Что с паяльником?

classic написал : старый паяльник перемотать не могут

А вы, так понимаю, мотали? ;)

Я мотал.На 24 вольта правда 100 Ваттный.Изолируется обычной стеклотканью, но на некоторых производствах можно и миканитовую ленту достать. С ней правда работать не ахти - на малых диаметрах расслаивается и ломается.. Таким перемотанным паяльником пользовался почти год, пока на рабочем месте было 24 вольта..Потом выкинул за ненадобностью..

Балдю я ваще! Про теплоемкость еще кто-нибудь помнит? :D Если смешать один стакан холодной воды с ведром кипятка, или наоборот ведро холодной воды со стаканом кипятка?! Поняли намёк?

Тогда и "холодных" паек не будет, и изоляция сползать не будет, потому что пайка будет прогреваться как нужно не за 30, а за 3-5 секунд.

Почему прежний сгоревший хорошо работал? ЕПРСТ потому что масса жала была больше. А мощность ВАЩЕ НЕ НУЖНА!!! Купи "топорик" на 65 ВТ и паяй. Или газовый. Сам все хочу купить, да жаба душит, в общем мне без надобности. Я топором паяю...

И еще Симисторным регулятором в простоях уменьшать температуру, чтобы канифоль не горела и жало не растворялось. Может такие регуляторы и готовые продают в радиомагазине. Можно, конечно и ЛАТРом, но таскать его - не сильно большое удовольствие даже если он на 2А. Можно и самому сделать. Несложно.

Inch1964 написал : А мощность ВАЩЕ НЕ НУЖНА!!!

:clapping Вас надо на нобелевскую премию номинировать.. :applause:

Ещё, когда паяльник разогревается то корпус иногда начинает вибрировать (если в руке держишь, то чувствуется что ручка вибрирует). Что это? Старый паяльник пробило на корпус и произошло замыкание, когда я жалом коснулся нуля в распред коробке. Может вибрация нового тоже говорит о том, что его скоро пробьёт? На корпус нового ради эксперимента замыкал нуль (там ведь даже зажим для этого есть), эффекта никакого, т.е. КЗ нет. Что за вибрация? Такая же бывает когда контакт в приборе плохой, но тут какие вообще контакты??

Victor написал : Ещё, когда паяльник разогревается то корпус иногда начинает вибрировать (если в руке держишь, то чувствуется что ручка вибрирует). Что это?

При нагревании тела расширяются. Какие комплектующие, такая и работа.

Victor написал : На корпус нового ради эксперимента замыкал нуль

Толкните меггером.

Victor написал : Что это?

Чем с гомна город городить, лучше новое купить. Тем более цена как 0,5 водки не выпитой. И для здоровья полезно и паяльник новый.

Victor написал : Замерил ток, посчитал мощность - всё в порядке, заявленные 100 Вт.

Значит ошибка в расчётах у производителя... P.S. У лампы накаливания мощностью 100Вт будет тот же потребляемый ток, но нагрев спирали несколько больше чем у паяльника... :)

4eh написал : :clapping Вас надо на нобелевскую премию номинировать.. :applause:

А вам школьный курс физики выучить.

П.С. Не случайно теперь у нас в ЭрЭфии разучились даже автомат Калашникова делать. Стволы у ружей и пушек тоже уже не умеем.

Bladiclab написал : При нагревании тела расширяются. Какие комплектующие, такая и работа.

Толкните меггером.

Чем с гомна город городить, лучше новое купить. Тем более цена как 0,5 водки не выпитой. И для здоровья полезно и паяльник новый.

Да, именно так. Еще и подозрение есть, что у нового паяльника жало не совсем является медью, а медным сплавом с железом. Потому и вибрировать может как сердечник электромагнита. Сильным магнитом жало проверьте, может магнитит?

Купите ЭПСН "топорик" с деревянной ручкой и забудете все проблемы. Этот топорик еще и как тигель можно использовать.

Alex___dr написал : Значит ошибка в расчётах у производителя... P.S. У лампы накаливания мощностью 100Вт будет тот же потребляемый ток, но нагрев спирали несколько больше чем у паяльника... :)

Да именно. Как правило всегда паяльник обычный типа ЭПСН или недогревается или перегревается. Лучше пусть чуть перегревается.

Можно и без регулятора обойтись. Попаял топориком, выключил. После выключения еще можно минут 5 спокойно нескольно скруток пропаять, пока не остынет. За пару минут до следующей работы - включил снова. Повторно он прогревается быстро. Минуты за 2-3. Да в начале долго. Минут 15-20. Если кто не знает как определить готов ли паяльник по температуре жала к работе, то подскажу. Тыкаете в чистую канифоль (да выкиньте Вы флюсы, они для лентяев или криворуких) и смотрите. Если канифоль при контакте с жалом начинает кипеть и выделяет белый дымок, значит температура достаточно. Если сильно дымит, и канифоль на жале начинает превращаться быстро в нагар черного цвета, то слегка нужно понизить темперутуру жала. Но при кипении дымок чуть чуть должен идти. Иначе будет не пайка, а "холодная пайка". И контроль температуры жала не пальцем или языком, а по выделению дымка. Поэтому опытные паяльщики постоянно жало в канифоль тыкают. Выделение дымка - это ваш индикатор правильной пайки. Посмотрите как работает опытный радиолюбитель или радиомонтажник. Перед осуществлением непосредственно пайки обязательно ткнет в канифоль, посмотрит как идет дымок, а потом только паяет!!!

И самое главное, это соотношение теплоемкости жала с теплоемкостью пропаиваемого материала. Потому и несерьезно тонким жалом скрутки пропаивать! Для скруток нужно толстое жало. Минимум 8-10 мм в диаметре. А еще лучше "топорик".

