Пожалуйста, проверьте схему квартирного щитка

Однокомнатная квартира в панельном доме, щиток с постройки расположен на площадке, заземление отсутствует. Щиток переносится в квартиру, счётчик остаётся на площадке.

В целях экономии средств использую только два УЗО. Хотел бы ограничиться одним, но не знаю можно ли так и если да - какой выбрать номинал по току?

Какой провод использовать между вводным автоматом, УЗО и групповыми автоматами? ПВ-3 4.0?

Как лучше подключить автомат сигнализации? Например, если нужно оставить квартиру на длительное время, хотелось бы квартиру обесточить, но чтобы питание сигнализации сохранялось. Есть ли смысл включать автомат сигнализации параллельно вводному автомату? СПАСИБО

sbu2000 Кабель д.б. не 2хХ, а 3хХ. Освещение можно без УЗО - кроме освещения ванной и туалета Кондишен - можно тоже без УЗО

Немного полистав форум изменил схему щитка

И всё же остались вопросы:

1. Правильно ли выбраны вводные провод (ПВ-3 4.0) и автомат (С/25А/2P)?
2. Какой лучше выбрать провод для линии "АВ 25А - УЗО - групповые АВ"?
3. В целях экономии средств можно ли ограничиться одним УЗО (см. схему)? P.S. Для прокладки освещения планируетя не использовать нейтрать, только P+N. т.к. практически по вей квартире планируются подвесные потолки с использованием галогенок (у них подключение нейтрали не предусмотрено). ! Очень хочется услышать мнение знающих людей, чтобы исправиль все ошибки на стадии проектировки !

1. Вместо ПВ-3 лучше ПВ-1 (моножила), как минимум 4 кв, затянутый в гофру, но лучше всего ВВГ 3х6 или 3х10, вдруг придется вводной автомат бОльшего номинала ставить. Ток автомата зависит от многих факторов: состояние электропроводки дома (стояк, чем подключен счетчик), номинал электросчетчика, ну и сколько местный энергонадзор разрешит.
2. Линия "АВ 25А - УЗО - групповые АВ", я так понимаю, это внутри щитка? Монтаж всех соединений в щитке - ПВ-1, или кинуть шинку от УЗО на автоматы, красивее будет.
3. Если нужны розетки в ванной и туалете - придется ставить дополнительное УЗО на 10 мА (смотри этот пост, последний абзац). Розетки должны иметь определенную степень защиты от попадания воды. Ну и размещать их где попало незьзя - есть определенные требования:

ПУЭ 7

7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

ГОСТ Р 50571.11-96

701.32. Классификация зон.

Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В).

Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.

Зона 1 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 2 ограничивается:

— внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.

Зона 3 ограничивается:

— внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; — полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.

Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В).

рис 701а рис 701b

ГОСТ Р 50571.11-96 701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:

в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).

Что касается проводки в квартире: однозначно везде нужно делать трехпроводку! Даже если нет "земли". При этом разумно поступить так: соединить всю "землю" в щитке на шину заземления (которая пока никуди не подключена -- "земляной" провод в этажном щите пока просто болтается), но к приборам и розеткам не подключать. Очень полезно прочитать Help по заземлению и безопасности!, там много крайне важной информации про зануление (заземление) в многоквартирном доме. Проводка: классика жанра - ВВГ, ВВГ-нг, 3х1.5 для освещения (автомат 10А), розетки 3х2.5 (автомат 16А). Желательно соблюдать правило: голубая жила - рабочий нулевой проводник.

По схеме: думаю, можно розетки в ванной и туалете повесить на один автомат 16 А (и УЗО на 10мА), все освещение, звонок и сигнализацию - на один автомат 10 А. А то у вас к щитку неслабый жгут кабелей будет подходить. Номинал тока УЗО должен быть на 1 ступеньку выше, чем номинал автомата, который его защищает, или еще больше (25А автомат - УЗО 32А, 40А. 40А автомат - УЗО 50А или 63А)

andrewkhv написал : По схеме: думаю, можно розетки в ванной и туалете повесить на один автомат 16 А (и УЗО на 10мА), все освещение, звонок и сигнализацию - на один автомат 10 А. А то у вас к щитку неслабый жгут кабелей будет подходить. Номинал тока УЗО должен быть на 1 ступеньку выше, чем номинал автомата, который его защищает, или еще больше (25А автомат - УЗО 32А, 40А. 40А автомат - УЗО 50А или 63А)

На один автомат не рискованно будет? Бойлер 1200Вт, машинка 2100Вт, фен 1400Вт и того выходит 4700, что больше чем 16*220=3520 Насколько мне известно "сигнализаторщики" против того чтобы включать автомат, питающий сигнализацию, после узо

sbu2000 написал : На один автомат не рискованно будет? Бойлер 1200Вт, машинка 2100Вт, фен 1400Вт и того выходит 4700, что больше чем 16*220=3520

Ну если планируется включать все вместе и постоянно нет горячей воды (включен тэн в машинке), то да, придется 2 линии по 16А. Но при этом только эти приборы потянут ток почти 21.5А, и при номинале входного автомата 25А остается порядка 3.5А на все остальное (холодильник, телек, свет, комп, кондишн, миксер на кухне) --- всего-то около 800Вт, явно маловато.

Про тонкости подключения сигналки ничего не могу сказать - по мне, обычный потребитель, и должен быть защищен как и все остальное.

sbu2000 написал :

1. Правильно ли выбраны вводные провод (ПВ-3 4.0) и автомат (С/25А/2P)?

