Вопросы по шкафу-купе

Горын 68 написал : Ну если у вас один лист сплошной без швов тогда трещинам взяться неоткуда. А если со швами.... чтож, хорошая работа. Повезло.

Там несколько листов, потолок 15кв.м. Мастер, который это делал, действительно, хороший...

Перед ответом. Подскажите зачем Вам такая глубина 750 мм.? Встаньте лицом перед стеной и вытяните вперёд руку будет - 600-650 мм.

1. В данном случае принципиальной разницы нет.
2. Боковая стенка желательна, к ней удобнее крепить полки и выдвижные ящики (если будут). Она может быть не из сплошного полотна ДСП по глубине, а из двух вертикальных полос. Между которыми установлен лист ДВП. Главное установить вертикально переднюю полосу.
3. Если пол ровный (ламинат) нижней планки не надо. Ширина определяется системой применяемых раздвижных дверей (60-70мм) 4.Им-хо. Если не планируете перезд-перестройку через 6-8 лет. То желательно крепить к левой боковой и задней стенке. Оставляя зазор 50-60мм от пола у всех боковушек кроме крайней правой (там у Вас плинтус вдоль стены установлен. Зачем его ломать?).

Вариант технологии сборки. Даже если стены сильно кривые и не перпендикулярные не беда.

Устанавливаем вертикально переднюю кромку крайней левой панели. Чтобы будущая дверка шкафа не падала на Вас или напротив на торцевую стену. Затем используя в качестве калибра (шаблона) крепим в верхней части на стену крайнюю правую панель. Крепим по отвесу ее низ. Если левая стенка не паралельна правой (не вертикальна) то в на такой высоте двери разница в пределах 20-30мм легко и незаметно компенсируется регулировками двери. По аналогии используя для шаблона полки закрепляем на стене средние боковые стенки. Устанавливаем полки. Окончательно размерная цепочка замыкается креплением металлической штанги. При желании для крепления верхнего профиля двери можно использовать полосу ДСП с креплением ее к вертикальным стойкам и металлическому профилю на который крепят гипсокортон. Обычно этот профиль устанавливают с шагом 600 мм. Если нет другого инструмента то тонким 2мм сверлом и рулеткой его расположение находится за 5 минут.

Фотографии и остальные детали завтра.

sen_simon написал : Перед ответом. Подскажите зачем Вам такая глубина 750 мм.? Встаньте лицом перед стеной и вытяните вперёд руку будет - 600-650 мм.

Шкаф в квартире будет единственный, и хочется впихнуть туда все по максимуму. Максимальная полезная глубина действительно где-то 60-65 см, больше даже мне с высоким ростом сложно будет залезть ) Поэтому остановился на глубине 75 см (65 + 10 на двери).

sen_simon написал :

2. Боковая стенка желательна, к ней удобнее крепить полки и выдвижные ящики (если будут). Она может быть не из сплошного полотна ДСП по глубине, а из двух вертикальных полос. Между которыми установлен лист ДВП. Главное установить вертикально переднюю полосу.

От боковой стенки хочу отказаться, а оставить только планку, к которой будет примыкать дверь. Полки действительно удобнее крепить к стенке шкафа, но в левой секции их всего 2 две будет. Так что склоняюсь к тому чтобы их крепить к левой стене помещения, а на левой стенке шкафа сэкономить ). Правда стена не совсем ровная (как по вертикали, так и угол не 90) и полки придется подгонять - как в этом случае не ошибиться с размерами? Заказать прямоугольные но с большим запасом, чтобы не ошибиться при подгонке, либо точно промерить и заказывать распил по нужным размерам сразу (они будут не прямоугольные в этом случае - это сильно удорожит распил?). Такой же вопрос, кстати, с вертикальными стенками, т.к. пол не совсем ровный ...

sen_simon написал :

3. Если пол ровный (ламинат) нижней планки не надо. Ширина определяется системой применяемых раздвижных дверей (60-70мм)

Пол ламинат - но не совсем ровный, есть перепад. По ширине все называют разные цифры ..., пока остановился на 80 мм. Видимо нужно определиться с системой дверей, хотя я хотел оставить это на потом, думал что они более менее все одинаковые.

sen_simon написал : 4.Им-хо. Если не планируете перезд-перестройку через 6-8 лет. То желательно крепить к левой боковой и задней стенке. Оставляя зазор 50-60мм от пола у всех боковушек кроме крайней правой (там у Вас плинтус вдоль стены установлен. Зачем его ломать?).

