Карбюратор К45. Как он работает?

В преддверии Нового года хочу пожелать всем участникам форума, как завсегдатаям, так и случайно сюда заглянувшим, доброго здоровья, счастья и семейного благополучия. Пусть 20-й год принесет нам радость, а нашим народам процветание, взаимопонимание и самое главное – МИР. (Остальное купим.) :)

Гломоздин Николай написал: доброго здоровья, счастья и семейного благополучия.

Спасибо.

StasR-Zar написал: Установил на иглу колечко

Под Новый год обнаружил на карбе перелив топлива. Методом исключения (шланг-поплавок-игла) пришел к выводу, что подвела манжета на запорной игле. Поставил новую, из купленных ранее через сеть. ТЕЧЕТ! Вспомнил, как несколько лет назад читал о подобной проблеме на одном из байкерских форумов. Народ жаловался, что с наступлением холодов манжета теряет эластичность и не выполняет свои функции. Рассмотрев новые манжеты под хорошим увеличением, обнаружил шероховатости и утолщения на их поверхности. Короче, топорная работа. Опять та же тема, когда заводская (фабричная) работа никуда не годится. Итого 30 штук пришлось забраковать. Взамен решил наштамповать себе изрядный запас из подручного материала. Изготовлена матрица для прохода посадочного отверстия, оно ведь должно быть строго по центру колечка. Просечку взял из комплекта. Минимальный размер в наборе оказался, как по заказу, равен 3мм. Сквозное отверстие матрицы равно 0,9мм по той причине, что медицинская игла (вернее ее отрезок), служащая просечкой центра, в диаметре имеет 0,8мм. Получилось очень даже качественно, колечки безупречные. Перед началом работ выдержал фрагменты диафрагмы от бензонасоса в морозилке в течение суток. По извлечении она как была мягкой, так и осталась. Даже на ощупь не набрала холода. Её толщина равна 0,3мм, а "заводские" имеют все 0,5мм. После установки на карб протечек не обнаружено. Рекомендую к применению.

user157 написал: попробуйте тогда для чистоты эксперимента, воздушные каналы в жиклере сделать соосными в теле карбюратора

Эта идея была у меня давно. Но, когда после доработки карб заработал безупречно, она отпала сама собою. Теперь же, когда виден интерес к этой детали со стороны сообщества, решил все-таки попробовать. Получилось неплохо. Но по ходу работы я понял, почему этим не занимается завод-изготовитель. Уж очень хлопотное это дело. Ведь здесь требуется ручная работа с каждым конкретным карбюратором. Угадать без примерки практически не возможно. Ведь начало резьбы (заход) везде разный. По этой причине подгонка соосности только индивидуальная. А кто же будет этим заморачиваться? Резиновое колечко пробовал вырубить из листового материала - не то. Пробовал отрезать от резиновой трубки подходящего диаметра - не то. Наконец, пришла спасительная мысль. Ведь назначение колечка - препятствовать подсосу воздуха через резьбу. С этой задачей успешно справляется сантехническая фум-лента. Несколько оборотов вокруг резьбы - и герметичность обеспечена. Скажете, что на карбе сантехнический материал - это не комильфо? Согласен, но для эксперимента подойдет. Испытаний пока не проводил, займусь этим в ближайшее время.

https:/mediafiles/59/c5/4f/59c54fda775a0c6dab01501fb5cdab6e.png Игла в правом углу уж больно напоминает регулировочный винт ГТЖ карбюратора К22 на моем армейском автомобиле ГАЗ-69. Уж сколько лет прошло (ДМБ-V77), а кажется, как будто вчера было...

Гломоздин Николай написал: Получилось неплохо. Но по ходу работы я понял, почему этим не занимается завод-изготовитель. Уж очень хлопотное это дело. Ведь здесь требуется ручная работа с каждым конкретным карбюратором. Угадать без примерки практически не возможно. Ведь начало резьбы (заход) везде разный. По этой причине подгонка соосности только индивидуальная. А кто же будет этим заморачиваться?

У Вас не просто не плохо, а отлично получилось :a :applause: . Про завод я писал, подозреваю что сложность изготовления и послужила причиной несоосности отверстий в родном жиклере и карбе, думаю что в родном воздух ведь идет не только сквозь отверстие в жиклере и упираясь в "стену" теряет скорость, но и огибает отверстие жиклера с двух сторон, то есть проходит через отверстие жиклера теоретически только от трети до половины воздуха, который и захватывает бензин из трубки смешиваясь с ним. В Вашем самодельном жиклере, воздуху легче проходить в отверстие жиклера полностью, поскольку не будет "cтены" и смесь должна быть богаче с большей скоростью потока. Расскажите как пройдут испытания.