Для тех кто совсем "на бронепоезде" попробуйте к медному кофейнику провод или отвалившуюся ручку припаять обычным паяльником. Или в автомобильном латунном радиаторе припаять треснувший шов входного или выходного патрубка!!!

И сразу вспомните про теплоемкость и теплопроводность. :D

Victor написал : Ещё, когда паяльник разогревается то корпус иногда начинает вибрировать

Может вчера вечером что-то съели:a, вот и мандраж.

Inch1964 написал : Почему прежний сгоревший хорошо работал? ЕПРСТ потому что масса жала была больше

Насчет массы жала как раз наоборот. Со временем медь выгорает и следовательно масса становится меньше. И скорее не теплоемкость важна(хотя не отрицаю), но теплопроводность важнее. Сравните жало из стали и меди с одинаковой массой и следовательно почти одинаковой теплоёмкостью.

Alex___dr написал : Значит ошибка в расчётах у производителя...

Точнее в расчетах пользователя.

Inch1964 написал : а медным сплавом с железом.

Такой сплав невозможен. Только химическое(гальваническое) омеднение железного штыря

Inch1964 написал : попробуйте к медному кофейнику провод

А зачем медному кофейнику провода? Они медному чайнику нужнее.

Inch1964 написал : Поэтому опытные паяльщики постоянно жало в канифоль тыкают

Во блин, я и не знал, что канифоль это индикатор нагрева паяльника, всегда думал что используется в качестве флюса для удаления окисных пленок.

Владимирр написал : И скорее не теплоемкость важна(хотя не отрицаю), но теплопроводность важнее. Сравните жало из стали и меди с одинаковой массой и следовательно почти одинаковой теплоёмкостью.

Такой сплав невозможен. Только химическое(гальваническое) омеднение железного штыря

Да вы были бы правы, если бы не умаляли важность теплоемкости. Точнее было бы правильнее с моей стороны сказать, что важны И ТЕПЛОЕМКОСТЬ и ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. Одновременно и то и другое. Когда жало сделано не из более менее чистой меди, то теплопроводность будет плохая, и теплоемкость уже не поможет.

Для примера о радиаторе процессора в компьютере. Так нынешнее поколение быстрее поймет кто из ху... На самом деле абсолютно до балды какой производительности и на какие обороты кулер (вентилятор по-русски) в радиаторе проца. Важно из какого сплава сделан сам радиатор и какую имеет площадь охлаждения. Делают же хорошие радиаторы для проца вообще без кулера!!! Но и стоят они очень прилично, потому что сделани почти из чистой меди, а не из желтого сплава гамна с навозом. Кстати, если не знаете как определить хороши ли радиатор на проц. Наливаете в стакан кипяток доверху. Берете радиатор за дальние ребра и контактной площадкой касаетесь поверхности кипятка. Если руку обжигает через доли секунды - то хороший радиатор. Если через 5-10 секунд, то это не радиатор, а мусор для помойки. И хоть его каким вентилятором обдувайте.... :D Он все равно не будет выполнять свои функции, только вентилятор будет на мозги давить. В нормальном радиаторе уменьшаешь обороты кулера до неслышимого значения (примерно 800-1000оборотов в мин), но проц от этого не начинает сильнее греться.

паяльнику обязательно нужен регулятор мощности.

Свинец написал : паяльнику обязательно нужен регулятор мощности.

Именно так.

Владимирр написал : А зачем медному кофейнику провода? Они медному чайнику нужнее.

Во блин, я и не знал, что канифоль это индикатор нагрева паяльника, всегда думал что используется в качестве флюса для удаления окисных пленок.

Отвечу тоже юмором. Провод нужно припаять к медному кофейнику, чтобы потом положить на табуретку и голым задом сесть на оголенный конец провода. Тогда не проследите за тем, чтоб кофе на плиту не убежал! :D

Канифоль не удаляет окисные пленки. Она служит смачивателем, для высокой растекаемости (увеличения силы поверхностного натяжения и смачиваемости) припоя по поверхности спаиваемых деталей. Оксидные пленки растворяются (вытесняются точнее с поверхности) сами в припое, при правильно подобранном температурном режиме пайки.

В некоторых паяльных станциях используется метод косвенного (через активное сопротивление обмотки) или прямого измерения температуры жала. И через обратную электронную регулировку осуществляется подача мощности на жало. Был помню у меня паяльный комплект "Колибри". Первых образцов. Там весь паяльник был с авторучку. Но если вкрутишь жало диаметром 6мм, то кофейники можно было паять. Хоть кофейники, хоть планарные микросхемы с шагом ножки 0,63 мм. :)

А у обычного паяльника только один способ контроля температуры жала - тыкать в канифоль! :D На всякий случай уточню, что тыкать надо жалом паяльника, а не носом! :D

П.С. Не совсем правильно выразился. Имею в виду, что канифоль (если она очищенная и радиотехническая и не содержит кислот и золы) НЕ РАСТВОРЯЕТ, а ВЫТЕСНЯЕТ, (т.е "отдирает" наверх к поверхности пайки) оксидные пленки с поверхности при растекании припоя с диффузией по поверхности спаиваемой детали. Это только флюсы РАСТВОРЯЮТ.

Поэтому, кстати и растворенные флюсом оксидные пленки вместе с кислотой флюса остаются в теле пайки и постепенно пайку разрушают.

При пайке же чистой канифолью окислы остаются снаружи тела пайки (т.е на поверхности как налет или нагар). В ответственных случаях пайку потом промывали спиртосодержащими нейтральными по PH растворами, а затем покрывали лаком. Например УР231.