Не очень понял про зазор у боковушек и плинтус ... Перестройку не планирую. Были советы крепить вертикальную стенку и сверху к потолку, и к задней стене помещения, и к полу. У меня вопрос насчет пола - неохота его сверлить. Достаточно ли будет закрепить только к потолку и задней стене? Плюс все вертикальные стенки еще фиксируются полками между собой. Этого достаточно или к полу тоже обязательно?

sen_simon написал : Вариант технологии сборки. ... При желании для крепления верхнего профиля двери можно использовать полосу ДСП с креплением ее к вертикальным стойкам и металлическому профилю на который крепят гипсокортон. Обычно этот профиль устанавливают с шагом 600 мм. Если нет другого инструмента то тонким 2мм сверлом и рулеткой его расположение находится за 5 минут.

Фотографии и остальные детали завтра.

Спасибо за вариант сборки. Я про технологию сборки подробно еще не думал ) Пока были мысли только насчет крепежа - думаю полки к вертикальным стенкам крепить эксцентриками. Но есть вопрос как крепить к стенам помещения? На уголки?

DarkJES написал : Почему вы не хотите просто сделать шкаф который войдет в проем, зачем геморой:

Полностью проем закрывать не хочу, на картинке видно, что справа оставлено место, там будет просто открытая вешалка для вержней одежды - мне кажется, это удобнее, чем в шкаф ее засовывать.

DarkJES написал :

1. с левой стеной (экономия на 1.5 квадратах ДСП не сравнится с тем, что у вас будет нормальная левая стенка в нормальном шкафу) + 5 часов работы короче

Экономия конечно небольшая, но может как раз из за этой стенки придется лишний лист ДСП покупать? ) Как я понимаю если заказывать распил - они только листами его продают? Пока склоняюсь к варианту сделать только фальш-панель, к которой дверь будет примыкать. Но окночательно еще не решил...

DarkJES написал :

2. с креплением к потолку направляющей не уверен - но скорее всего будет такой подгон, что сами пожалеете что связались, высоту все таки промерять надо на 2метрах + 8 часов работы.

Извините, не понял Ваш ответ ... Не могли бы пояснить?

DarkJES написал : Кромьте только видимые кромки, размеры чтобы расчетные на сборке были

А говорят с незакромленных торцов у ЛДСП будут жуткие вредные выделения ) Почитал тут на форуме про это - мнения разные, но подтверждений с цифрами не нашел, хотя есть страшные истории ). Пока с большим сомнением отношусь к тому что именно из-за незакромленных торцов вся беда с ЛДСП, но готов выслушать убедительные аргументы за кромление, на экологии экономить не буду )

Indecon написал : но подтверждений с цифрами не нашел

Вот тут цифры по эмисии класа E1 (класс один :) а цифры для России/Европы /EGGER разные! : http://www.mebelino-mebel.ru/20.html Совет - покупайте ЛДСП EGGER. А чего Вы с кромками недопонимаете ? Описываемая эмиссия как раз и идет прежде всего из ОТКРЫТЫХ кромок или плохо "закромленного" ЛДСП.

Indecon написал : Как я понимаю если заказывать распил - они только листами его продают?

Совсем не обязательно. Есть те, которые считают квадратными метрами. Т.е. надо Вам деталь 10х10см, а кв.метр стоит 400руб., то заплатите Вы всего 4р.

Покупать ЛДСП EGGER я уже решил. Правда, пишут, что есть российского производства, а есть импортная. Как понять какая продается и где покупать пока не знаю. С кромками - я может быть и допонял бы, если бы нашел какое-то более менее формальное подтверждение того, что эмиссия идет в основном именно из открытых кромок. Другими словами, если взять закромленную со всех сторон деталь и такую же с открытыми торцами, то у второй эмиссия окажется значительно больше и/или дольше. Таких сравнений с цифрами я пока не нашел. Только субъективиные суждения авторов сообщений на эту тему - как за, так и против.

Indecon написал : если бы нашел какое-то более менее формальное подтверждение того, что эмиссия идет в основном именно из открытых кромок.