Сегодня протестировал новый жиклер ХХ. Завел мотоблок, прогрел до рабочей температуры. Вместо свечи установил прибор ИКС, наблюдаю вполне нормальное пламя грязновато-синего цвета. На средних и высоких оборотах пламя такое же, но поярче. Покрутил вправо-влево рег. винт, убедился, что работа ухудшается как в том, так и в другом случае, т.е. штатное положение винта (1 оборот) – самое лучшее. Вывернул жиклер ХХ и установил новый. Первое, что бросилось в глаза – это интенсивность пламени. Оно стало ярче в два – три раза, но при этом цвет изменился на желто-красный. Добавил воздуха. Пламя нормализовалось. Выросли обороты. Уменьшил их. На ХХ нареканий нет. Но при подгазовке реакция движка хуже, чем на штатном жиклере. Следует заметить, что чистоты эксперимента у меня не получилось. Дело в том, что при изготовлении жиклера я сразу просверлил отверстие для топлива диаметром 0,6мм, в то время как у родного оно равно 0,5мм. Дал, что называется, маху. Повторю эксперимент в теплое время года, когда двигатель будет лучше прогреваться, да и воздух в летнее время не такой плотный, как зимой. Интересно будет увидеть результат. Вывод такой – особо расстраиваться из-за того, что отверстия на жиклере не совпадают с направлением каналов, не стоит. Оставил в работе штатный. Не удержался, сделал пару кругов вокруг усадьбы. Гребет, как танк, мне к удовольствию. Ждем весны.

Гломоздин Николай написал: Сегодня протестировал новый жиклер ХХ.

Спасибо, Николай, за эксперимент. В целом результат ожидаем, я что-то подумал что Вы сначала сделаете отверстие в жиклере, в смысле диаметр, как на родном, а уж рассверлить больше всегда успеется, не понятно только почему из-за подгазовки реакция движка хуже (из-за переобогащения или обеднения смеси). Николай уточните еще, в ходе эксперимента у Вас на карбюраторе стоял распылитель доработанный Вами или стоковый и трубка по которой засасывается бензин через жиклер холостого хода у Вас стоит с отверстием или без как на стоковом карбюраторе? И спрошу еще раз, увеличение отверстия переходного режима в диффузоре карбюратора (которое где-то около 0,5мм) на Ваш взгляд должно улучшить работу карбюратора при резком открытии дроссельной заслонки? (Если что, не подумайте что я призываю Вас сверлить корпус :) меня интересует Ваше мнение в теоретическом плане.)

user157 написал: не понятно только почему из-за подгазовки реакция движка хуже

Возобновил испытания, на этот раз с жиклером 0,5мм. Вопреки ожиданиям, никакой разницы между жиклерами, что штатным, что новым, не обнаружено. Обороты неохотно подхватываются что на одном, что на другом. Внатяжку также одинаково реагируют на газ. Цвет пламени одинаковый – сине-оранжевый. Но ныне проведенные испытания – это ещё не окончательный результат. На сегодняшний день проблематично прогреть движок до нормальной рабочей температуры. Система охлаждения работает что надо, даже с закрытой “мордой” блока. Подожду весны, и может тогда тест будет возобновлен. Интересно ведь. Будем считать сегодняшние результаты промежуточными.

user157 написал: на карбюраторе стоял распылитель доработанный Вами или стоковый

Стокового распылителя у меня нет. Вернее он имеется в наличии, но с рассверленными отверстиями. Зачем же я это сделал? Отвечаю. В процессе доработки карбюратора мною были изготовлены несколько эмульсионных трубок с разным количеством отверстий и с разными их диаметрами. Однако желающим повторить мой опыт пришлось бы нелегко. Токарный станок есть далеко не у каждого, а знакомые токаря за такую безделицу вряд ли возьмутся, ссылаясь на занятость и пр. и пр. Наибольшее количество отверстий на некоторых выточенных мною распылителях было 16. Сознавая, что произвести разметку, кернение и сверление дополнительных (к уже имеющимся на стандартном распылителе) отверстий, да ещё сверлами менее 1мм, для многих довольно проблематично, желающим последовать моему примеру я решил облегчить задачу и рассчитал размеры отверстий для их штатного распылителя. Отсюда получилась формула (4отв Х 1,3мм) + (4отв Х 1,2мм) – итого увеличены размеры 8-ми штатных сверлений (по 0,6мм) стоковой эмульсионной трубки. Это намного легче, нежели иметь дело с дополнительными 8-ю. Напомню еще раз, что цифры эти относятся только к карбюратору К45 с его 150-м ГТЖ.

user157 написал: трубка по которой засасывается бензин через жиклер холостого хода у Вас стоит с отверстием или без как на стоковом карбюраторе?