А какова выделенная мощность? Провод - да можно, только оконцевать надо будет, если не заморачиться с оконцовковкой - берите моножилу

sbu2000 написал :

2. Какой лучше выбрать провод для линии "АВ 25А - УЗО - групповые АВ"?

Если вы про соединения внутри щитка - то я бы взял 4 ку ПВ3, если про сами линии (от щитка к потребителям) - ВВГ 3х2,5

sbu2000 написал :

3. В целях экономии средств можно ли ограничиться одним УЗО (см. схему)?

Можно, но неудобно - возрастает риск ложных сработок

sbu2000 написал : Для прокладки освещения планируетя не использовать нейтрать, только P+N.

По правилам прокладывать 3хХ, а не 2хХ

sbu2000 написал : Насколько мне известно "сигнализаторщики" против того чтобы включать автомат, питающий сигнализацию, после узо

Это верно, надо до УЗО. Но до вводного - врят ли разрешат, будет проще, если номинал вводного продублируете (для обесточивания хаты), и уже до него (дубликата) - питание сигналки. ЗЫ Про кондишен уже писал

sbu2000 написал :

3. В целях экономии средств можно ли ограничиться одним УЗО (см. схему)?

Да. При отсутствии заземления/зануления техники утечек через фильтры нет, ложные срабатывания исключены. УЗО проверять кнопкой ТЕСТ ежемесячно.

ink_mast написал : Да. При отсутствии заземления/зануления техники утечек через фильтры нет, ложные срабатывания исключены.

1. Со слов ТС земли нет - а на схеме есть.
2. Они есть (утечки), из тупо пока не видно, тем более + сырая зона - как минимум - "будет" (а это будет) - неудобно, но это имхо.

Я живу на Украине. Дом был введён в экспуалацию лет 12 назад, стояк трёхфазый (или двухфазный, точно не знаю), в щитке был рубильник, счётчик и три пакетника по 16А, проводка - алюминий 2хХ.Х. Об УЗО и речи не шло. Сосед лет 7 назад перенёс щиток в квартиру, УЗО не ставил, разводку делал кабелем 2хХ.Х. У нашего энергосбыта одно требование - счётчик должен быть на площадке. А что у тебя дома никто не проверяет. К некоторым подозрительным "малоплатящим" приходят проверяют на наличие левых розеток, но в щиток не заглядывают На счёт выделенной мощности пока ничего сказать не могу. Как узнаю - определюсь с вводным автоматом (25 или 40А). Горячая вода обрезана, бойлер работает постоянно

1. Земля в щитке отсутсвует. Но я так понимаю проводку всё равно нужно сделать P+N+PE. А жилу PE оставить в щитке на площадке неподключенной? Можно ли при таком варианте PE сразу подключить к розеткам?
2. В щитке на площадке остаётся рубильник, думаю некритично если автомат для сигнализации включен параллельно вводному
3. Кондишка считается стационарным прибором, включённым постоянно с свою розетку - можно обойтись без УЗО. Если отказаться от использования фена в ванной, можно ли по аналогии с кондишкой СМ и бойлер считать так же стационарными и постоянно включёнными в свои розетки? Т.е. никаких доп. розеток не будет. Можно ли тогда посадить СМ и бойлер на один автомат без УЗО (1200+2100=3400

sbu2000 написал : Но я так понимаю проводку всё равно нужно сделать P+N+PE

Да

sbu2000 написал : А жилу PE оставить в щитке на площадке неподключенной? Можно ли при таком варианте PE сразу подключить к розеткам?

При наличии УЗО рекомендуется (см Help) - РЕ к щитку подключить, но ре контактам розеток не подключать - возрастают противопожарные функции

sbu2000 написал : Если отказаться от использования фена в ванной, можно ли по аналогии с кондишкой СМ и бойлер считать так же стационарными и постоянно включёнными в свои розетки? Т.е. никаких доп. розеток не будет.

Нет

sbu2000 написал : Можно ли тогда посадить СМ и бойлер на один автомат без УЗО

Нет (я про УЗО)

haramamburu написал : При наличии УЗО рекомендуется (см Help) - РЕ к щитку подключить, но ре контактам розеток не подключать - возрастают противопожарные функции

Т.е. так: 4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, или перегрев будет вызван плохим контактом, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным

Тогда возникает такой вопрос. Например такая схема УЗО 2Р, если N и PE временно соединить в щитке в ожидании реконструкции, получается мы замыкаем N до УЗО и АВ, и N после УЗО и АВ. Это каким-то образом скажется на работе УЗО?

sbu2000 написал : Кондишка считается стационарным прибором, включённым постоянно с свою розетку - можно обойтись без УЗО.

Если прибор включен в розетку, то он никак не может считаться стационарным.

sbu2000 написал : сильный нагрев кабеля,

Ну как бы при уставке 30мА... этого тупо не произойдет, но мысль поняли верно. ЗЫ Скрадывается тут у меня... а вы часом не проектировщик? (уж больно ответы "реальные")

Нет, но первое образование радиотехническое :)

Возникает такой вопрос. Например такая схема:

УЗО 2Р, если N и PE временно соединить в щитке в ожидании реконструкции, получается мы замыкаем N до УЗО и АВ, и N после УЗО и АВ. Это каким-то образом скажется на работе УЗО?