производителей видел хрень, наподобии проливки, только для пылесоса - шлам вытягивать. Но, при перегреве сегментов скорость проходки падает просто до нуля - это основная причина, почему на твердых материалах приходится снижать обороты - алмазы срабатываются, а связка стираться не успевает. Только сегодня читал, что для твердых материалов нужна мягкая связка, для мягких - твердая. Ну и сегменты можно купить любые - хоть для тяжелоармированного жб, да и напаять не проблема, но, стремно такой коронкой сверлить - перегреешь и отпаяются, хотя, попробовать, таки, стоит. Все же не докрасна мы ими сверлим.
Есть проливка и пылеотсос для ручного сверления. Посмотреть как выглядят и цены можно здесь . На днях общалась с клиентом, но там работа не с электромонтажной коронкой, а обычной ручной 52мм с удлинителем 300мм. Так вот, он пробовал вручную воду подавать. Вышло, что вода не проливалась и в итоге начался процесс цементирования. Решил купить проливку. Подавать воду можно под давлением любым садовым распылителем, это уже не проблема.
dadyjo написал :
мой опыт использования ниборита был печален.
В монолите делали подрозетники умаялись где железо пападется где чо.
Купил ниборит нужно было 3 подрозетника еще сделать начал пилить железобетон, но железо не попалось а был расчет на него.
Значит начал пилить насухую перфоратором Энкор ПЭ-750/24ЭР уперся рогом изо всех сил пилил пилил пилил пилил устал, плюнул на грозную надпись не долбить, стал долбить дело пошло веселее, веселее для меня но не так весело для коронки, вобщем металл коронки тонок и стал трескаться причем не в месте сварки а дальше, в конце концов один алмаз отвалился и допиливать решил обычной коронкой но тут пришла мысля обычным буром насверлить дырок по кругу и на удивление дырки сверлились в 5 сек и с небывалой легкость потом обычной коронкой все легко и просто добурилось.
Вывод данная коронка себя не оправдала, корпус тонкий и лопается, сверлить упираясь рогом тяжело и непроизводительно. Может по металлу и была бы польза но металла не попалось.
Почему она у Вас не пошла, это исследовательский вопрос, упираться ни рогом ни каким другим органом не стоит конечно. Любой производитель алмазных коронок указывает на изделиях, вполне отчетливо - "ИСПОЛЬЗОВАТЬ В БЕЗУДАРНОМ РЕЖИМЕ". Попробую объяснить почему. Алмазная коронка измельчает материал, это самый главный и основной плюс, на мой взгляд. Благодаря отсутствию вибрации, не разрушается и не нарушается окрестный бетон и отверстие получается ровное, без отваливания и вываливания ненужных кусков, как при работе твердосплавом в ударном режиме. Корпуса коронок рассчитаны именно на это и, естественно их попросту разорвет от ударов. Обычно, если не высокоармированный бетон и соблюдены все рекомендации, все идет нормально. В данной теме много интересных советов и технологий, в том числе рекомендации по скорости сверления (оборотам).
Все это хорошо, но коронка не "резала бетон как масло", а "гладила" его, эффективность бурения очень низкая.
Плюсы коронки неочевидны, повторюсь гораздо легче наметить обычной твердосплавной окружность, насверлить дырок по окружности и твердосплавной с ударом пробурить.