Горевал, что для извлечения топливной трубки СХХ придется разбирать карбюратор. А на деле оказалось все до смешного просто. На снимке видно, как порою выручает такой секретный инструмент, как зубочистка. (только ПЕКАРу не говорите. Плиз.) :) Топливная трубка ХХ с отверстием на ней – это штатная трубка карбюратора К45. Во всяком случае, я приобрел новый мотоблок с таковой. Модификации этого карба комплектуются трубкой без этого сверления. Как раз такую я позаимствовал у К45М3 для эксперимента на своем мотоблоке. Результат – никакой разницы, что по пламени, что на слух в смысле подхвата. Даже странно, зачем тогда сделано это отверстие. По весне продолжу испытания.

user157 написал: увеличение отверстия переходного режима в диффузоре карбюратора (которое где-то около 0,5мм) на Ваш взгляд должно улучшить работу карбюратора при резком открытии дроссельной заслонки?

По поводу расширения отверстий в смесительной камере. Сделать верный прогноз, который подтвердился бы практикой, крайне проблематично. Только опыт и многократные испытания могут привести к верным выводам. И уже по факту улучшения или ухудшения динамики движка можно было бы сделать какие-то заключения. По принципу – “Что видим, то и пишем”. Но расширять эти каналы не вижу смысла. Опять наступит разбалансировка смеси на средней и полной нагрузке. Провалы в оборотах при перегазовке - лишнее подтверждение, что система ХХ активно участвует в работе на всех режимах. После вмешательства снова придется подбирать пропускную способность распылителя. Напрашивается вопрос – “А зачем?” Думаю, что в нынешнем состоянии карбюратор выдает максимум, на что он способен. Чего не скажу о двигателе в целом. У движка есть еще потенциал к росту. И называется он УОЗ – Угол Опережения Зажигания. Весной собираюсь на пару-тройку градусов повернуть этот угол на опережение. Уверен, это слегка взбодрит двигатель, и он еще больше будет радовать меня своей резвостью. Но, похоже, это тема совсем другого разговора.

Гломоздин Николай написал: После вмешательства снова придется подбирать пропускную способность распылителя. Напрашивается вопрос – “А зачем?” Думаю, что в нынешнем состоянии карбюратор выдает максимум, на что он способен. Чего не скажу о двигателе в целом.

Николай, спасибо за проделанную работу, для меня и думаю для многих читающих эту тему Ваши доработки карбюратора будут полезны и уберегут от ошибок.

Гломоздин Николай написал: У движка есть еще потенциал к росту. И называется он УОЗ – Угол Опережения Зажигания. Весной собираюсь на пару-тройку градусов повернуть этот угол на опережение. Уверен, это слегка взбодрит двигатель, и он еще больше будет радовать меня своей резвостью.

В теме про мотоблок агро я выкладывал ссылку на доработку зажигания копий хондовских двигателей типа GX390, вернее даже не доработку, а установку на эти двигатели скутерного зажигания, если Вы взялись за зажигание, ознакомьтесь еще с таким вариантом - http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/106823/page-9

user157 написал: если Вы взялись за зажигание, ознакомьтесь еще с таким вариантом

Всегда смотрел “снизу вверх” на людей, способных разобраться в электронике. Меня в молодые годы эта тема обошла стороной, поэтому сейчас, при необходимости, обращаюсь к специалистам. За 12 лет эксплуатации система зажигания никогда меня не подводила. Периодически были проблемы со свечами из-за выдающего слишком богатую смесь карбюратора. После реанимации (и реабилитации) последнего всё наладилось само собой. Но к системе зажигания в целом я, к счастью, ни разу претензий не имел. Мне кажется, что коррекция угла опережения зажигания только с большой натяжкой может быть названа доработкой. Скорее это просто регулировка. И связана она с переходом на 92-й бензин с 80-го. Доработка подразумевает какое-то изменение конструкции или замену одного агрегата другим, более совершенным. Мне же предстоит всего лишь смещение катушки на несколько градусов относительно коленчатого вала. За сноску спасибо. Порадовался лишний раз, как богата наша земля талантами. Кое-что взял на вооружение, ведь любая информация полезна, в особенности новая. Век живи – век учись. Что я и делаю…