:)
Теперь понял в чем причина Вашего вопроса. Вы просто не уловили физическую суть проблемы. Эта гадость (кстати, выражается в характерном запахе ДСП) - суть испарения гадких клеев, связывающих "опилки". Ламинат закрывает их (по сути это "воздухонепроницаемый мешок с гадостью"), а где кромка не закрыта - это открытый мешок "с гадостью". Простая аналогия - если обрезок ЛДСП "еще раз" упаковать, скажем в полиэтиленовый мешок - запах уйдет. Короче,- "паковать, паковать и еще раз паковать". ЗЫ. Но, ИМХО, если запаха НИКТО не ощущает от какой-то новой мемблишки - можно забить на кромкование. Наверное, из качественной ЛДСП (E1). (Видите как здорово - даже "открытый мешок" не воняет.) Хотя, конечно, лишняя нагрзука на легкие/почки/ печень, думаю все равно присутствует, ну...ооочень незначительная (в сравнении с ОЩУЩАЕМЫМ запахом)

Peterjela написал : :)
Теперь понял в чем причина Вашего вопроса. Вы просто не уловили физическую суть проблемы. ...

Да нет, я понимаю, что испаряется всякая химия, используемая при производстве ДСП. Но:

• действительно ли покрытие ДСП препятствует испарениям этой химии? То что оно не пропускает воздух, совсем не означает что химию тоже ...
• до того, как ее покроют пленкой, ДСП какое-то время лежит просто так и испаряется себе, почему бы ей за это время не испарить основную часть гадости? )
• уже после покрытия пленкой она опять лежит на складе с незакрытыми торцами и продолжает через них испаряться )
• когда плиту распилят на детали по моему заказу, я тоже могу их не сразу забирать а дать полежать им недельку у продавца на складе, чтобы уж совсем все испарилось )
• и даже, если перестраховаться, и все детали все-таки "упаковать" со всех торцов, то я же все равно в них буду дырки сверлить, и опять эта гадость полезет, буд она неладна )

Так что пока операция кромкования со всех сторон с целью защиты от испарений мне кажется сомнительной. Другого смысла у этой операции нет?

Indecon написал : действительно ли покрытие ДСП препятствует испарениям этой химии?

Действительно так. И, в частности, любой завсегдатай этого форума скажет тО же. Еще точнее сказать- отсутствие кромки НИКАК этому не препятствует.

Indecon написал : а дать полежать им недельку у продавца на складе,

К сожалению не катит. Сам удивляюсь,- но многочисленные "злые языки" говорят, что этот процесс "испарений" может длиться ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ ! Особо не рекомендуется размещать ДСП-мебель у отопительных приборов - очень интесифируется "испарение". Но лично, я думаю, уж может и 10 лет но уже с низкими концентрациями. Главный признак вредности, ИМХО, повторюсь, ощутимый запах - если он несколько месяцев Вас достает (а это сплошь и рядом) - будьте уверены, на сколько-то недель/месяцев/полугодий/лет - Вы свою жизнь (как известно, конечную) сократили. И цифр уж тут точно нет - невозможно провести какие-то контрольные опыты - слишком много переменных, и главная переменная, конкретное здоровье конкретного человека - (бесконечность вариантов!). ЗЫ. Тут можно себя утешить тем, что точно так мы регулярно сокращаем себе жизнь, банальными нервотрепками и т.п. Пахнущая мебель...,- так хоть живите в радости! (хотя это не всегда совместимо :) ) Мой отец (врач) всегда говорил - для здоровья главное - "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ" ! Каковых Всем ижелаю побольше!

Indecon написал : Так что пока операция кромкования со всех сторон с целью защиты от испарений мне кажется сомнительной. Другого смысла у этой операции нет?

Не сомневайтесь.Кромите все торцы,которые конструктивно не сопрягаются с соседними деталями.Неважно,воняет плита или нет,виден будет этот торец или к стене примыкает.Честно говоря,вечные споры на тему кромить-не кромить и попытки сэкономить на кромке ничего,кроме иронии. не вызывают.Господа,вы ведь себе мебель делаете,у вас не поточное производство.Ну сколько вы сэкономите на нескольких незакромлённых торцах? Посчитайте и посмейтесь.