Добрый день. Собираюсь почистить карбюратор К45. Подскажите, пожалуйста, маркировку хороших современных свечей на двигатель УД15 и покажите на фото или схеме где находится переходная щель, которую необходимо почистить. Спасибо.

strbkm, Полистай эту тему назад, alldn выкладывал фотки.

strbkm написал: Добрый день. Собираюсь почистить карбюратор К45. Подскажите, пожалуйста, маркировку хороших современных свечей на двигатель УД15 и покажите на фото или схеме где находится переходная щель, которую необходимо почистить. Спасибо.

strbkm, На фото вверху-слева виден регулировочный винт и внутри карбюратора торчит его кончик. Если начать открывать заслонку, то за ней будет видна щель переходного режима.

Вот тут увеличено, карб перевернут вверх ногами.

alldn, спасибо

Добрый день. Вспахивал землю мотоблоком мтз 06. Заглушил мотоблок и после этого он не завелся. Почистил карбюратор К45М3 со снятием, заменил свечи. Мотоблок не заводится. Бывает заведется, еле работает, даешь газ - глохнет. При регулировке глохнет и снова долго не заводится. В чем может быть причина? Думаю двигатель на Weima WM 188F поменять

strbkm, да меняйте сразу весь мотоблок, зачем мелочиться. Тут в форуме все так, если мотор не заводится - в мусор его.

strbkm написал: В чем может быть причина?

Идём по стандарту. Дергаем, не заводится, раза три дергаем, не заводится, выкручиваем свечу. Смотрим, нюхаем. Если в бензине, переливает или нет искры, проверяем искру на вставленной в колпачок свече. Если сухая, нет бензина, смотрим бак, краник, шланг, карбюратор. Если в масле, смотрим компрессию.

Доброго дня всем.Обращаюсь со своей проблемой к вам помогите пожалуйста.У меня карбюратор К45У на мотоблоке УМЗ.Так вот карбюратор этот последнее время отказывается нормально работать, конкретнее двигатель работает только на минимально открытой воздушной заслонке,если заслонку открыть чуть больше двигатель глохнет.Карбюратор промывал, регулировал,ничего не помогло.Да образовалась небольшое отверстие в заглушке которая с лева над поплавковой камерой из нее сочится бензин, я ее заткнул.Помогите пожалуйста с моей проблемой.

#Viktor#, Если работает только при закрытой воздушной заслонке, то карб явно забит, ему не хватает бензина. Еще раз разбирайте, мойте. Хорошо все детали кроме иглы с колечком замочить в ацетоне на ночь. Ацетон растворяет все смолистые отложения и на утро карб будет блестеть как новый. Все жиклеры прочистить проволочкой. Прочистить и продуть канал ХХ и щель переходного режима за дроссельной заслонкой. Отверстие над штуцером бензина - это дренажное отверстие, через которое вытекает бензин при нажатии на кнопку утопителя поплавка. Это отверстие должно быть, откройте его. Если из него постоянно течет бензин, то явно не держит колечко на игле. Нужно его сменить. На многих карбах есть такие колечки, и на машинах и на мотоциклах. Поищите и замените.

Спасибо за ответ,буду пробовать.

Добрый день. На моем карбюраторе не откручивается жиклер 1. Толи он запаен, толи сорван шлиц.

Трубку металлическую от бензонасоса на карбюратор можно заменить на шланг резиновый? На топливном штуцере в карбюраторе стоят две алюминиевые шайбы. Можно ли их заменить на медные и какие у них размеры?

strbkm, У меня в этом месте нет никакого жиклера. Трубку можно любую, у меня силиконовые стоят. Шайбы должны быть мягкими, они обеспечивают герметичность соединения. Наверное можно и медные, а родные не держат?

Родные в ужасном состоянии, не держали, потом перевернули по диаметру - начали держать. Выработка большая. Может кто знает толщину и внутренний диаметр шайб. Мотоблок есть возможность померять внутренний диаметр шайб. Сам не могу, т.к. мотоблок далеко от дома. Подскажите еще посадочный диаметр шланга от бензонасоса к карбюратору.

Подскажите по искре магнето. Искра есть, но хватает ли ее. Могу ли я вам показать искру магнето,нормально ли оно работает? Могу сбросить видео на почту. Напишите мне свой адрес почты на мой адрес эл.почты 7758966@.gmail.com. Перед заменой двигателя хочу разобраться в чем проблема.

strbkm написал: На моем карбюраторе не откручивается жиклер 1

На фото под №1 расположен не жиклер, а регулировочный (воздушный) винт качества смеси на средних и высоких оборотах. Если Вы хотите добиться хорошей приемистости (подхвата оборотов), то его все-же следует отвернуть, и в дальнейшем добиваться желаемого результата с его помощью. Залейте на сутки WD-40 или керосином. И отвертка должна быть четко по размеру, никак не меньше.

strbkm написал: Можно ли их заменить на медные и какие у них размеры?

У меня на штуцере приема топлива установлены 3 шайбы - одна алюминиевая и две из материала, похожего на паронит, но какой-то прямо-таки дубовый. Размер штуцера - 8 мм. Соответственно и шланг подбирается исходя из этого, чтоб был с некоторой натяжкой. Размер шайб - алюминиевая 17 х 12,2 х 1 мм. Паронитовые 18 х 12 х 2,5 мм. Можно обойтись двумя из алюминия или меди. Желательно соблюсти внутренний диаметр шайб, резьба на штуцере 12 мм. Остальные размеры произвольные. Добавлю еще, что особо заморачиваться с материалом для шайб не стоит. Подходит любой, имеющийся по рукой. Думаю, проще всего найти паронит. Если нет просечки, то сверло и круглый надфиль помогут справиться с этой задачей. Я в свое время для подобных работ применял даже борфрезу на дремеле. Ну это так, для любителей совершенства... :)

Для справки , б/ у медные кольца если их обжечь становятся мягкими и восстанавливают прежние свойства.

strbkm, на родном блоке МБ-23 искра действительно слабенькая, но для запуска ее вполне хватает. Если есть охота увеличить искру - ставьте коммутатор от китайского скутера и катушку от него же. Это будет стоить рублей 500 - в разы дешевле нового МБ-23.

mastera написал: Для справки , б/ у медные кольца если их обжечь становятся мягкими и восстанавливают прежние свойства.

mastera, Дополню немного, отжиг меди отличается от отжига стали. И если для стали отжиг заключается в нагреве до определенной температуры и потом медленное остывание на воздухе, то для меди наоборот нужно резкое остывание. То есть, чтобы отжечь медные кольца, для того что-бы они стали мягкими, нагреваем их до малинового цвета и сразу же бросаем в воду.

Вопрос по К-45М3. Возле ввода бензина в карбюратор есть ещё один штуцер под шланг, его называют то вентиляцией поплавковой камеры и советуют соединять с выходом воздушного фильтра, то считают дренажем бензина для слива излишка из поплавковой камеры в б/бак. Так для чего он на самом деле?

georgnsk написал: Так для чего он на самом деле?

При запуске холодного двигателя (неважно, зимой или летом) следует обогатить смесь. Для этой цели на карбюраторе предусмотрен утопитель поплавка. При его нажатии поплавок принудительно опускается и запорная игла более не препятствует поступлению бензина в поплавковую камеру. Если бы не было переливного отверстия, то топливо (при удержании утопителя в нажатом состоянии) благополучно поступало бы через диффузор в цилиндр и далее в картер двигателя. Для предупреждения этого момента и существует переливное отверстие. На К45 их два, расположены они по обе стороны карбюратора. На К45М3 отверстие одно, и на нем установлен штуцер. Вторая задача этого отверстия - поддержание атмосферного давления в поплавковой камере. Без этого топливо не будет подниматься через топливный жиклер и далее по каналам в область разрежения. Закрывать переливные отверстия ни в коем случае не следует - будет нарушен процесс смесеобразования и, как следствие, появятся перебои в работе двигателя. Соединять переливной (дренажный) штуцер с воздушным фильтром нет необходимости. Зачем в этом фильтре бензин, кто мне скажет? Если несколько капель бензина прольется на двигатель или на пол, то особой беды при этом не произойдет. Появление топлива из этого штуцера сигнализирует о том, что поплавковая камера полна, утопитель следует отпустить, далее закрываем воздушную заслонку, слегка приоткрываем дроссельную (1/4 - 1/3) и запускаем движок. После пуска воздушная заслонка открывается.

Получается в гаражных условиях вполне реально доработать любой карбюратор К-45х до К-45М3 установкой регулировочного воздушного винта с рассверловкой прилива над поплавковой камерой. Это было бы просто здорово учитывая дефицит К-45М3. Только вот вопрос в методике настройки этих 30% добавочного воздуха, в роликах всё как-то не убедительно с этой регулировкой выглядит...